Белый дым поднимается облаком...

[Олегнум]

To Олегнум

 

Тогда повторюсь ещё раз: ВЫДЕЛЕННОЕ как раз и имело место. Т.е. простой притиркой клапана к своему седлу результата добиться не удалось! Кариес (рытвины) остались. См. фотографии в этой теме ранее.

Такого не может быть.Даже при замене направляюших,притираю клапаном,БЕЗ ВСЯКИХ РАЗВЕРТОК,СНЯТИЙ ФАСОК(правда беру клапана другие,т.к. притерев 1-3 седла клапан просаживается и выкидывается),А ПОТОМ ПРИТИРАЮ РОДНОЙ.

[Evgo]

2 -=MAXDIE=-

как прошёл ремонт?

[-=MAXDIE=-]

2 -=MAXDIE=-

как прошёл ремонт?

Он ещё не прошёл.

 

P.S. Спасибо, что ещё не забыли.

[Alex_DV]

-=MAXDIE=-

Если после ремонта и контрольного пуска, тьфу... тьфу... тьфу... конечно (я не глазливый), белый дым всеравно будет подниматься облаком, то у меня на этот счет есть кое-какие соображения.

[-=MAXDIE=-]

-=MAXDIE=-

Если после ремонта и контрольного пуска, тьфу... тьфу... тьфу... конечно (я не глазливый), белый дым всеравно будет подниматься облаком, то у меня на этот счет есть кое-какие соображения.

Связанные с катализатором, я полагаю?

[Сергей Ив.]

Не знаю как на бензиновых ? А на дизеле появление клубов бенлого дыма ( после прогрева двигателя ) связано с рецеркуляцией отработ. газов.Неисправность эл.магнитного клапана, датчика температуры воздуха в впускном коллекторе или других элементов этой системы.

[-=MAXDIE=-]

Ура! Вчера, мы с Павлом, наконец, приступили к сборке. И сразу же возник вопрос - есть ли у кого-нибудь новая книжка по нашим дэликам с 6G72 или паджеровская книженция по 6G72? В данный момент возник вопрос с затяжкой шатуна поршня к коленвалу. Насколько я понял в силу своего плохого английского (источник: Руководства по ремонту, стр. 11A-14-10), гайка крепления шатуна сначала затягивается моментом в 34 Нм, а затем ещё доворачивается на 90-100 градусов. При этом предлагается (видимо, для "наверняка") предварительно пометить гайку и болт.

Павел сказал, что это какой-то бред - слишком сложно.

 

Но я посмотрел, как там у вас (у большинства форумчан) в 4M40 и понял, что бывает ещё хлеще, цитирую:

Затяните гайки крепления шатуна попеременно в соответствии со следующей специальной процедурой:

- Затяните сначала гайки моментом 30 Нм.

- Затем дополнительно затяните гайки моментом 50 Нм.

- Доверните гайки на 45 градусов +/- 5 градусов по часовой стрелке.

- Окончательно доверните гайки на 45 градусов +/- 5 градусов по часовой стрелке. (конец цитаты)

Я в шоке.

 

Вопрос знатокам и владеющим книжкой: правильно ли я понял процедуру затяжки крышки шатуна: сначала затягиваем с моментом 34 Нм, а потом ещё дотягиваем на 90-100 градусов?

 

P.S. Первый блин оказался комом: при установке первого поршня сломалось верхнее маслосъёмное кольцо. Как такое могло случится? Всё было хорошо смазано. И обычно если ломается, то нижнее, т.к. оно идёт в цилиндр первым... Какие рекомендации будут на этот счёт? Пока поставили другое (новое). Но какому-то цилиндру не повезёт. Подойдёт ли старое колечко или искать брата по несчастью со сломанными кольцами, ведь заказываются они только комплектом? Если всё-таки можно использовать вместе с "центральной пружинкой" одно старое, одно новое, то куда лучше поставить старое - наверх или вниз?

[kva]

промерий зазор и если он удовлетворяет то ставь спокойно маслосьемное работает в щадящих режимах,а чтобы не случилось подобного купи оправку за 200руб для установки и спокойно поставишь все поршни.По затяжке шатунов скорее всего в книге написано правильно на 56ом правда все проще 50кг или 40 щас не помню правда я для успокоения на всякий случай после затяжки накернил болты шатунов.

Удачной сборки сегодня гляну по своей книжке паджеровской как там написано завтра отпишусь.

[-=MAXDIE=-]

промерий зазор и если он удовлетворяет то ставь спокойно маслосьемное работает в щадящих режимах,а чтобы не случилось подобного купи оправку за 200руб для установки и спокойно поставишь все поршни.

Да, тема, наверное очень сильно забылась (кроме меня). Я оправку уже давно купил. Вот в этом сообщении этой же темы рассказывал. В том-то и дело, что сломалось кольцо при использовании оправки.

 

По затяжке шатунов скорее всего в книге написано правильно на 56ом правда все проще 50кг или 40 щас не помню правда я для успокоения на всякий случай после затяжки накернил болты шатунов.

Удачной сборки сегодня гляну по своей книжке паджеровской как там написано завтра отпишусь.

Угу, спасибо. жду.

[kva]

А перед тем как кольца ставить на поршень каждое прогонял по целиндру?с измерением зазора в замке?может кольцо немного больше было вот и сломалось установочные размеры обычно на всех моторах 02-04.

Посмотрел по затяжке шатуна написано примерно так:С 1993 года на двигателях G6 применяются тянущиеся болты,при повторном использовании необходимо убедится в его пригодности ,для этого перед установкой наверните от руки гайку если это удается сделать то болт можно использовать повторно.

Затяжка осуществляется попеременно 2х болтов шатуна до момента 20-25 затем довернуть на 90-100 и затем опять на 90-100 градусов.Так что 50 наверное многовато тк обычно 50н.м обычно окончательная затяжка шатунов на большинстве моторов до 3.5л.

[-=MAXDIE=-]

А перед тем как кольца ставить на поршень каждое прогонял по целиндру? с измерением зазора в замке?

Нет. Я перечитал вчера старые посты, в том числе твои в этой теме и не очень нонял как это делается. Т.е. поршень переворачивается шатуном вверх, как-то засовывается в цилиндр (опять-таки - как? оправкой?) а дальше как замерять, если другие кольца мешают? Или нужно по одному их надевать и гонять? Так это ж ведь геморрой какой! Павел уже все кольца на все поршни одел - что ж теперь снимать что ли?

 

может кольцо немного больше было вот и сломалось установочные размеры обычно на всех моторах 02-04.

Как это "немного больше"? Это оригинальные кольца mitsubishi. Обидно, блин.

 

Посмотрел по затяжке шатуна написано примерно так:С 1993 года на двигателях G6 применяются тянущиеся болты,при повторном использовании необходимо убедится в его пригодности ,для этого перед установкой наверните от руки гайку если это удается сделать то болт можно использовать повторно.

Накручиваются с пол пинка - ни одна гайка ни на один болт так хорошо не накручивалась, как эти на шатунные болты.

 

Затяжка осуществляется попеременно 2х болтов шатуна до момента 20-25 затем довернуть на 90-100 и затем опять на 90-100 градусов.Так что 50 наверное многовато тк обычно 50н.м обычно окончательная затяжка шатунов на большинстве моторов до 3.5л.

Так, kva, плохо читаем. Про 50 Нм я привёл цитату из легионовской книжки по 4M40, а выше написано про мой 6G72 из английской инструкции по ремонту: гайка крепления шатуна сначала затягивается моментом в 34 Нм, а затем ещё доворачивается на 90-100 градусов.

 

Спасибо.

[kva]

про проверку колец:

просто кольцо без поршня вставляется в целиндр но тк идеально перпендикулярно оси целиндра его поставить невозможно ,то используют поршень без колец для его продвижения по целиндру и замеру зазора в замке на разной глубине.Те кольцо толкаешь днищем поршня и как минимум в 5-6 точках на разной глубине промеряешь зазор в кольце.

[-=MAXDIE=-]

про проверку колец:

просто кольцо без поршня вставляется в целиндр но тк идеально перпендикулярно оси целиндра его поставить невозможно ,то используют поршень без колец для его продвижения по целиндру и замеру зазора в замке на разной глубине.Те кольцо толкаешь днищем поршня и как минимум в 5-6 точках на разной глубине промеряешь зазор в кольце.

Ага, теперь очень понятно. Спасибище и респектище! Будете у нас в сраной москве, заходите в гости - CO2 подышать. :D

 

Ещё можно вопросиков?

 

А положение замка согласно инструкции, т.е. для каждого кольца - своё или не важно при проверке?

 

И ещё. Маслосъёмные кольца очень тонкие - их тоже надо тестить? И пружинку?

 

Подумал тут. Предположим какой-то из замеров показал отклонения от нормативов. И что в этом случае делать? Ведь комплект поршневых колец покупается ОДИН. И у официалов, думаю, то же самое. Что делают в таком случае? Кольца продаются только комплектами...

[kva]

Если выроботки на ощупь в цилиндре нет то как правило если и будет зазор немного больше установочного то ничего страшного помойму максимальный около 08мм а если вдруг меньше установочного например 005 или вообще 0 и кольца железно не ремонтные те соответствуют размеру цилиндра то можно немного увеличить зазор надфелем или наждаком но как правило такое ооочень редко встречается.

Дальше с установкой все кольца разводятся замками на 120гр относительно друг друга ,при этом замки не должны находится по оси поршневого пальца.

Маслосъемное как правило либо составное чугунное (пружинка и кольцо) либо составное стальное из 3х частей два кольца и осевой расширитель.Если из 3х частей то замки верхнего и нижнего можно тоже развести гр 90 относительно друг друга.Обрати внимание на зазоры колец в канавках поршней но помойму про это я писал выше .В принципе по сборке можно воспользоваться любой книгой например по вазам или москвичам технологии не сильно отличаются как правило нюансами

[-=MAXDIE=-]

Ну, вот и снова я. Продолжаем вместе капиталить 6G72. Хотя, думаю, данный вопрос будет интересен каждому, кто делает "большое ТО" на 6G72. И вопрос этот про помпу и болт шкива коленвала.

 

Каякер, временно отсутствующий на этом форуме, предложил позвонить во "всякие там рольфы и другие конторы, занимающиеся митцушными движками" на предмет выяснения среднего срока службы помпы на 6G72. Что я и сделал.

 

После как обычно долгого изнасилования моего мозга девушкой, снимающей трубку в сервис бюро рольфа, меня, наконец, соединили с мастером Андреем Мироновым (Рольф Сити). Он сказал, что движок 6G72 сам по себе достаточно простой и беспроблемный, не считая его расположения в праворульной дэлике поэтому даже на 170 тысяч не считает необходимым менять помпу. Также он добавил, что когда они проводят "большое ТО", то слева есть дренажное отверстие, по которому определяется, вытекает ли оттуда антифриз или нет. Если не вытекает, значит с помпой ничего не делается. Если есть следы антифриза вкупе с наблюдением владельца, что он "уходит", то помпа заменяется. Узнать у него производителя помпы (моё предположение: GMB) не удалось, политика рольфа не меняется: только оригинальные детали с контролем качества Mitsubishi вне зависимости от производителя (то, что MMC - конструктор, он знает и не оспаривает). Поговорив ещё про "большое ТО", он как бы между делом спросил: "А вы не забыли заказать болт и шайбу шкива коленвала?" Я напрягся. Он объяснил, что этот болт несёт на себе большие нагрузки и одной из причин обрыва ремня ГРМ может быть как раз этот самый болт, который они всегда заменяют через каждые 90 000 км вместе с ГРМ. Также он подсказал, где по CAPS'у найти этот болт и его шайбу.

 

Далее он сказал, что они дополнительно сажают этот болт на синий самоклеящийся клей-герметик Loctite. Для предотвращения откручивания и что герметик именно этой фирмы (проверено эмпирическим путём) позволяет в дальнейшем демонтировать этот болт без специнструмента и нагрева.

 

Но к болту мы ещё вернёмся в традиционных вопросах в конце сообщения, а пока о помпе...

 

По моему номеру кузова (равно, как и у всех владельцев "булок с 6G72") CAPS выдаёт два кода помпы в сборе:

1. MD973162

2. MD979169

На каждый из этих кодов exist даёт ещё два (типа новых, взамен старых, снятых с производства):

1. MD978741

2. 1300A012

Так вот, хотелось бы понять, а какого производителя стоит помпа у нас на самом деле? Просто у Павла есть каталог запчастей GMB и там имеются помпы на 6G72, но не на дэлику. И коды по каталогу GMB идут совсем не те, что даёт exist по кроссам для вышеуказанных номеров. Например, такой: C3-097.

Почему я с этим заморачиваюсь? Очень просто. Например, ролики (натяжной, обводной), если их заказывать оригинал стоят одних денег, а внутри лежат Koyo. Т.е. если заказать Koyo, то это будет то же самое 1 к 1, что и "оригинал", только без коробочки с надписью Genuine Parts и якобы мицушного контроля качества.

Вот и хочется сэкономить на помпе, только не путём выбора второсортного производителя.

 

Теперь традиционные вопросы.

1. А ни об этом ли дренажном канале говорил мастер рольфа?

2. Надо ли всё-таки заменять помпу или нет? Пробег (напоминаю) 170 с лишним тысяч. С учётом того, что добраться в случае чего до помпы очень трудоёмко. Мнение alm'а и Каякера мне уже известны из личной беседы.

3. Нужно ли менять болт с шайбой шкива коленвала на "большом ТО" (при смене ремня ГРМ, роликов и т.д.)?

4. Ваши комментарии по поводу применяемого рольфом герметика? Надо ли? Хороший ли производитель - Loctite? Правильно ли использовать именно Loctite 243?

5. Если у кого в Москве и области есть подобный герметик, может, поделитесь, чтоб целый тюбик не приобретать?

[kva]

Насчет болта многие мастера рекомендуют новый но я например за неимение под рукой пользую старый просто на всякий случай проверь легкость закрутки от руки.По поводу герметика а точнее фиксатора резьбы средней прочности ,купи пузырек он стоит около 100-150 р в любом автомагазине,фирма в принципе пофигу,а вот под рукой иметь полезно я щас многие болты на него ставлю например корзина сцепления,аммортизаторы,фланцы карданов и т д .Автопроизводители его используют тоже почти везде,бывает болт откручиваешь с 20летней машины а он как новый и немного в голубой краске так вот это он и есть фиксатор резьбы средней прочности.

По поводу помпы тебе решать если люфтов нет то и ездий спокойно а то придется через каждые 100т новый мотор брать и не парится

отверстие находится в корпусе помпы около вала помпы те за шкивом .

[alm]

Про болт шкива было в теме Делика 6G72.

Я бы поменял.

[-=MAXDIE=-]

Про болт шкива было в теме Делика 6G72.

Я бы поменял.

Я уже принял решение это сделать. Жаль, раньше никто не надоумил - не пришлось бы сейчас ждать.

 

Почитал тему Делика 6G72, блин, KARLSON там 4 месяца катушку ждал. А у меня она лишняя валяется. Рабочая. Всего-то надо было только воспользоваться поиском. В результате которого находится тема: Заменима ли катушка зажигания на 6G72?

из которой можно понять, что я приобрёл катушку, но дело оказалось ни в ней...

 

Ксати, спасибо тебе, Алексей, за непосредственное участие в знаменательном событии по началу сборки моей дэлики.

 

Со вчерашнего дня можно открывать Летопись сборки.

[-=MAXDIE=-]

Итак, начинаю ЛЕТОПИСЬ СБОРКИ.

 

Вчера, 29 августа 2007 года собрались Алексей (alm), Павел и ваш покорный слуга.

 

За более чем 3 часа было проделано следующее:

1. Подготовлены (продуты, смазаны) шейки коленвала.

2. В 3 цилиндре (левая голова, дальний) были произведены испытания старых и новых поршневых колец, которые показали, что зазор старых колец находится уже вне рекомендуемых значений (чуть больше предельно допустимого), а новых - в пределах указанного диапазона (но ближе к его верхней границе, вероятно, из-за износа самого цилиндра).

3. Продуты, смазаны вкладыши, установлены с помощью оправки и схвачены снизу все 6 поршней.

4. Попеременно завёрнуты до указанного усилия 34 Нм гайки на направляющих шатунов с помощью динамометрического ключа и довёрнуты ещё на 90 градусов, предварительно помеченные специальными средствами по уходу за женской красотой.

 

Павел работает динамометрическим ключом. Видны отмытые "до бела" уже установленные поршни.

 

Шутка дня: "Ух, ты, Макс, какой у тебя спереди в дэлике большой багажник!" © alm, глядя на открытый капот...

[Олегнум]

1. А ни об этом ли дренажном канале говорил мастер рольфа?

2. Надо ли всё-таки заменять помпу или нет? Пробег (напоминаю) 170 с лишним тысяч. С учётом того, что добраться в случае чего до помпы очень трудоёмко. Мнение alm'а и Каякера мне уже известны из личной беседы.

3. Нужно ли менять болт с шайбой шкива коленвала на "большом ТО" (при смене ремня ГРМ, роликов и т.д.)?

4. Ваши комментарии по поводу применяемого рольфом герметика? Надо ли? Хороший ли производитель - Loctite? Правильно ли использовать именно Loctite 243?

5. Если у кого в Москве и области есть подобный герметик, может, поделитесь, чтоб целый тюбик не приобретать?

Помпа приводимая ремнем грм,живет до 250-300 тыс.Попробуй проверить люфт,шум при врашении,течь снизу под шкивом,там есть отверстие,,но при таком ремонте я б заменил.

Болт можно оставить,(вот на дизель поставил бы новый)

Герметик можешь обычный нанести,главное затяни

Изменено 4 сентября, 2007 пользователем -=MAXDIE=-
Убрал сверхцитирование

[Девяткин]

Помпа приводимая ремнем грм,живет до 250-300 тыс.Попробуй проверить люфт,шум при врашении,течь снизу под шкивом,там есть отверстие,,но при таком ремонте я б заменил.

Болт можно оставить,(вот на дизель поставил бы новый)

Герметик можешь обычный нанести,главное затяни

По поводу помпы считаю лишне ее покупать проверь старую накройняк разбери и замени сальник но я бы не стал заморачиваться Но для успокаения души преобрети и поставь т.к. я понял ты сомниваешся а если есть сомнение но делай как подсказывает внутренний голос.

 

На счет замены и смазки герметиком болта шкива коленвала то могу сказать следующее я за свою жизнь (хоть и короткую) уже много двигателей перебрал и бензинки и дизеля (в настоящий момент заканчиваю собирать еще один дизель 2L) и ни на одном двигателе этот болт ни менял и ни смазывал ни чем в итоге еще ни один болт без моего ведама не открутился! Так что не забевай себе голову всякой ерундой закручивай старый и вся любовь!!!

[polkan]

... а если есть сомнение но делай как подсказывает внутренний голос.

"Ах! Как я ошибался" (с) внутренний голос - (анекдотич)

 

... закручивай старый и вся любовь!!!

Имеет место быть мнение, однако (малость не в тему): За летний период я сменил 3(!) линка (опоры тяги поперечной устойчивости, в простонародье яйца) все по причине самопроизводльного откручивания гайки на пальце

Наверняка на это повлияла эксплуатация по гравийным дорогам, но все же! я их всех в итоге заменил на отечественные самоконтрящиеся гайки (с пластиковым кольцом в теле).

 

ЗЫ Показатель вибронагруженности при езде по гравию: открутился и упал болт крепления замка к заднему левому стеклу (затянул похожий на гайку с шайбой и закрыл на клей заглушкой от болта крепления ремня безопасности с нивы)

[-=MAXDIE=-]

Итак, времени совсем не хватает, продолжаю рассказ о сборке, пока свежо в памяти.

 

Суббота, 1 сентября 2007 года. Все в школу, а я в гараж.

 

За более чем трёх часовое присутствие в гараже проделано следующее:

1. Промыты и законсервированы старые гидрокомпенсаторы.

2. Произведена фотосессия расходников, необходимых для капитальной переборки 6G72.

3. Проведена фотосессия расположения коромысел на осях.

4. Проведена чистка коромысел и их осей.

5. Произведено консервирование всех элементов оси коромысел в новом моторном масле (подготовка под последующую установку).

[-=MAXDIE=-]

В период с 1 по 24 сентября было осуществлено важное дело вне гаража: добыта легионовская книжка по 6G72 и распечатана. Также принял решение всё-таки заказать новую помпу, т.к. всё больше стал осознавать, что дэлику после всего, что мы с ней вместе пережили мне продавать не захочется. А долгое совместное сосуществование подразумевает замену всего, что только возможно, коль уж так далеко залезли...

 

Понедельник, 24 сентября 2007 года.

 

Проделано следующее:

1. Павел приехал, изучил "листовки" по 6G72 и дал наставления по тому, что нужно подготовить к установке голов.

2. Я окончательно подготовил поверхность двигателя, очистив остатки старой прокладки ГБЦ.

 

Последний вид на безголовый 6G72:

 

P.S. Созвонился с Алексеем (alm), который также был заинтересован в процессе. Договорились на вечер четверга, 27 сентября.

[-=MAXDIE=-]

Если кто-то забыл, какой геморрой ждет последователей при демонтаже головок, то освежу в памяти. Чтобы снять голову, со стороны салона необходимо открутить патрубок системы охлаждения (2 болта, головка на 12) и выпускной коллектор, прикрученный к приемной трубе глушителя двумя гайками на 19.

К чему я это вспомнил? Да все к тому, что теперь всю эту хренотень нужно присобачивать обратно! И если с выпускным коллектором все ясно - с ним так и так придется мучиться, то патрубок системы охлаждения, соединяющий две ГБЦ лучше установить сразу (на первую из устанавливаемых голов, естественно). № 14 на нижеприведенном рисунке.

В этом случае не придется подлезать туда в узкую щель, остающуюся между ГБЦ и салонной перегородкой. Но обо всем по порядку…

 

Четверг, 27 сентября 2007 года.

 

Итак, за пару-тройку часов проделано следующее:

1. Аккуратно очищена левая (по ходу движения автомобиля) головка блока. Напомню, что клапана, колпачки и т.д. мне были поставлены, а поверхность головки со стороны прокладки ГБЦ подготовлена под установку.

 

2. С ГБЦ откручен упорный фланец и заменена кольцевая прокладка MN176208 (два болта, усилие 13 Nm).

 

3. На сам патрубок одевается прокладка "с крылышками" (MD334529)

 

4. После этого мы совершили главную ошибку настоящего дня – мы финишно притянули на положенное усилие 19 Nm патрубок системы охлаждения к ГБЦ.

Забегая вперед скажу, что делать этого не следовало, т.к. патрубок регулируется по месту, после установки уже обоих голов. Так что нужно было просто без усилия сболтить голову и патрубок.

 

5. После завершения всех подготовительных работ, в том числе продувки компрессором, прокладка ГБЦ была уложена на свое место, прокладка приемной трубы глушителя (MB687002, новый код XB687002) надета на шпильки выпускного коллектора и вся эта ботва уложена на свое законное место.

 

6. Никакой герметик или масло на прокладку мы не наносили.

Кстати, с укладкой прокладки ГБЦ есть своя "заморочка": в легионовской книге по 6G72 имеется вот такой пояснительный рисунок:

Как видите, тут показано, что прокладку нужно устанавливать идентификационной меткой к ремню ГРМ. Полный бред. Это правило действует в отношении только одной из голов, вторая повернута относительно первой на 180 градусов, т.е. на ней прокладка ложится меткой ровно в противоположную сторону – к кабине.

 

7. Далее болты затягиваются по схеме:

За несколько проходов, т.е. постепенно увеличивая усилие до книжных 110 Nm.

Опять-таки, забегая вперед скажу, что до установки головы лучше все-таки прогнать болты в холостую. Т.е. накрутить их до установки ГБЦ от руки или с небольшим усилием от ключа. У нас случилась такая засада – один болт не шел, и пришлось снимать голову. Так что пока головка не установлена, забейте тряпками все открытые дыры, тщательно продуйте компрессором гнезда с резьбой, куда вкручиваются болты, попшикайте WD-шкой при необходимости и снова продуйте.

 

P.S. Не стоит, наверное, говорить о том, что все затяжки, где я указал усилие были произведены динамометрическим ключом.