4G63 не заводится на морозе !

[kostyan1704]

у меня был галант с 4g63 в мороз ниже 25 незаводился ... причина датчик температуры ...лечилось перемыканием датчика .

а как замыкать как понимаю туда подходят 2 провода?и их нужно между собой замкнуть на время запуска или на совсем?

[solodim]

Всем доброго времени суток!

Вот и я попал на эту проблему. Думал решил. Ан нет - как 3 года назад в каникулы новогодние за 700 верст от дома случилось, так с тех пор и мучаюсь.

Симптомы - те же. По холоду, чуть ниже +2, а если погода сырая, то уж точно - с большой долей вероятности сначала минут 5 помаслает впустую, потом с редкими вспышками, потом заведется и ровно будет работать. Естественно пускал всегда короткими перебежками и через интервалы - педаль в пол, дабы продуло бензин. Ну это по чутью, когда вдавить.

Что делал. Читал коды. В книжках написано. По кирпичу у меня есть на 4G64. по-моему есть и на другие движки. Книжка известная. Когда считывал, была ошибка датчика температуры. Менял. Помогло на время. Помогало менять свечи на горячие. (комплект в кармане из дома) Эфиром не пользовался. Помогало использовать пусковое устройство, когда аккумулятор садился. Там напряжение повыше чуток, на свечи искра мощнее.

Козлит датчик положения привода холостого хода. С ним ездить невозможно - машина дергается. Отключен, так как на разборках нет (дефицит) а покупать родной - жаба давит такие деньги отдавать. Минус - отсутствие оборотов прогрева холодного двигателя. Лечение - подержать ногой педаль, чтобы были нужные обороты.

Итак с этим подошли к этой зиме. Правда в москве было -7 всего, но и этого хватило.

Перебрал двигатель. Завелся с полпинка. на улице +2.

на след день - не завелся. Посадил аккумулятор, прикурил, завелась.

потом нет - впустую мослал, пока не сел аккум. - Зарядил, потрогал катушку - завелась с полпинка.

И это при всех прыганиях вокруг машины. То заводится - то нет.

Смотрим внимательно.

Датчик температуры. Меряем сопротивление. По паспорту на +20 - 2,5 - 3кОм. На +100 - 200 - 300 Ом. При 0 у меня - 3,5 кОм. Напряжение есть, положенные 4,5 - 5 В. Если замкнуть контакты датчика - мозги или с ма сойдут или что-то скажут, чкажем что температура двигла - +250.

Датчик расхода воздуха, датчик температуры воздуха, датчик барометрического давления. Стоят на корпусе воздушного фильтра. Все параметры в норме. Напряжение есть. сопротивление присутствует. Примерно такие же параметры. как на датчике температуры. Но смотрите первоисточники - там написано.

Смотрим дальше удивляемс. Выкрутил свечи, вставил в провода. положил на корпус. Крутнул. Прокачал цилиндры - посмотрел на искру. ИСКРА ЕСТЬ!!!.

Вкрутил - искры нет.

Наблюдение. Смотрю на катушку. При выкрученных свечах - всё в порядке. При вставленных и провода надеты - искра проскакивает по катушке!

проверил и так и сяк. Вывод - Искра ищет лёгкий путь. В цилиндре под давлением в диэлектрической среде сделать пробой сложнее, чем по пусть и плохо, но токопроводящей пыли или по хорошо проводящей ток влаге на пыльной катушке.

Короче - заказал катушку, поменяю, сфотаю, выложу и доложу.

А между прочим, про чистоту катушки, проводов, трамблёра, бегунка, нам ещё при юзаньи жигулей говорили!

[kostyan1704]

Зажигание прверить конечно можно. У меня похожая проблема была. Что только не делал. Но я бы для начала проверил давление в топливной системе. У нас это процедура около 300 р. стоит. Давление если память не изменяет должно не менее 3.5 очков. Если меньше. Поменяй сетку в баке и топливный фильтр. Если не изменится поменяй насос. Подходит от ВАЗ 2110. Один в один. Ни чего переделывать не надо. Только ставь БОШ или т.п. РАШУ не ставь он шумный. Не помешало бы и инжектор почисить. Какой год машины. А и еще свечи вроде по катологу не иридевые идут. Жаль книжка в гараже, ак бы точно сказал.

Данная книга есть в интернете?а то сколько уже в магазинах ищю и в нете,типо вообще нету книги на делику булкку с двиглом 4G64

[vitalyan1983]

У меня две книги. Одна на кирпич с двигателем 4G64. А второя на булку, но двигателя там нашего нет. Эого хватает. В книге на кирпич, все процедуры описаны нормально и досаточно.

[solodim]

у меня тоже на кирпич книжка. Толково написана, но не всегда хватает информации. Конструктив понятен, теории мало. что бы понять теорию, можно читаь любые книжки или в инете по данной теме (например - система зажигания, типичные неисправности)

Если надо, у меня в планах отсканировать эту книжку. Но не сейчас.

[vovkas85]

В общем померили компрессию 10,3 , думаю, что показало бы больше, но компрессометр улетел Замеряли только в одном цилиндре, т.к. знакомые мастеровые говорят, что если бы было расхождение по компрессии в остальных цилиндрах, то мотор бы колбасило. Вот пока купил топл. насос MASUMA с сеточкой от тойоты новый и безнофильтр корейский. С екзиста вот вот должны приехать крышка трамблёра, свечи, бегунок, провода. Если после замены ничего не поменяется, то поеду на диагностику. Т.к. Прочитал, что дальше тянется по списку датчик температуры (просьба указать номер датчика кто менял его, если не сложно) и катушка зажигания. Год машины 1994

[vitalyan1983]

Если проблема нормалезуется обязательно напиши. Я пока сетку и бензанасос не поменял у меня ни чего не менялоь. А так менял до этого бегунок, крышку трамблера, провода ВВ, свечи,чистил инжектор.

[solodim]

Всем доброго дня и быстрых решений проблем!

Ну вот она и завелась!

Как и правильно вычислил - катушка. Сделал фото, но на радостях забыл картридер в машине. Так что на словах.

Писал, что увидел искру на катушке. Заказал новую, поменял. Заодно и крышку с бегунком. Мои изрядно поношенные были,но рабочие. После всех операций машина завелась и ровно заработала.

Осмотрел катушку. Сначала ничего не увидел. Но потом под лупой заметил таки масенькую, тоньше иголки дырочку. Вот и пробой. Искре достаточно.

Я вылечился. Но у людей проблемы есть и ещё будут появляться. Решил досконально собрать весь свой и чужой опыт по поиску и устранению неисправностей в этой сфере. Если с фотографиями, получится много. Но, судя по коментам, проблема жива и будет жить.

Как напишу - увидите. Если до того момента появится желание получить совет, пишите - попробую ускорить ответ.

[vovkas85]

to, solodim, а каталожного номера датчика температуры случаем нету? По схеме их несколько, какой именно все меняют, не понятно. Заранее спасибо. А катушку оригинал заказывали?

 

Только что с сервиса, походу ремень ГРМ проскочил, и в этом вся проблемма изначально была (надеюсь) т.к. когда поменяли крышку трамблёра, бегунок, провода, свечи, попытались поставить трамблёр в среднее положение (до этого он стоял в крайнем раннем положении)еле завилась только с открытым дросселем (как и раньше) , и когда уже работала невозможно было газовать-пердела и стреляла. Сейчас будем метки смотреть.

 

Посмотрели ГРМ, всё по меткам, но теперь вообще не заводится, просто пытается схватить и всё.

Изменено 2 декабря, 2011 пользователем vovkas85

[ursus]

to, solodim, а каталожного номера датчика температуры случаем нету?

это по моему! http://www.exist.ru/price.aspx?pid=52500DE6&sr=79

[solodim]

У меня другой рисунок. вообще у меня кирпичик. Но тоже 4G64.

Датчиков 2.

10801 - это для указателя температуры на панели приборов

10803 - это для мозгов, что бы правильно думали. собственно о нем и речь. стоят рядом первый ниже. Отличия - тот, что для мозгов имеет 2 контакта, у первого - один контакт.

номер для моего двигателя - MD 069879

новый номер, взамен устаревшего - MD 082430

я ставил Jakoparts его номер J5625002. стоит в экзисте -430 р

цены от 170 р. за не оригинал до 2500 за оригинал в течении дня.

 

Катушка неоригинал. BERU стоит 1300 в экзисте. Я купил тот же japancars за 760. оригинал около 3000 р.

[stranger]

а я на свою брал датчик температуры ОЖ, тот который для мозгов - Хюндаевский, за 250 руб в "экзисте". Но ещё не ставил...

[ursus]

У меня другой рисунок. вообще у меня кирпичик. Но тоже 4G64.

Датчиков 2.

У наших двигателей разные головки,количество датчиков(температурных) на моем двигателе вообще 5,отмеченые 1.2 идут на панель приборов,а в месте отмеченом 3,4,5 один датчик на мозги(он стоит самый последний,ближе к головке)а два ещё на кли

мат контроль-кондиционер.Внешне они очень похоже но совершенно разные по характеристикам и фишкам.

Количество полюсов 2

Цвет кожуха черный

Сопротивление, Ом 2080

Резьба 3/8GAS

Вес, кг 0.039

Изменено 3 декабря, 2011 пользователем ursus

[vovkas85]

Так, ну походу решили проблему, но не сто процентов. Теперь заодится на холодную вроде, но только нужно педаль газа немного придавливать. Короче пришлось менять топливный насос. До этого присоединили манометр к топл. обратке, так вот он вообще ничего не показал, зато когда поставили новый насос (130 л/ч) то манометр показал 4 очка. Вот, теперь нужно сделать, что бы он без придавливания педали заводился. Думаю надо на диагностику съездить.

[vitalyan1983]

Зажигание выставлено? Проверь.

[kostyan1704]

mjadgj

[vovkas85]

Зажигание выставлено? Проверь.

 

Да вроде выставляли в пятницу. Сейчас ходил заводил, 5 минут где то заводил, но завёлся сам. Просто сначала крутишь и он не схватывает даже, а дальше по тихой начинает схватывать (но нужно газом работать), потом заводиться. Машину до запуска не трогал около суток, температура минус 16.

[vitalyan1983]

У меня масло 10 40 залито (полусинтетика). На днях -26 было у нас, ночью так может и ниже температура была. С утра заводится примерно так: секунды три кручу не выключая стартер. Затем отпускаю и снова кручу стартер но уже не более одной секунды, со второго либо с третьего раза заводится. Газ вообще не трогаю. А у тебя прогревочные обороты держит когда заведется? У меня когда проблема эта была, до замены насоса я чистил полностью инжектор, также снималась голова, чистился весь впускной колектор, предпусковая камера, клапана также чистились, так как они из нутри и с наружи были с большим нагаром, дросельная заслонка тоже чистилась, и там грязи не мало было. Свечи поменяй,на те которые по каталогу должны. Также может где воздух подсасывает, попрбуй еще без воздушного фильтра попробывать. Топливный фильтр на замену, если не менял. Но это все что можно малыми затратами обойтись.

[solodim]

Всем доброго времени суток!

Я тут обещал поделиться опытом поиска неисправностей, своим и чужим. Решил сначала написать в редакторе, фото вставить, чтоб коротко и красиво, но чем дальше уменьшаю, тем больше становится. На 4 страницы в ворде, не считая нескольких фото.

Я так полагал, что проблема начинается с подготовки, потом с правильного пуска, немного теории, потом собственно и поиск глюков. Сначала в зажигании, потом в питании.

Господа модераторы, посоветуйте как быть. Обещание выполнять надо,а текст большой, для восприятия может быть плохой. Бить по кускам или целиком в сообщение вбивать?

[solodim]

Ну не судите строго. Как на духу - всё написал, ну не всё, а что вспомнил.

 

Поправьте, если что не так. Вместе и определим решение проблем для тех кто столкнётся после нас.

 

Итак.

 

1. Сначала немного о подготовке к зимнему периоду.

Понятно, что если ухаживать за машиной, то многие неисправности просто не возникают. Перед зимой, а она у нас долгая, стоит озаботится некоторыми вещами. Ну, например, провести ревизию моторного отсека.

Смотрим на свечи. Если они походили более 6000 км, покупаем запасной комплект, всё равно пригодится. Протираем от пыли и грязи катушку зажигания, провода, крышку распределителя. Может даже чем водоотталкивающим обрызгиваем. Осматриваем контактные группы (колодки контактов). Проверяем целостность проводки. Проверяем угол опережения зажигания, меняем масло. В общем, обычная профилактика. Смотрим на аккумулятор. Если он возрастом около 3-х лет, лучше купить новый. Интересно, что за последнее время производители дают гарантию на них 3 года. После 3х лет и 1-2 месяца я не смог реанимировать ни один аккумулятор. Что ни делал. Не только на своей машине. Статистика из 5 штук разных производителей. Это к сведению.

Есть ещё другие действия, каждый сам готовится, как может, кто больше, кто меньше.

И вот наступили холода. Садишься в машину, ж..у холодит.

Дальше многие процессы запуска включают элементы интуиции. Делать какие-то действия предварительные или нет. Каждая машина, несмотря на внешнее сходство, имеет свой характер. И хозяин должен с ней договориться, понять, что ей надо и соответственно сделать. Это и есть интуиция, основанная на собственном опыте.

Производитель делает машины одинаковыми, вначале они чуточку, но отличаются. Отличия – характеристики датчиков. Диапазон точности – до 5%. Пропускная способность воздушного канала. Пропускная способность форсунок или жиклёров, обороты стартера, которые зависят от компрессии, от аккумулятора, от вязкости масла в двигателе и в коробке. Если посмотреть на всё это - у каждого должна быть своя методика завода. В принципе, все сводится к одним действиям, но с нюансами. Мозги у машины тупые. Она берет начальные действия из таблицы по показаниям датчиков. А после пуска – подстраивается по показаниям других датчиков. Поэтому – чуть нажатая при пуске педаль газа – нормально. Я так и завожу.

2. Как правильно заводить. До – 5 - машина должна заводиться не чувствуя разности температур. Исключение, сырая погода в районе 0 + 5. В этом случае на элементах двигателя иногда бываю капельки росы. Особенно когда приедешь вечером накануне. Заводимся так. Включаем зажигание. Если до -5, - 10, то секунд на 20. Только потом начинаем трогать стартер. Если ниже, то можем секунд на 10 – 20 сек включить дальний свет. Это необходимо для того, что бы электролит в аккумуляторе слегка разогрелся. Если акк недозаряжен, что зимой сплошь и рядом, то он может замерзнуть. Можно проверять по плотности. Для средней полосы – 1,27 достаточно. Там где зимы ниже -20, уже надо 1,3. Для Иркутска, например, 1,32. По крайней мере, помню с детства, отец так заряжал. До -30 работает. Смотрите сами, акк должен всегда работать.

Итак, прогрели акк, или принесли из дома на саночках, кому как легче. Подержали 10-20 сек включенным зажигание, дальше включили стартер на 3-4 сек. Если всё нормально – заведется. Если плохо крутит – прогрели акк. Выдержка сек 10-20. Следующая попытка может быть дольше. Пока ничего дергать не надо. Если нет проблем – заведётся. Может быть со 2-й, 3-й попытки. Попытки - не дольше 20 сек. Перерывы – сек 20-30, опять таки на интуицию и понимание – акк должен отдохнуть. Самая долгая попытка – сек 40. Учтите, что нагреваются провода, Сопротивление падает, ток увеличивается, акк разряжается быстрее. Если акк не крутит – заряжаем или прикуриваем, третьего не дано. Если предыдущий опыт показывает, что нормально заводилась и проблема только в акк-ре, то можете и с толкача попробовать, ест-но, на механике.

Нормально отрегулированный двигатель, подготовленный к зиме, заводится до -25 без проблем с первой попытки даже при слабом аккумуляторе при масле полусинтетике10 w40 и на синтетике. Это надо запомнить.

Если после третьей попытки не завелась, надо приступать к поиску неисправностей.

3. Поиск неисправностей.

Не заводится, это означает, что чего-то нет. Либо бензина, либо искры. Наличие запаха бензина из выхлопа говорит о том, что он подается. Делаем предположение, что нет искры.

Экскурс в теорию. Бензин сам по себе не горит. Горят его пары. Причем в определённом соотношении с воздухом горение стабильное. Если паров меньше, то смесь паров и воздуха – обедненная, если больше – обогащенная. В обоих случаях, горение происходит хуже. Но горит, до тех пор, пока не выйдет за рамки соотношений. Тогда при бедной смеси просто нечему будет гореть и поддерживать горение, а при богатой – не будет хватать воздуха. При низких температурах бензин испаряется хуже, поэтому для холодного запуска его подают больше, а воздуха меньше. Поэтому, если не происходит поджига в самом начале, излишки бензина заливают свечи и их поджечь уже просто нечем. При бедной смеси пары накапливаются и происходит разовая вспышка. Теория говорит о том, что состав смеси определяется тем, в какой коллектор происходит вспышка. Если в выпускной – смесь очень богатая. Если во впускной – очень бедная. Почему – надо много слов, будет интересно – напишу отдельно.

Для разных машин действия могут быть разные. Например, утопить при выключенном зажигании педаль газа в пол и прогнать 20сек двигатель стартером. При появлении вспышек – среагировать должным образом – или сбросить газ, или оставить, что бы ещё прочистить цилиндры. Даже если заведется – надо отметить, что пора искать причину. Просто однажды при таких плясках не заведется.

Короче, если Ваша интуиция после 5-го неудачного запуска говорит, что что-то не так, то как бы не хотелось, придется открывать капот и искать.

Первым делом снимаем провод с одной свечи и вставляем сухую свечу. Прислонили к корпусу. Чиркнули стартером. Увидели искру – значит зажигание работает.

Выкручиваем свечи. Мокрые – значит бензин подается. Сухие – что-то с подачей бензина.

Дальше начинается пляска с бубном. Меняем свечи на сухие – завелась, хорошо, не завелась – материмся и ищем дальше. Если есть стробоскоп или отвертка пробник, то можно понять, есть вспышка искры в цилиндре или нет. Мигает при прокручивании – свечи в цилиндрах работают. Нет – не работают. Значит они или залиты основательно, или не приходит искра. Если свеча на корпусе дает искру, а в цилиндре нет, то надо искать пробой в системе зажигания.

Косвенно о проблеме зажигания может говорить следующая ситуация: стартер мослает впустую. Бросаешь ключ, стартер выключается, двигатель дает вспышку. Это говорит о том, что катушке не хватает напряжения для подачи нормальной искры. Значит, у неё уже есть минипробой. Со временем вырастет в большой. Вообще просто крутить стартер без вспышек опасно именно этой ситуацией. Если искра не проходит в цилиндре, она ищет путь для выхода, дай бог проскочит по проводам. А то пробъет либо катушку, либо крышку распределителя, либо бегунок.

У меня был пробой с булавочную иголку на катушке. Бываю трещины. Можно попробовать визуально определить место. Затеняем капот, и смотрим на эти элементы. Пока кто-нибудь добрый поворачивает ключ на старт. Увидели искру – меняйте этот элемент, просто иначе работать не будет. Не увидели – не факт, что его нет. Надо осматривать все элементы тщательно. Бегунок в работе не увидишь, а и он, бывает, пробивается. Опять же влияет влага на двигателе. В этом случае искры нет, ток просто стекает… Пока помогает замена свечей, то есть шанс поискать неисправность. Если уже нет её, надо просто искать.

Убедились, что зажигание работает, но искры нет. Ищем причину и устраняем.

Ежели вдруг искра есть и свечи сухие – ищем в подаче топлива. Первым делом вспоминаем - когда заливали и сколько проехали (датчики не всегда показывают правильно). Бывало и такое, после недели поисков и профилактики карбюратора и зажигания на москвиче, помогли 3 литра бензина в бак. Зато потом всю зиму работал как часы. (это и есть осенняя подготовка – профилактика зажигания и питания, вынужденная)

Бензин в баке есть. Свечи сухие. Немного откручиваем штуцер подачи топлива. Включаем зажигание. На инжекторных машинах включится бензонасос. Из под штуцера брызнет бензин. На карбюраторных, с механическим насосом надо чиркнуть стартером.

Нолучше снимаем снимаем шланг полностью, вставляем в бутылку (под штуцером катушка, а еслипо ней искра скачет? Что может произойти?). Включаем зажигание, крутим стартер немного. Должна показаться ровная струя, если насос электрический. Механический даст пульсирующую но плотную струю. Если только пописывет, или не льёт – проблема насоса или фильтра. Механические насосы имеют 2 проблемы – мембрана, чаще рвётся, и клапаны – залипают или пропускают в обратку. Электрические имеют ещё 3 причины. – сам насос сдох, сеточка насоса засорилась, проблема с электропитанием. На моей машине есть диагностический разъем бензонасоса. Подаем 12 в, если из шланга в бутылку пошла ровная струя – насос работает. Если льет, но плохо, либо сдох, либо сеточка, либо фильтр тонкой очистки. Пробуем тоже перед фильтром тонкой очистки. Соответственно делаем вывод. Не льёт – дуем в шланг. Иногда помогает. На карбюраторных с механическим насосом можно просто качнуть в шланг насосом или компрессором. Грязь с сеточки слетает, но надо озаботиться прочисткой бака. Тоже самое делается и на электронасосе. Только без фанатизма – аккуратненько. Воздух забулькал в баке – бензопровод чистый. Нет – значит надо искать засор, а там и насос оценивать на пригодность. Бывает, переливает бензин по очень экзотической причине – закрыт клапан обратки на рейке . Выявляется откручиванием шланга обратки . Если нет бензина при работающем насосе – значит либо плохо качает, либо клапан. Должен качать около 1 – 1,5 л в минуту. Это после клапана обратки. Можно этой проверкой определить работоспособность насоса. Если качает нормальное количество – работает вся система питания. С другой стороны – повышенное давление в рампе – перелив, пониженное – недолив. Чт конкретно – решается по другим признакам.

Если же в штатном режиме от ключа насос не качает, а от диагностического разъема качает, то проблема в реле. Оно у меня находится за бардачком. Реле двойное, на стартер и бензонасос. Подгоревшие контакты увеличивают сопротивление и ухудшают работу насоса и стартера.

Если бензонасос, дальнейшие поиски возможны после его замены.

Если насос работает, а свечи сухие. Смотрим на форсунки. На карбюраторах сложнее, там от залипания иглы, до засора карбюратора всего. Или где вода попала и замерзла. На карбе просто проверить – при закрытой воздушной заслонке на неё чуточку льется бензина , примерно кубик. И пускается стартер. Если даёт вспышки – надо смотреть почему карб не работает. Это отдельная тема. Впрочем, можно немного бензина брызнуть во впускной коллектор. Даст вспышку – значит точно бензин не поступает.

С форсунками – сложнее. Выяснил, как бывает, когда двиг вдруг затроил и конечно плохо пускался (зимой дело было). Свеча одна была сухая. Добрался до форсунки. Снял с неё разъем, он фиксируется пружинной скобой, я её ест-но потерял. Но при работающем двиге дал 12 в (убедился только что именно столько), и он заработал ровно. По цепочке дошел до контактного разъема. Итог – перепаял все 10 проводов на этом разъеме – треснула изоляция, провода поломались, (на фото видно). Тоже самое может происходить и при запуске. Вчера работало, а сегодня нет, это про такие неисправности. На морозе сжалось и разошлось наконец-то. Вот и ищи.

Из советов, что иметь при себе в дальнем походе или зимой при пуске.

Катушку зажигания, не оригинал стоит недорого, но выручит хорошо. Не обязательно менять, главное подумать, куда примастрячить так, чтобы провода дотянулись и держалась крепко на двигателе.

Свечи комплект. И зажигалку – прожигать бензин на мокрых.

Провод сечением 2,5 мм кВ. Гибкий. 2 куска по метру.

Провод высоковольтный нужной длины. (до последнего цилиндра)

Шприц медицинский кубиков на 10. Удобно дозировать бензин при проверках на подозрение отсутствия топлива.

Мультимер. (чтоб и вольты мерял и сопротивление). На моей машине коды неисправностей считываются стрелочным вольтметром, если это так, то тоже надо иметь. Если чем другим, лучше раздобыть.

Разъемы мама-папа, одного калибра, изоленту.

Зачем считывать коды неисправностей. Я определил, что система глючит, неисправен датчик температуры. У меня для мозгов он один (верхний). Лезем в проводку – смотрим, на месте. исправляем обрывы. Потом купил датчик, поменял – проблема исчезла. Появилась снова. Сбросил коды(отключил акк), пошевелил разъем – проблема не появлялась.

Если хочется посмотреть, как влияет датчик температуры на запуск, можно взять обычное переменное сопротивление на 3500 ом, и воткнуть его в разъем датчика. Поэкспериментировать с разными сопротивлениями и выяснить эффект. Уверен, что простое замыкание ни чего не даст. А может мозги решат, что КЗ и будут идти по аварийной программе. Тоже вариант, но это надо знать, как работают мозги.

Вообще, моя заводилась и с ошибкой неработающего датчика. Плохонько, неровно, но заводилась. Да считает. Что температура –порядка 20 градусов, но после запуска корректирует по показаниям других датчиков подачу топлива. Расход топлива больше, но работает. Поэтому смею предположить, что неисправность датчика влияет только на количество топлива при запуске. Если зажигание имеет слабину в виде слабой катушки или пробоя или слабого аккумулятора, то могут появиться проблемы с образованием искры. А после нескольких попыток свечи становятся мокрые. Вот так будет влиять датчик температуры. Не сам по себе, но увеличивать проблемы зажигания.

Вот, вкратце, изложил. Ночую - не всё. Будут вопросы,что-то уточнится.

 

Не все фото загрузились. Если надо или не информативно - ещё напишу и сфотаю.

[solodim]

порядок фотографий - диагностический разъем бензонасоса

пробой катушки (маленькая невидная обычным глазом дырочка, сразу не видно, только грязь туда забивается и внутри - сажа)

вид основных элементов. нижний датчик температуры - на панель приборов, верхний - для мозгов.

клапан обратки на рампе (добраться туда - нужные гибкие аморфные руки)

шланг обратки. Вскрывать здесь.

Вот такие изломы приводят к глюкам проводки. Смотрите внимательно. на более свежих машинах бывает такое тоже.

[vol]

solodim, можно поправить?

 

1.Не трогаем педаль газа на исправной инжекторной машине вообще! Перебогатите смесь, зальете свечи! Если это всё таки случилось, т.е. вспышки есть а подхвата нет, можно открыть дроссельную заслонку полностью нажав педаль газа и заводить. На инжекторных двигателях это режим продувки, бензин не поступает, только воздух. Помогает!

2.Перед запуском инжекторного двигателя необходимо создать давление в топливной магистрали включив бензонасос. Бензонасос у мицу включается только вместе со стартером, т.е. не достаточно просто зажигание включить. Поэтому перед стартом поворачиваем стартер , достаточно совсем децл - просто "тыркнуть" и ждем не выключая зажигание несколько секунд. Затем заводим. Я так завожу после -20.

3.40 сек и даже 20 маслания стартером посадят аккум, лучше заводить короткими сериями 5-7 сек с перерывами 3-5 минут. Тогда и аккум не посадите и смесь не перебогатите. Но всем же некогда...

[vovkas85]

Я уже выработал кое какой алгоритм запуска своего 4G64, после длительной стоянки (при температуре минус 16-18 градусов), около двух суток. Сначала кручу три секунды, что бы раскидало масло немного, потом жду 10 секунд не выключая зажигания, далее кручу около 5-7 секунд быстро нажимая-отпуская на педаль газа, причём нажимая где то на 20-25% от хода. Со второго-третьего раза вот так заводится, т-т-т.

Но всё равно хочеться добится простого запуска, без всяких хитрых нажатий на газ и.т.д., что бы машина с первого, край второго раза сама заводилась, поэтому поеду на диагностику.

Изменено 10 декабря, 2011 пользователем vovkas85

[solodim]

Vol!, Можно просто, по тёзкости, Дима?

Так вот. Среднестатистическая бензинка заводится сама без нажатия на педаль газа и выжимания сцепления.

К сожалению, все мы потихоньку привыкаем к ухудшению, начинаем искать обходные действия и успешно ими пользуемся, пока не произойдет отказ. Тогда и прыгать начинаем. Это касается не только порядка заводки двигателя, но и подвески, коробки, всех систем.

Я могу сейчас, после капиталки и переборки зажигания это смело утверждать.

Итак. Москва, -5, влажность присутствует. Лень морозить ж..... Стою рядом. Ручник поднят, нейтралка. Чиркаю. Включение зажигания, выдержка секунды 2-3, включаю стартер, 1- 1,5 секунды - заводится. Это идеальный вариант, состояние новой системы. Или ремонтированной. Вспоминаю, что было при -20, -25. То же самое, но... Выжато сцепление. Первый тык - 2- 3 сек. Масло подморожено - значит будет крутить медленно. Бывает схватывает, когда акк в нормальном состоянии. если нет - выдержка. Потом заводимся.

Есть ещё нюансы.

1. есть реле, я писал, оно двойное. на насос и стартер. Когда чиркаешь стартером. Реле срабатывает, стартер нет. Насос включается, действительно после поворота ключа. Проверял при открученном штуцере на рейке. Так вот. контакты у реле подгорают. После чистки контактов - помогло на время. При этом стартер забирает на себя, и на втягивающее, и на сам ротор больше тока, т.е. катушка даёт более слабую искру. Если после попытки чиркнуть стартером не крутит - озаботиться надо этим реле. Это отдельная тема борьбы с этим реле. Потеплеет - достану и буду фотать способы решения.

2. Нажатая педаль газа. Я писал, что каждая машина отличается от всех и среднестатистической. Поэтому в некоторых пределах могут быть отличия. Идеально - написал чуть выше. Если чуть нажал на педаль газа, это нормально. При нормально настроенном двигателе - он будет заводиться на чуть обедненной смеси. А если форсунки чуть переливают - на нормальной. У каждой машины - свои особенности. Если нажать на педаль газа - воздуха будет больше. Топлива меньше. Не факт, что топливо при полностью нажатой педали не подается. По крайней мере после такой продувки могут появиться вспышки. Это либо остатки топлива, либо всё таки подается топливо. Воздух продувает цилиндры и обедненный состав смеси очищает свечи и в какой-то момент срабатывает, потому что состав этой самой смеси становится нормальным и происходит вспышка. Ещё момент - у мозгов в памяти многомерная таблица зависимостей состояния датчиков и времени открывания форсунок (и их порядка).

3. длительная прокрутка стартером - опасна по многим причинам. Первое - если нет вспышек в цилиндрах - что-нибудь пробъет искрой. Второе - посадить аккумулятор можно на раз. Поэтому - максимум 15- сек. И при отсутствии вспышек - думать и искать. Особенно, если их долго нет. Но нам же на работу надо! Поэтому выдержка 3-5 мин для многих не допустима. А зря. Я сам держался... но не более минуты. Но после 2-х 3-х неудачных запусков просто вылазил на 5 минут подумать. Не всегда конечно...

3.Что касается подергивания педалью газа, или накачивания - такое очень помогает на УАЗах и Газелях. Суть в том, это карбюраторные, и бензонасос механический, что после стоянки уровень бензина в поплавковой меньше положенного, а сразу не набирается. Поэтому несколько резких нажатий на педаль заставляют сработать ускорительный насос. и в карб льтся топливо. В смеси с воздухом сроздается нормальная для запуска смесь. Это карбюраторные машины. Не понимаю как такое работает на инжекторных. Может как раз помогает получить нормальный состав поочередное нажатие педали, т.е. временное обеднение. Либо форсунки льют боьше положенного, либо насос не дает достаточного количества, т.е. низкое давление, и открывание педали приводит к большему выбросу топлива. Второе более вероятно. Надо проверять насос и топливную магистраль. Либо засор по пути, либо насос дохнет. Первое вероятнее.

 

Обидно, что диагностика не всегда помогает. В теплом боксе - всё по маслу. Замена чего-нибудь не всегда помогает - сплошная лоторея, если не вычислить или не найти. А многим "мастерам" в сервисах при наличии большого количества слов, не хватает ума, поэтому предлагают замены всего. глядишь - угадают. Не угадают - будут менять все агрегаты подряд, пока не добьются результата Это раскручивание клиента. Думающих мастеров ох как мало. И я к таким езжу поспрашивать, а то и поделать. Но самому интереснее...

[kostyan1704]

Ппц(((вообщем сходил в гараж всю машину облазил и нашёл один оторванный провод на какомто датчике(один контакт,один провод,расположен за воздушком возле головы)присоединил всю эту беду и вуаля как часики заводилась 2 суток,а на 3 сутки вообще не заводится и прогревал двигатель обогревателем и делал как вы писали(вспышки есть,но...-заметил какое то щёлкание или типо шипение в облости инжектора,форсунок так точно и не удалось определить,и ещё-кручу стартером несколько секунд бросаю ключ и происходит вспышка двигатель хочет завестить-прочитал статью понял что нужно с зажиганием мудрить но непонятно щелчки в облости инжектора!что за щёлканье что с ним делать?