Самостоятельная опрессовка форсунок

[Uksus]

В общем посадочное отверстие 8.1 мм, диаметр пружины 7.9 мм. Так что, 7,35мм 420 шт. я думаю, в самый раз будет .

 

Вот спасибо тебе!!! ::

[Neofeet]

В общем посадочное отверстие 8.1 мм, диаметр пружины 7.9 мм. Так что, 7,35мм 420 шт. я думаю, в самый раз будет .

Чё-та мне кажется, что диаметер шайбы должен быть чуток больше пужины, да и в посадочном отверсии болтаться она вряд ли должна...

[Satanyo]

Раскрутил форс с шайбами, так сказать, для следственного эксперимента . Там обнаружилось 2 рег. шайбы. Замеры показали: предположительно оригинальная толстая и заметно деформированая (сплющенная) - 8,2 мм. Тонкая, предположительно не оригинальная - 7,7 мм. Посадочное у этого форса оказалось 8,4 мм . У меня 11 форсов, один набор снят с пыжа. Видимо есть незначительные различия. Думаю при условии того, что купленные шайбы будут подбрасываться под родные, это не смертельно. Просто самый близкий и не геморройный вариант 7,35 мм. Хотя я использовал щуп ИМХО - дешево и сердито. Пока на форсики не жалуюсь, тьфу, тьфу. С нашей солярой если распылителей хотя бы на 3 года хватит, то хорошо.

[Володя]

Про русский мануал не хочу говорить там все переврано. Читал ЗДЕСЬ на сайте в анг. мануале, что егр ни при чем по отношению к давлению начала открытия форсунки. Необходимо внимательно посмотреть на саму форсунку (если она родная, а не с тойоты или тарракана), на ней есть маркировка 0-1 или 0-0 не помню. В зависимости от этой маркировки и проверяется угол распыла и давление начала открытия. Далее там-же: на головке есть прилив с маркировкой, в зависимости от маркировки конкретно для мотора дан угол опережения впрыска для ТНВД. Я заказывал 2 новые форсунки (т.к. на тех просели пружины) они пришли с такой-же маркировкой отрегулированные на 130 и 128. Еще: там конкретно говорится, что нельзя ставить шайбы более максимально размерных (результат просевшей пружины), если пружина просела - меняется вся форсунка. Выводы: Если форсунка расчитана на 130 нехрен ее зажимать до 150, во-первых просаживаете пружину увеличенной толщиной шайб, во-вторых у пружины определенная жесткость для хода иглы и вы сокращаете ее ход (на толщину шайбы увеличивающей до 150) тем самым урезая количество соляры на максимальной подаче (снижается максимальная мощность мотора до 10%). Ход иглы что-то около 0.5мм Плюсы: определенная экономия. Минусы: форсунка работает в нештатном нерасчитанном режиме ускоряя ее износ. KVA правильно сказал, что у всех моторов своя настройка без зависимости от ЕГР, надо внимательно относиться к маркировкам.

[Satanyo]

Я так понимаю, что данный пост является утверждением что оригинальных форсов на 150 атм в природе нет и не было. То, что пружины просаживаются это конечно не есть гуд, но самое хреновое то, что при износе пружины появляется боковое давление. При этом факел становится не ровным. Я здесь уже, кстати, писал по поводу того, что длинна пружин из одного комплекта форсов разная, замерял микрометром. Разброс доходил до 0,3 мм. Теперь вспомним, какая толщина регулировочных шайб? О какой просадке пружины может идти речь? Катаюсь уже около двух месяцев никаких нареканий со стороны форсов. Кстати, измерил расход. По зимнику 14 л/100км. Причем пропала 4-ая передача езжу без нее Да и езда еще такая, то тормозишь, то разгоняешься каждые 300м.

Если форсунка расчитана на 130 нехрен ее зажимать до 150

Ради научного эксперимента так сказать

[Володя]

Просадка пружины - она стала короче и значительно жестче, т.е. момент начала открытия можно отрепетировать, а ход иглы из-за жесткости пружины сокращается, отсюда: в данный котел на мощностных режимах дается меньше топлива, далее неравномерность работы по цилиндрам и ускоренный износ ЦПГ, усиленная вибрация и т.д. Сами-же читали в статье, что от формы форкамеры в голове и задается для форсунки давление и угол распыла и там все настолько тонко, что чуть не так и факел будет лить больше на стенки форкамеры а не в центр вихря.

[Satanyo]

Я же уже писал, что из 11 пружин выбрал самые длинные. Бороться с кривым факелом без замены пружин бессмысленно. Я же не говорю что опресовал форсы лучше оригинальных, но в условиях моего колхоза меня работа вполне устаревает. Сравнивал работу с другими аналогичными двигателями, мой работает очень даже тихо. Вибрации после опресовки тоже стало значительно меньше. Я не такой богатый чтоб в свой убитый двиг ставить новые форсы. Колено доживает последние годы, недавно заменил вкладыши, но последнее время начал замечать, опять появляется вибрация. Так что...

Пресовать на 150 атм НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ, просто делюсь опытом экспериментов.

Раньше разгонял компутеры, теперь пытаюсь машины .

[Володя]

Естественно, у меня просто не было запасных, а про давление говорю там надо смотреть маркировку, может и на моторе 95-96 г.в. быть 130 и на старом 150, все зависит от конкретного мотора (какую голову воткнули, какой насос и как это все настроено). Еще раз замечу, что угол опережения для 4D56 и для 4D56 бывает разный. А нормальных мастерских если в Москве люди найти не могут, что о нас говорить. Легче всего жителям Владика, там ничего регулировать не надо, там контрактные насосы и форсунки на улицах валяются.

[Satanyo]

Ну как я уже писал, что как воткнул опрессованные форсы все нормально заработало даже крутить ничего не пришлось. А по логике УОВ должен был бы уйти в более поздний т.к. давление открытия повысилось. Что наводит на мысль о том что ТНВД для форсов на 130 и 150 одинаковые. Хотя не исключаю возможности того, что регулировки немного разные. Ну я конечно все равно УОВ подкрутил .

Легче всего жителям Владика, там ничего регулировать не надо, там контрактные насосы и форсунки на улицах валяются.

Халтура это. Ставил контрактные форсы. Соляру жрали, работали жестче и громче чем опрессованные мной.

Что-то у нас тут типа спора получилось .

[Володя]

Может кому и полезно почитать будет. Я в свое время как дупель прыгал по сайтам на тему быть или не быть (150 или 130), а тут оказывается все лежит и все понятно. Многие советовали, что да, так и есть в мануале 130 - без ЕГР, 150 - с ЕГР. Я здесь как и многие насаюсь с машиной как с лялькой - вроде все нормально, а хочется еще лучше сделать (тише работу, мощнее мотор, легче пуск при холоде). Сегодня видел такую-же машину с 4д56 - работает как трактор внатуре и ничего человек ездит и радуется, говорит все в порядке и не заморачивается на ерунду. У нас во дворе тойота таун айс турбодизель - слабо заводится, дым коромыслом при прогретом моторе, все говорят про капиталку ему, а он с этим дымом и грохочущим мотором 5 лет ездит и продаст ее совсем на коленях. Кстати соревновались с ним в горку - тяга у него весьма еще ничего. Дезель - прет и до последнего будет переть.

[kva]

Да переть он будет даже тогда когда при +20 не сможет сам завестись а только с толкача на то он и дизель.

[Neofeet]

Про русский мануал не хочу говорить там все переврано. Читал ЗДЕСЬ на сайте в анг. мануале, что егр ни при чем по отношению к давлению начала открытия форсунки. Необходимо внимательно посмотреть на саму форсунку (если она родная, а не с тойоты или тарракана), на ней есть маркировка 0-1 или 0-0 не помню. В зависимости от этой маркировки и проверяется угол распыла и давление начала открытия. Далее там-же: на головке есть прилив с маркировкой, в зависимости от маркировки конкретно для мотора дан угол опережения впрыска для ТНВД. Я заказывал 2 новые форсунки (т.к. на тех просели пружины) они пришли с такой-же маркировкой отрегулированные на 130 и 128. Еще: там конкретно говорится, что нельзя ставить шайбы более максимально размерных (результат просевшей пружины), если пружина просела - меняется вся форсунка. Выводы: Если форсунка расчитана на 130 нехрен ее зажимать до 150, во-первых просаживаете пружину увеличенной толщиной шайб, во-вторых у пружины определенная жесткость для хода иглы и вы сокращаете ее ход (на толщину шайбы увеличивающей до 150) тем самым урезая количество соляры на максимальной подаче (снижается максимальная мощность мотора до 10%). Ход иглы что-то около 0.5мм Плюсы: определенная экономия. Минусы: форсунка работает в нештатном нерасчитанном режиме ускоряя ее износ. KVA правильно сказал, что у всех моторов своя настройка без зависимости от ЕГР, надо внимательно относиться к маркировкам.

Вот только без фанатизму на тему "как надо!" Надо ездить на новых машинах и обслуживаться у официальных дилеров...

Тема ваапще-та называется САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ опрессовка форсунок. Тут хочется подумать что допустимо, а что приведет к печальным последствиям...

Из-за "просевшей" пружинки менять всю форсунку? Увольте! Течет? Набита? Треснута? И не протачивается-шлифуется? Тогда может быть.

 

"...

во-вторых у пружины определенная жесткость для хода иглы и вы сокращаете ее ход (на толщину шайбы увеличивающей до 150) тем самым урезая количество соляры на максимальной подаче (снижается максимальная мощность мотора до 10%)

..."

Это фантазии... Самым "узким" местом в распылителе являтеся кольцо, образуемое (внешний диаметер) проходным отверстием в корпусе распылителя и (внутренний диаметер) "шпыньком" на конце иглы. Дальше внутрь - конусное седло, и чуть только игла поднялась, здесь образуется кольцевой проход БОЛЬШЕГО сечения, чем "на выходе". Чистая геометрия.

Меньшее же количество соляры впрыскивается, если ТНВД, отрегулированный по параметрам "для 130", используется с форсами на 150. При одном и том же ходе плунжера впрыск начинается ПОЗЖЕ (плунжеру надо пройти еще некторое расстояние, что бы набрать давление 150) и заканчиватся РАНЬШЕ. Отсюда вывод, в общем-то известный - при изменении давления открытия форсунок надо еще и ТНВД "крутить".

Еще - при бОльшем давлении за тот же промежуток времени будет впрыснуто бОльшее количество солярки. То есть на холостых (когда это имеет значение) фаза собствено впрыска КОРОЧЕ, что делает работу мотора чуть более "жесткой". Но и более эффеткивной.

 

"... у всех моторов своя настройка без зависимости от ЕГР..." - А вот тут не соглашусь - чем выше давление открытия, и, соответственно, короче время впрыска того же количества топлива - то же количество тепла выделяется за меньшее время - есть шанс локальных перегрвов с образованием окислов азота. Чему противоборствует система ЕГР, добавляя инертного газа - выхлопа.

 

В общем-то, правильно - "как задумано". Но это не значит, ни шагу в стророну сделать нельзя.

ЗЫ. У меня - 140. При заткнутом ЕГР. Год - полет нормальный.

[Володя]

Наличие ЕГР зависит от наличия форсировки мотора, а не мотор такой мощный потому, что там есть ЕГР.

Никогда не соглашусь, что количество впрыска от высоты подъема иглы не зависит.

Согласен ,что на наши древние моторы излишество новые форсунки, никак не осуждаю эксперименты и самоделки. Вопрос только - как потом новому хозяину машины в глаза смотреть, когда она у меня перла и у него перла ... какое-то время.

[kva]

Ну это смотря какой хозяин попадется если идиот так он и новую погубит за 2дня,а если нормальный то и будет гонять не одну сотню тыщь.А если такой зануда то пусть новую покупает и трахает мозги гарантийщикам только врятли затрахает.Машина есть машина и небывает так что просто ездишь и все, даже новой надо уделять внимание причем пофиг где на фирменной станции или самому тут как говорится каждому свое.

[Neofeet]

Наличие ЕГР зависит от наличия форсировки мотора, а не мотор такой мощный потому, что там есть ЕГР.

 

Наличие ЕГР НЕ зависит от наличия форсировки мотора, и не из-за наличия ЕГР мотор такой мощный.

ЕГР ставится из ЭКОЛОГИЧЕСКИХ соображений. Из-за ЕГР мотор ТЕРЯЕТ в мощности на переходных режимах (на холостых и при максимуме - закрыт) Речь идет от возможном безболезненном увеличении давления впрыска при исправно работающей системе ЕГР. Почему - в предыдущем посте.

 

Никогда не соглашусь, что количество впрыска от высоты подъема иглы не зависит.

 

Вы только не постесняйтесь сюда написать, когда согласитесь.

Форсунка работает по-принципу "вкл-выкл", а не адаптивного изменения проходного сечения. Ежели хотя бы раз присутствовали при регулировке форсунок, то должны были слышать "треск" форсунки - это и есть цикл вкл-выкл - "закрыто-открыто-закрыто" при давлениях около "открытия". При работе на максимуме давление не опускается до значений "открытия" - форсунка открыта все время впрыска. Снижение мощности на максимуме может быть при СИЛЬНОМ износе плунжерной пары - когда развиваемое ТНВД давление лишь немного превосходит давление открытия форсунки - при этом давлении через калиброванное отверстие распылителя проходит МЕНЬШЕ соляры, чем может проходить при нормальном. НО! "износ плунжера" - одна из дизельных "страшилок" "Штатный" износ легко компенсируется болтом цикловой подачи. И только катастрофический износ требует замены пары.

 

Согласен ,что на наши древние моторы излишество новые форсунки, никак не осуждаю эксперименты и самоделки. Вопрос только - как потом новому хозяину машины в глаза смотреть, когда она у меня перла и у него перла ... какое-то время.

 

Известное правило - не продавать машины друзьям. Причин "почему не прет" - несколько десятков, а "почему прет" - только одна - "ВСЁ в порядке". Для машин б\у - МИФ, ИМХО. И новый хозяин должен быть морально готов ко всему, в том числе и к капиталке.

[Satanyo]

Для эксперимента, неделю назад воткнул на место ЕГР, понаблюдал за мотором, тяга не изменилась, дымности не прибавилось, температура движки в нагрузке снизилась. Пока оставил его на месте. Думаю, как форсы подносятся, начнет дымить, отсоединю.

[Uksus]

Столкнулся с непоняткой такого плана - в букваре давление открытия указывается в "Бар", на стенде манометр отградуирован в "кгс/м2". Беру новую форсу, ставлю на стенд - давление открытия показывает 170 кгс/м2 (да еще и ссыт безбожно). Вопрос - соотношение Бар и кгс/см2 каково? Или это одно и тоже и просто манометр кривой?

Я, раз уж затеял эту бодягу, опрессовал форсы по давлению новой. Из 5 новых распылителей Zentex условно-нормальными оказались только 2. Denso - 4шт. было - все отлично работают.

[Garre_kiv]

Бар чуток ниже кило но настолько мало что не бери в голову, а оприсовывай по наминалу , бери запас на износ ТНВД и все будет в норме.