Характеристики 4G64

[dragon]

Люди, где взять динамические характеристики 4G64 (кривую момента), стоящего на булке. мотор по паспорту 132 силы.

Такое ощущение, что у меня провал по моще от 3000 до 5000 об. Низы хорошо, верхи хреново, я бы понял если бы это был дизель, но это бензиний. Кроме того также нет ощущения того табуна под капотом, что по паспотру. И жрет падла 17литров горючки на сотню (городской цикл).

Хочется понять что из себя этот двигун представляет.

 

ЗЫ Модераторы сори, запостил не туда, каюсь. Нужно было во все под капотом. Если есть такая возможность мувните темку куда положено.

 

 

 

Да как скажете

Изменено 21 февраля, 2007 пользователем Roxer

[monah333]

Для зимы 15-17л с 4wd это нормально. Трасса должна быть от 9-12л c 4wd. Лошадей у Вас - 145. Если у Вас механика, значит Ваша Делика заднеприводная и длиннобазая.

Передаточное число 1-й передачи 3.967

Передаточное число 2-й передачи 2.136

Передаточное число 3-й передачи 1.36

Передаточное число 4-й передачи 1

Передаточное число 5-й передачи 0.856

Передаточное число задней передачи 3.578

 

Делите и умножайте. Т.к. универсальной формулы на двигатели 4g64 нет. Ставят его на разные авто.

Вам это нужно? Вы будите мозги перешивать?

 

А что касается Делики с этим двигателем - там верхи совсем никакие. Зато низы практически неотличаются от 6G72.

[PUPS]

Паспортный расход на этот движку 14.5 л на 100 км смешанный цикл. А вобще раз на раз не приходится. У меня и у приятеля одинаковые Делки с одинаковыми движками 4G64. У него на два года свежее, а едет в три раза хреновее, хоть и с низкой крышей, в отличии от моей, а значит и легче кг на 100-150. К слову у меня двигло тянет нормально во всех диапазонах, а у приятеля как раз завал и снизу и сверху в особенности. Так что всё зависит от конкретного двигателя, точнее от степени его паршивости.

[dragon]

Для зимы 15-17л с 4wd это нормально. Трасса должна быть от 9-12л c 4wd. Лошадей у Вас - 145. Если у Вас механика, значит Ваша Делика заднеприводная и длиннобазая.

Что-то не чувствуюцца эти 145 лошадей Возможно, конечно - это из-за экологии они мотор задушили.

[YuraonDelica]

"Инфа" из швейцарского(русск.изд-е)автокаталога"automobil revue": 2,4 16V-128л.с. впрыск; (ЕСЕ-Европейск.станд.),4-цил.рядный(86,5*100мм),2351см.куб;степень сжатия 9,5:1;94кВт(128л.с.)при5500об/мин;40кВт/л(54,4л.с./л);крут.момент 192Нм(19,6кгм)при 2500об/мин;бензин 95. (JIS-Японский промышл.станд.):107кВт(145л.с.)при5500об/мин;206Нм при 2750об/мин. Конструкция двигателя:обозначение 4G64; 4 клапана на цилиндр, V-обр.; 1 верхн.распред. вал(зубчатый ремень);гол.бл.цил. из лёгк.сплава; 5-опорн.колен. вал;масло 3,8л;электрон.сист.впрыска.Батарея52/65 Ач,генератор 75 А;сист.жидк.охлажд.,объём 6л.Экспл.показатели:Vмакс. 150 км/ч,расход EU 10,8/16,4 л/100км.Вся "инфа" для полного привода!

[ORREL]

у меня тоже жрет че-то дофига, сегодня поменяю свечи, если не будет результата, форсунки буду искать.

 

несерьезно это, 25 на сто км по трассе.

 

может, подкрутить чего еще можно, зажигание переставить, или винтик на инжекторе какой... кто знает?

[dragon]

Вобщем 1 локальная победа. Едет шустрее, жрет поменьше. (около 13л на сотню по трассе) Чую не все сделано, но :

Была вырезана банка катализатора, вместо нее был вварен подходящего по размеру труб пламегаситель MG-RACE (3500р) , сразу срезал и заменил гофру (2400р). После сборки поехала получше ибо внутри катализатора все было спекшееся.

Далее была с трудом откручена лямбда (сломал рожковый ключик), потом спилил до гайки болгаркой верх датчика и большим воротком с головой на 22 выкрутил. Датчик был явно дохлый, вместо него впихнул NTKшный унивирсальный датчик (1700р). После чего тяга стала равномернее.

В результате, тянет теперь во всем диапазоне оборотов. Появилась тяга на 3000-6000 оборотов. И заметно упал расход.

[ORREL]

Вобщем 1 локальная победа. Едет шустрее, жрет поменьше. (около 13л на сотню по трассе) Чую не все сделано, но :

Была вырезана банка катализатора, вместо нее был вварен подходящего по размеру труб пламегаситель MG-RACE (3500р) , сразу срезал и заменил гофру (2400р). После сборки поехала получше ибо внутри катализатора все было спекшееся.

Далее была с трудом откручена лямбда (сломал рожковый ключик), потом спилил до гайки болгаркой верх датчика и большим воротком с головой на 22 выкрутил. Датчик был явно дохлый, вместо него впихнул NTKшный унивирсальный датчик (1700р). После чего тяга стала равномернее.

В результате, тянет теперь во всем диапазоне оборотов. Появилась тяга на 3000-6000 оборотов. И заметно упал расход.

 

 

советы ценныче, тоже собираюсь кат вырезать.

 

 

а если лямбду просто заглушить?

[dragon]

советы ценныче, тоже собираюсь кат вырезать.

а если лямбду просто заглушить?

Могут быть глюки. Все зависит от микропрограммы в мозгах. Если бы это был бошевский мозг, я бы точно сказал, что ничего плохого, а с МСI не уверен. Мозг может перейти либо на программу работы без лямбда зонда, либо на аварийный режим с очень бедной смесью, дабы не убить катализатор (мозг-то не знает, что его нет), а зная, как японцы повернуты на экологии, думаю, что именно второй вариант и более ожидаем. Вобщем при отрубании ЛЗ, должна будет гореть лампа чек энджин и скорее всего бвигун перестанет ехать.

Вобщем за лямбду

+ мозг едет по штатной программе

+ обратная связь для мозга, позволяющая ехать даже на дерьмовом бензине ( по показаниям лямбды моз будет пытаться скоректировать время впрыска, дабы получить полное сгорание, что положительно скажется как на тяге, так и на расходе)

- периодически (примерно раз 30-40ткм) нужно будет менять ЛЗ

Против лямбды

+ не нужно менять

+ если прошивка отработает корректно, то более резвый разгон

- больше будет жрать

- если горючка фуфелная, будет жрать очень много

- постоянно будет гореть чек энджин (хотя лампу можно и выдрать)

[Kuty]

Вобщем 1 локальная победа. Едет шустрее, жрет поменьше. (около 13л на сотню по трассе) Чую не все сделано, но :

Была вырезана банка катализатора, вместо нее был вварен подходящего по размеру труб пламегаситель MG-RACE (3500р) , сразу срезал и заменил гофру (2400р). После сборки поехала получше ибо внутри катализатора все было спекшееся.

Далее была с трудом откручена лямбда (сломал рожковый ключик), потом спилил до гайки болгаркой верх датчика и большим воротком с головой на 22 выкрутил. Датчик был явно дохлый, вместо него впихнул NTKшный унивирсальный датчик (1700р). После чего тяга стала равномернее.

В результате, тянет теперь во всем диапазоне оборотов. Появилась тяга на 3000-6000 оборотов. И заметно упал расход.

Появились некоторые вопросы :1) от ХЮНДАЯ не пробывал ставить ЛЗ.

2) замерял ли СО после удаления катализатора.

3)подскажи более точные данные по "NTKшный унивирсальный датчик (1700р)"

4)не пробывал менять форсунки

[dragon]

Появились некоторые вопросы :1) от ХЮНДАЯ не пробывал ставить ЛЗ.

2) замерял ли СО после удаления катализатора.

3)подскажи более точные данные по "NTKшный унивирсальный датчик (1700р)"

4)не пробывал менять форсунки

1 - А нафига огород городить с датчиком от ху....я ? Есть нормальные датчики от NGK (NTK) из Япии (оригинал либо NTK, либо DENSO )

2 - Нет, а смысл? Зонд отрабатывает регулируя СО, если бы СО было повышено, то зонд вышел бы из цикла регулирования и загорелась бы лампа чек энджин (тоже было бы при бедной смеси)

3 - Датчик OZA624-E4 http://www.ngkntk.ru/1548.0.html

4 Нафига их менять? Я проверил распыл и менять их не собираюсь. Менять что-то просто так - это не умно.

[Kuty]

1 - А нафига огород городить с датчиком от ху....я ? Есть нормальные датчики от NGK (NTK) из Япии (оригинал либо NTK, либо DENSO )

2 - Нет, а смысл? Зонд отрабатывает регулируя СО, если бы СО было повышено, то зонд вышел бы из цикла регулирования и загорелась бы лампа чек энджин (тоже было бы при бедной смеси)

3 - Датчик OZA624-E4 http://www.ngkntk.ru/1548.0.html

4 Нафига их менять? Я проверил распыл и менять их не собираюсь. Менять что-то просто так - это не умно.

У меня стоит ЛЗ без подогрева на 2 провода. Менять его собираюсь однозначно.Как ты думаешь поставить ЛЗ без подогрева или с подогревом и самому подключить принудительный подогрев.

[dragon]

У меня стоит ЛЗ без подогрева на 2 провода. Менять его собираюсь однозначно.Как ты думаешь поставить ЛЗ без подогрева или с подогревом и самому подключить принудительный подогрев.

Если штатно была без подогрева, то без разницы, ибо мозг по программе будет дольше ждать выхода зонда в рабочий режим. Если штатно была с подогревом, то ставить с подогревом.

[beerman]

А где вообще искать ЛЗ на нашем 6-ти горшковом боевом коне? А может их два?

а MG-RACE в какое место врезать?

[dragon]

А где вообще искать ЛЗ на нашем 6-ти горшковом боевом коне? А может их два?

а MG-RACE в какое место врезать?

Залезь под машину, посмотри на выпуск. Перед первой банкой на трубе. На японках может быть еще и после банки (это уже чуть хуже)

[beerman]

Залезь под машину, посмотри на выпуск. Перед первой банкой на трубе. На японках может быть еще и после банки (это уже чуть хуже)

а чем это хуже? второй ЛЗ надо будет ставить?

[dragon]

а чем это хуже? второй ЛЗ надо будет ставить?

Это хуже тем, что второй ЛЗ - дорогой (они разные) и если кат отрезан, то будут глюки полюбому (это зонд контроля выхлопа после ката) Нужно будет либо перепрошивать мозги, либо ставить обманку.

[beerman]

ммде... но по капсу вчера смотрел, вроде 1 лз.

а вот кто подскажет на 6G72 96 года, ЛЗ с подогревом или как? Какой из NGK ставить?

[dragon]

ммде... но по капсу вчера смотрел, вроде 1 лз.

а вот кто подскажет на 6G72 96 года, ЛЗ с подогревом или как? Какой из NGK ставить?

Да проще залезть под нее и глянуть на разъем. Если 4 провода, значит с подогревом.

[Kuty]

Вобщем 1 локальная победа. Едет шустрее, жрет поменьше. (около 13л на сотню по трассе) Чую не все сделано, но :

Была вырезана банка катализатора, вместо нее был вварен подходящего по размеру труб пламегаситель MG-RACE (3500р) , сразу срезал и заменил гофру (2400р). После сборки поехала получше ибо внутри катализатора все было спекшееся.

Далее была с трудом откручена лямбда (сломал рожковый ключик), потом спилил до гайки болгаркой верх датчика и большим воротком с головой на 22 выкрутил. Датчик был явно дохлый, вместо него впихнул NTKшный унивирсальный датчик (1700р). После чего тяга стала равномернее.

В результате, тянет теперь во всем диапазоне оборотов. Появилась тяга на 3000-6000 оборотов. И заметно упал расход.

 

Подскажи более точную маркировку пламегасителя MG-RACE и адресок где ты его покупал.

[dragon]

Подскажи более точную маркировку пламегасителя MG-RACE и адресок где ты его покупал.

Марку уже не скажу, навскидку не помню, а этикетка уже сгорела. А покупал в Мытищах (Шишкина 31 ) Это по ходу в Москву перед мостом к королеву повернуть направо, потом искать по желтым указателям глушители/автостекло.

[Kuty]

Марку уже не скажу, навскидку не помню, а этикетка уже сгорела. А покупал в Мытищах (Шишкина 31 ) Это по ходу в Москву перед мостом к королеву повернуть направо, потом искать по желтым указателям глушители/автостекло.

Отлично я как раз живу в этом направлении.Спасибо.Завтра заеду.Купил ЛЗ, но пока не могу выкрутить старый.Наверное придется делать все вместе.

[dragon]

Отлично я как раз живу в этом направлении.Спасибо.Завтра заеду.Купил ЛЗ, но пока не могу выкрутить старый.Наверное придется делать все вместе.

Там все просто, если старый уже труп, то срубай у него верхушку и головкой с длинным воротком открутишь зонд.

[beerman]

Это хуже тем, что второй ЛЗ - дорогой (они разные) и если кат отрезан, то будут глюки полюбому (это зонд контроля выхлопа после ката) Нужно будет либо перепрошивать мозги, либо ставить обманку.

вообщем, если есть вероятность худшего варианта, то он с#ка всегда имеет место быть.

у меня 2 датчика -

перед катализатором с 4-мя проводами

и после катализатора с 2-мя проводами

 

Есть NGK ЛЗ с 2-мя и с 4-мя проводами. Так вот с 2-мя подойдет на место того, что после катализа стоит?

[dragon]

вообщем, если есть вероятность худшего варианта, то он с#ка всегда имеет место быть.

у меня 2 датчика -

перед катализатором с 4-мя проводами

и после катализатора с 2-мя проводами

 

Есть NGK ЛЗ с 2-мя и с 4-мя проводами. Так вот с 2-мя подойдет на место того, что после катализа стоит?

Жуть, какая.

Начни с того, что просто отключи разъем с датчика после катализатора. Если чек энджин не загорицо, то так и оставь.

Смысл в том, что датчик после катализатора - датчик контроля живости катализатора - он не влияет на работу двигателя. Основной (кошмарящий двигатель) - зонд до катализатора. Он работает в обратной связи с временем впрыска топлива (много воздуха на выходе = увеличивается впрыск, мало воздуха в выхлопе = уменьшается )