Система облегчения пуска (4М40)

[Hunter.ru]

Предистория:

У меня не работает система облегчения пуска (т.е. свечи не греются). Ключ поворачиваешь, и лампочка и реле срабатывает, но через 1-2 сек. отключаются (при любой температуре охлаждайки). Проверка выявила, что на реле подается управление на 1-2 сек. Если на реле подавать принудительно питание управления, то свечи греются. Делаю вывод, что проблема либо в блоке управления, либо на входящих в него показаниях.

 

Что было сделано:

Проверены свечи накала (рабочие)

Проверен датчик температуры охлаждайки (мой работает, для подстраховки сняли у Evgo рабочий)

Проверено реле свечей накала (мой работает, для подстраховки сняли у Evgo рабочий)

Проверен блок управления (мой вроде работает. пробовал другой, рабочий, таже самая картина).

 

Evgo предположил что виной всему шайтан, но т.к. я в духов не верю, и не хочу насиловать движок (он и без свечей заводится до -25), то решил все-таки докапаться до истиных причин.

 

Начнем по порядку:

Блок управления системой облегчения пуска и рециркуляции ОГ (далее блок) берет показания нескольких датчиков и в зависимости от их показаний подает управление на реле (длительность подачи питания), которое в свою очередь замыкает свечи накала на питание (подаваемое от аккума). Смотрел по книге, но нифига так и не понял - графики и схемы отличатся друг от друга и общей картины управления системой облегчения пуска не вырисовывается. В блок входит много проводов, но в книге нет полной распиновки какой провод откуда идет.

Поэтому предлагаю здесь поделится имеющейся у каждого информацией информацией (расположение датчика, проверочные величины, цвет провода в блок либо номер контакта на блоке).

 

Входные сигналы на блок согласно схеме на стр 425 :

Датчик выключатель полностью отпущенной педали акселератора

Датчик положения педали акселератора

Замок зажигания (вывод ST)

Выключатель блокировки стартера (АКПП)

Датчик положения коленвала

Датчик положения муфты регулятора подачи топлива

Датчик скорости автомобиля

Датчик температуры охлаждающей жидкости (при -20С 4,3-4,5В; при 0С 3,7-3,9В; при 40С 1,9-2,1В)

Датчик положения поршня автомата опережения впрыска

Датчик температуры топлива

Датчик давления надува

Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе

 

В книге эти датчики в основном описаны при EFIшном ТНВД, тогда при простом ТНВД откуда берется стока проводов в блок?????

[RVN]

Осмелюсь предположить - не те свечи. У меня стоял оригинал - свечи грелись несколько секунд. Поставил новые, HKT CP-06. Релюшка перещелкивает, и все. Похоже свечи не греются. Блок управления не понимает, что там такое установили. Похоже надо старые назад возвращать.

[Hunter.ru]

Блок управления не понимает, что там такое установили.

Да в принципе блоку фиолетово, какие свечи там установленны, т.к. на него питание подается от аккума через реле и никаких управляющих проводов от свечей не идет. Я понимаю ежли бы они питались от блока управления и отключались в зависимости от изменения сопротивления. Другой вопрос что существуют разновидности свечей которые расчитаны на нагревание при разных временных интервалах, но не 1-2 сек же!!!!!!!!!

[Garre_kiv]

Когда я извращялся с блоком на 4D56 , (там тоже проводов с избытком) я датчик температуры ОЖ имулировал переменным резистором, а на счет того что блоку все равно какие свечи, это заблуждение, он всеже контралирует изменение сопротивления свечей и в соответствии с этим и время накала задает, не верите проверьте, элементарно не подключив пару свечей.

[Hunter.ru]

Garre_kiv:

всеже контралирует изменение сопротивления свечей

Каким образом????????? Там стоит обычное реле которое при подачи напряжения замыкает на свечи контакт питания от аккумма.

[RVN]

Не знаю каким образом.

Но... У меня стояли свечи с логотипом ММС, и гравировкой 12V, на другой стороне - 6.2V

Я установил HKT CP-06. На коробке стоит MD092392, MITSUBISHI, 4D56

Попозже сфотаю.

Так вот - нагрева практически нет. Реле отщелкивается мгновенно. Мерял тестером - при повороте ключа происходит небольшой скачек с 0 до 6 ( может чуть меньше) буквально за 1 секунду. И все.

А старые свечи калились секунд 5-6. Так, что не все так просто.

Я прозвонил старые свечи - вроде все живые. буду обратно ставить. Жалко деньги выкинул.

[RVN]

Вот коробка от новых свечей

 

 

А вот старая свеча

 

 

При заводке надо маслать стартером секунд 30-40.

потом еще немного вдогонку. После того, как двигатель запустился, сзади продолжает щелкать реле. И только через минуту-две щелчки прекращаются.

 

А контроль может быть по току.

[Evgo]

Вот схема , по ней видно, что контроля сопротивления или токов свечей нет, есть контоль массы других параметров, которые уже описывались выше. В книге говорится, проверте целостность свечей, датчика температуры и блока управления. Всё это целое, ставили с другой, рабочей, машины. Что может быть ещё?

[beerman]

Ключ поворачиваешь, и лампочка и реле срабатывает, но через 1-2 сек. отключаются (при любой температуре охлаждайки).

На пыже такая же ерунда была.

НО! При внимательном просматривании/прослушивании оказалось, что действительно лампочка тухнет и происходит щелчок через 1-2 сек, но если еще подождать 4-5 сек, то в районе ОГ мы услышим еще один щелчок - вот он то и сигнализирует о нагреве свечи. Проверено электроникой.

[Evgo]

Диагностировали не по щелчкам, а по показанию напряжометра. Т.е. встали прибором на свечную шину. напряжение на ней появляется на 1-2 сек. и после, сколько бы щелчков не раздавалось, показания показывают 0В

[Hunter.ru]

И еще - после холодного пуска, прогревшись (более менее) где-то под панелью (а может и под капотом, но не основное реле) щелкает срабатывает (или отключается) какое-то реле (щелчек) и изменяются чуток обороты. Кто знает что это за реле??

 

В догонку - как я понял при холодном пуске сначало на свечи должно подаваться одно напряжение (через основное реле) для облегчения пуска, а затем (после старта) на свечи подается малое напряжение (вроде 0,5 в) для подогрева цилиндров в процессе прогрева. Вот интересно каким образом на свечной шине может быть два разных напряжения, если провод идет от аккума (через основное реле) - или имеется еще дополнительное сопротивление (реле)?????

[Garre_kiv]

Как я понял из книги, поевилось несколько вариантов облегченного пуска и чтобы более детально понять что не так нужно определиться какой именно вариант на данной автомашине, видимо бональная замена узлов не подходит, так как они не взвимозаменяемы при разных схемах подогрева, я сам еще не разобрался какой вариант на моей новой ласточьке, то что не такой как был раньше это точьно.

Могу посоветовать только одно, смотреть напругу не на шине свечи а на управляющем релюшкой и дальше по цепи.

Попробую проанализировать разные варианты (но вот когда смогу не знаю) и уже от этого плесать дальше, а вы попробуйте конкретно определить какой вариант у вас на машине.

[Hunter.ru]

могу посоветовать только одно, смотреть напругу не на шине свечи а на управляющем релюшкой и дальше по цепи.

дык это сделали одним из первых, почему и пришли к выводу что проблема в входных сигналах. Что касается какая система стоит - а ты разобрался какие они вообще бывают (ну кроме одно- и двух- релевые)??? Я уже давненько мечтаю понять что же за система стоит у меня.

[Evgo]

по книге - есть 2 системы облегчения пуска, с системой рециркуляции ОГ и без неё. Отличается количеством контактов в управляющем блоке. Сама система рециркуляции ОГ на пуск не влияет, просто в один блок запихнули два управляющих элемента.

[Garre_kiv]

Hunter.ru:

Судя по книге их не две а в раене пяти вариантов и каждый со своими тараканами в мозгах.

[Hunter.ru]

На днях наткнулся на следующую информацию:

Алгоритм работы послепускового подогрева на "TOYOTA" и "MITSUBISHI" различаются. Если на "TOYOTA" вторая ступень включается и держит напряжение на свечах накаливания постоянно в течении определенного времени, то на "Mitsubishi" - вторая ступень работает циклически, включая и выключая свечи накаливания, постоянно опираясь на показания датчика температуры охлаждающе жидкости. И чем выше температура двигателя – тем на более короткое время блок управления включает систему облегчения запуска. А при достижении температуры в 20°С, блок управления завершает свою работу и отключается до следующего запуска двигателя.

 

Т.е. после пуска свечи накала не греются постоянно (малым напряжением), а включаются циклически напряжением 12В. Тогда становится более понятно почему реле свечей накала всего одно.

Кто что думает по этому поводу?

[Hunter.ru]

Данные для проверки блока управления (для дизельных авто без EFI, но с EGR)

[Hunter.ru]

IDV,

Насчет китайского тестера ты погорячился. Там не такие уж точные показания, что бы использовать что-то точнее обычного цифрового мультиметра (110 руб). Ты упираешь на проверку свечей, но это помогло тока тебе (т.к. у тебя имеется связь между блоком и свечами. у меня ее допустим нет). Хочешь задачку с одним неизвестным?

Дано: все датчики и сигналы на блоке управления работают в соответствии с нормативом описанным в книге (проверено неоднократно и разными способами). В т.ч. методом замены проверен блок, реле, датчик температуры и свечи (все с рабочей машины)

Описание проблемы: при повороте ключа в положение ON лампочка отключается через 1 сек, а реле через 2 сек. Причем это абсолютно не зависит от температуры ОЖ. А так быть не должно!!!

Неизвестно: в чем проблема????

Выяснено опытным путем: если разъединить разъем блока управления свечами, включить замок в положение ON, а затем подсоеденить разъем, то и лампочка и релюха срабатывает как положено. Про плохой контакт в разъеме не предлагать - проверено. Так же оказалось что размещение проводов в разъеме блока управления чуток не совпадает с книжными схемами (должно быть пусто, а там есть провода).

 

Какие есть предложения?? Что еще можно проверить??

 

P.S. Мои познания в электрике вчера были как ты описал - "+" и "-" могу отличить.

P.S.S. Единственное что не дает покоя это показания с электромагнитных клапанов (№1 и №2). У них должно быть одинаковое сопротивление (36-44 ОМ при t=20). Один в пределах норматива, а вот у другого 47 ОМ.

[IDV]

Hunter, добрый день. Методика проверки системы прогрева свечей достаточно подробна описана в книжке Engine Electrical (есть в разделе техн. документации). Там также приведены временные диаграмы работы.

Если уверен. что все компоненты схемы в порядке, значит на мой взгляд необходимо проверить величины напряжений, поступающих на блок управления.

Как видно из принципиальной схемы, свечи на 4М40 не проверяются электронным блоком. Питание подается на них через силовое реле от батареи. Если они и могут действовать на электронный блок, то только методом "проваливания" напряжения в бортовой сети. Поэтому на первом этапе проверки я бы их отключил, а вместо свечей подключил контрольную лампочку ват на 20.

Далее по обстоятельствам. Если без свечей блок работае также как ты описываешь, причина точно не в них и не в величине напряжения питания.

Судя по описанию, блок работает следующим образом при t=20c.

1. При повороте ключа в положение ON примерно на 1 сек. загорается контрольная лампочка (напряжение на клемме L енератора 1-4V)

2. Одновременно срабатывает силовое реле свечей и подает на них питание примерно на 8 сек. Если двигатель завелся, время удержания реле может увеличится (зависит от температуры). Сигналом на прродолжение удержания (afterglow) является напряжение с выхода генератора.

На втором этапе я бы проверил замок зажигания раз ты говоришь что подключая разъем блок работает. В моей практике был случай, когда барахлил замок и пропадала зарядка, хотя все остальное работало на 5 с плюсом. Причем как любая мерзкая неисправность вылазила периодичеки.

Опять же судя по описанию работы блока, сигнал на включение это перевод ключа в положение ON. Дребезг контактов может вызывать глюки у блока.

Замок разбирать не обязательно. Надо взять тумблер исправный ампер на 10, отключить блок от замка зажигания (разъем С-72 на схеме и попробовать включать тумблером).

Ну и насчет сопротивления клапанов. Я думаю они не причем так как это исполнительное устройство и включается силовым транзистором.

[Hunter.ru]

IDV

Опять же судя по описанию работы блока, сигнал на включение это перевод ключа в положение ON. Дребезг контактов может вызывать глюки у блока.Замок разбирать не обязательно. Надо взять тумблер исправный ампер на 10, отключить блок от замка зажигания (разъем С-72 на схеме и попробовать включать тумблером).

С тумблером это конечно попробую, но что-то у меня сомнения, т.к. с замка на блок подается напряжение бортсети (проверял неоднократно). Да и если бы в замке был плохой контакт, то при подключении разъема (при включеном зажигании) блок так же отказывался бы работать правельно.

Ну и насчет сопротивления клапанов. Я думаю они не причем так как это исполнительное устройство и включается силовым транзистором.

Я вот тоже думаю, что ни при чем. Однако по схеме блок берет напругу с этих клапанов (входной сигнал). Да и это единственные устройства, показания которых несколько отличаются от номинала.

[Hunter.ru]

В общем нашел причину неправельной работы блока управления. При отсоеденении от блока провода (№23 - белый) все начинает работать до запуска как надо. По этому проводу поступает сигнал от лампочки зарядки и от вывода L генератора. Лампочка зарядки работает, генератор зарядку дает нормальную. Согласно книжных данных на этом проводе при включении замка в ON должент быть ток 1-4В (при запущенном двигателе - 12В). В принципе у меня на нем и есть 2,5-3,5 В (при запущеном двигателе 12В). НО в самом начале (только ключь повернул) на этом проводе кратковременно получается 6.5-7.5В, а потом напруга падает до норматива. Думаю именно в этом проблема - блок получая сигнал больше чем положено отключает накал свечей. Сейчас вопрос как найти из-за чего происходит скачек напруги??? Думаю из-за плохого контакта или ошибаюсь и надо лезъть в генератор?????

[IDV]

Hunter, приветствую. А у тебя все лампочки на приборной панели исправны? Проверь, там хвост тянется на Engine oil level, может еще чего зацепили. Лампы соедены последовательно с регулятором зарядки (L) и могут влиять на него.

[Hunter.ru]

IDV и тебе не болеть. Лампочки все исправны. имеется засада с датчиком давления масла (плохой контакт, иногда не загорается - пошевилишь проводок загорается). Но по схеме лампочка давления масла не участвует в цепи??!! Если только через регулятор напруги. А как проверить??

[IDV]

Hunter, попробуй избавится от скачка напряжения подключив между 23 ногой и корпусом конденсатор микрофарад этак на 10х16В. Получится диф. цепочка. Мешать он никому не будет, а в момент включения напряжение на нем будет 0 относительно корпуса. Через пол секунды он зарядится через лампочку GNG до твоих +3,5В. Заодно и проверишь свою гипотезу. А по длительности скачек первоначальный длительный? Ну и лампочка давления масла не играет роли в общей картине.

[Hunter.ru]

А по длительности скачек первоначальный длительный?

нет. секунда-полторы.

попробую.