ГБЦ 4m40. От шлифовки до замены.

[saveliy]

Я уже писал в своей теме про вскрытие двигателя, но мой вопрос остался без ответа. Вот решил создать отдельную тему. Суть в том, что мне отшлифовали головку. Сняли 0,65 мм. Вопрос к знатокам! Чем грозит такая большая шлифовка? Будет ли головка ходить или ее уже можно выкидывать?

 

Теперь мои размышления по этому поводу. Чисто эмпирические. Камер сгорания на наших головках нет, их роль выполняют форкамеры и выемки на поршнях. Значит ни на степень сжатия, ни на объем камеры такая шлифовка не повлияла. Сомнения у меня по выступанию клапанов. По букварю от тарелки клапана до плоскости головки должно быть: впускной 0,75-1,25, выпускной 0,95-1,45 мм., это номиналы. Есть предельно допустимые расстояния, но нет минимальных. На сколько я представляю себе работу ГРМ, клапан, в положении ВМТ, всегда закрыт. Т.е. даже если клапан выступает на большее значение он не должен достать до поршня в процессе открытия клапана, т.к. поршень движется намного быстрее клапана (2 оборота коленвала - 1 оборот распреда).

Теперь, если все-таки выступание клапанов окажется критичным параметром, возникает 2 варианта исправления.

1. Шлифовка тарелки клапана.

2. Шарошка седла.

Первый пункт видится мне неисполнимым, т.к. у клапан толщина тарелки 1 мм. в номинале, а предельная 0,8 мм. Т.е. только 2 десятки есть на разбег. Если шарошить седло на те же 0,5 мм., например, то вылезет проблема с зазорами клапанов. 0,5 мм. это очень много и шайбами уже хрен что отрегулируешь. Тогда стачивать стержень клапана?

Но самый главный вопрос - на сколько критично выступание клапанов? Сейчас некоторые впускные клапана заподлицо с головкой (шлифовал с клапанами).

[moulder]

выкинь голову и накопи денег на контрактную

[saveliy]

Обоснуй. Просто так написать "выкинь" любой может. А вот конкретики нет...

[paul-irkut]

Ну...

 

начнем с того, что наберем в поисковике словосочетание - "Диаграмма ГРМ" и там мы уведем что клапана в ВМТ закрыты, естественно, на рабочих ходах, и открыты на насосных ходах.(насколько - зависит от профиля кулачков)

Вывод задеть может - далее вопрос решается только при наличии КД на агрегат - а его, естественно, нет((( поэтому ответить может помочь , только эксперимент.

 

Далее но букварю - не пмню как там написано, но если так

По букварю от тарелки клапана до плоскости головки должно быть: впускной 0,75-1,25, выпускной 0,95-1,45 мм., это номиналы. Есть предельно допустимые расстояния, но нет минимальных.

то вопрос к редактору текста о его квалификации. Ибо, то что написали вы это неправильно, есть ЕСДП и ее аналоги в западной и восточной конструкторской школе - так надо ее и придерживаться.

 

номинальный размер - это всегда одно число!!!

А там написан - допуск - это и есть минимальные и максимальные значения. Иногда могут оговариваться минимальные и максимальные эксплуатационные(ремонтные) значения - но не обязаны, тогда принимаются те что указаны в КД

 

Далее все что описано - вполне может помоч - но вот стоит ли гемориться на это - углубить седла, убрать лишка со стержня, если тем самым остаться еще в конструкторских допусках- то тогда ладно. Если нет, то нафига?

 

Тут еще интересен еще один аспект - это какая толщина в минимальном сечении у ставки КС - сколько сточилось ее в долеом отношении ( в процентах) - если много то - она треснет и вся рабоа на ...выкид.

 

С уважением, Павел

 

ПЫСЫ Прошу прощения за ошибки и опчечатки - пишу с не своего компа ( у меня пробемы с антивирусом )))) а здесь нет проверки орфографии

Изменено 11 ноября, 2011 пользователем paul-irkut

[stahh]

saveliy, вот не могу вспомнить и фсё, шлифовал башку или нет. ты кстати какой букварь пользуешь? есть книга конкретно по мотору, в ней гораздо толковей описан двигатель и ремонт.

[saveliy]

stahh, Буквари использую оба, и по двигателю и по машине. Что касается головки, то информация там одинаковая.

paul-irkut, судя по всему, в букваре описаны именно заводские допуски углубления клапанов. Предельные величины, после которых уже меняется седло, впуск 1,5, выпуск 1,7 мм. Сейчас померил цифровым штангелем, у меня как раз 0,1-0,2 мм. Т.е. не хватает тех самых 0,65 до номиналов. В общем, вывод-то какой? Шарошить?

[ОРлята]

saveliy,Конечный результат в твоем случае просчитать не берусь.У меня головку ДВС при кривизне 0,25 мм сошлифовали примерно на 0,4 мм,может даже и больше(точный размер был утерян,так как головка прошла через руки нескольких "спецов" и шлифовалась с нескольких установок).Тоже сомневался,но по совокупности "за-против",решил начатое "безобразие"(иначе назвать такой ремонт ...)довести до конца.Результат - более 50 тыс.км. пробега (сплюнул и постучал).Только каждый решает сам(!!!),я только поделился...Перед принятием решения,советую промерить обратную сторону-постель распредвала (у меня была кривизна) и по возможности опрессовать.Будут вопросы,если смогу-постараюсь ответить.

[saveliy]

А ты седла шарошил? И как с кривизной постели распреда боролся?

[ОРлята]

Шарошил и притирал,клапана-торцевал и протачивал тарелки на нужный угол.Постель доводил "вручную",но с правильным измерительным инструментом.

[saveliy]

Я думаю, что всем будет интересен процесс доводки постели. Как? Доводить можно только увеличивая внутренний диаметр подшипника вала. Но тогда увеличится масляный зазор вала и диаметр подшипника в постели будет больше диаметра крышки подшипника. Непоняааатно...

[ОРлята]

Я думаю, что всем будет интересен процесс доводки постели. Как? Доводить можно только увеличивая внутренний диаметр подшипника вала. Но тогда увеличится масляный зазор вала и диаметр подшипника в постели будет больше диаметра крышки подшипника. Непоняааатно...

Я не технарь,и описать грамотно,техническим языком, весь процесс ремонта для меня достаточно сложно.Уже пару часов пытаюсь,выходит оченно криво .Лучше попробую отвечать на конкретные вопросы или сделать так,я тебе в Скайпе или по тел.все подробно объясню,а ты ,если будут желающие , выложишь сдесь.

Сейчас попробую ответить на конкретно заданный выше вопрос.

Смысл в том,что нужно не увеличивать(!!!) диаметр подшипников,а лишь сместить(!!!) отверстия (в моем случае 3 средних,из 5,т.е.не трогая крайних) относительно общей оси ,и только за счет нижней полусферы подшипника,на самой головке,не меняя геометрию крышки подшипника.Затем снять "линшее",с посадочной плоскости (опять же на головке)под крышки подшипников.

Мой тел.8 920 827 02 72

Изменено 11 ноября, 2011 пользователем ОРлята

[saveliy]

Хочу поделиться добытой информацией. Звонили в Хундай-сервис, интересовались шлифовкой и ее последствиями. У них был похожий случай, сняли 0,8 мм. Только на хундаевском 4D56 с утопленными клапанами. Собрали без шарошения седел. Двигатель завелся и работал нормально, но очень жестко, до звона. Дело оказалось в уменьшении камеры сгорания, которая, в свою очередь, образуется и за счет утопленных клапанов. Т.е. степень сжатия изменилась. На воспламенение это сказалось в положительную сторону, на стенде они этот мотор потом гоняли, все в норме, даже крутящий момент увеличился. Но звук был очень сильным и клиенту такой двигатель отдавать не решились. Шарошить седла не стали, а компенсировали уменьшение камер тем, что убрали со дна поршня те самые 0,8 мм. По моему конкретному вопросу посоветовали попробовать 2 варианта:

1. шлифануть поршня на 0,65. Но тогда на поршнях уменьшатся выемки под клапана и под факел из форкамеры, что опять уменьшит камеры.

2. увеличить углубления под клапана и факел на поршнях.

Ну или шарошить, но шарошку мы в нашей деревне под мои седла не нашли. Приняли решение взять старые клапана, наклеить на них крупную наждачку и дрелью или шуруповертом потихоньку углублять выемки на поршнях.

Кто что думает по этому поводу?

[saveliy]

Значит ни у кого мыслей нет? Ну что-ж, придется побыть Александром Матросовым и кинуться грудью на амбразуру новых методов ремонта)) Как сделаем - отпишусь.

[s300s300]

Ненадо ничего снимать ни с поршней ни тем более с клапанов,собирай головку регулируй зазоры и ставь.

 

Я счас мотор свой собирал и головку шлифовали уже второй раз,седла новые и шайбы регулировочные делали сами.Ничего не меряли,головку поставил,всё по меткам,цепь новую,звездочки,собрал покрутил ключом,все крутиться и ничего ни куда не упираеться,завел и поехал,неделю езжу машина ожила после переборки.Ставь самую толстую японскую прокладку и закручивай как написано новыми болтами и всё будет четко.

Изменено 15 ноября, 2011 пользователем s300s300

[saveliy]

Так в том-то и дело, что у тебя седла новые. Значит и клапана утоплены на нужную глубину, а у меня уже нет.

[s300s300]

Да никуда они не утоплены,т.к.шайбы делали даже толще,ставь и не парь себе мозг с этими миллиметрами.

[saveliy]

Дело не в шайбах (шайбы это зазор между кулачком и толкателем), а в седлах. Если у тебя ставили новые седла, то их и запрессовывали на нужную глубину, я так понимаю. При правильной запрессовке седел клапана будут утоплены на 0,75-0,95 мм. относительно плоскости головки. У меня два клапана уже вровень с плоскостью головки стоят, на остальных максимальное углубление клапанов 0,2 мм.

[s300s300]

Я вот конечно не померял этот размер,но если шайбы толще пришлось ставить значит и седло выше или толще (как зказать) ведь еслиб клапан был ниже то и шайбы пришлось бы делать тоньше,правильно ведь. Ты поставь всё по меткам наживи на два болта и покрути ключом если не упираеться ничего ставь самую толстую прокладку и закручивай никого не бойся.

[ОРлята]

Ты поставь всё по меткам наживи на два болта и покрути ключом если не упираеться ничего ставь самую толстую прокладку и закручивай никого не бойся.

 

Чето ты долго голову ломаешь над этим размером,в этом месте все просто.Сделай как S 300 написал,только еще прокладку(старую)поставь и маленькие шарики пластилина на клапана прилепи(сверху бумагу или маслом,чтобы они сплющились,а к поршню, при встрече не прилипли),они тебе и покажут интересующий тебя размер.А размеров,не менее важных(!!!),кроме этого,на которые нужно обратить внимание, при правильном ремонте "головы",еще очень много.Кстати(в качестве совета!),про размер,на который изначально были утоплены форкамеы,нигде ни слова(наверное потому,что шлифовка этих головок, вроде как не предусмотрена),но их отдельно шлифовал,так как посчитал,что они хоть и очень твердые,но достаточно хрупкие,и давление на них,от прокладки,совсем не желательно.Но это каждый сам для себя..,как и размер прокладки...

 

И еще про размеры!При восстановлении правильной формы клапана(конусной части),которую также желательно восстановить,при самой минимально-необходимой проточке(шлифовке),он опуститься в форкамеру,на глубину,которая может быть даже больше, чем предусматривает допуск(потому как конус),и зависит этот размер,от размера(с учетом износа и обработки,т.е.шарошки-притирки)седла клапана.Иначе от чего (задумайтесь),мы так часто слышим про торцевание стержней клапана и шлифовку регулеровочных шайб.Ваш случай говорит,похоже о том,что седло еще не ремонтировалось,а отсюда следует,что и в головку никто "кривые" ручки не совал.Радоваться надо,а вы...

Изменено 16 ноября, 2011 пользователем ОРлята

[saveliy]

Тема принимает несколько иной оборот. Я жу практически собрался ставить головку на место, т.к. приехали болты и прокладка, но некий червячок в душе постояно нашептывал, "А вдруг трещина"? В конечном итоге я пошел у него на поводу. Выпилил из ламината "заглушку" по размерам головки, в ней прорезал дырки под цилиндры, чтобы было видно предполагаемое место утечки и посадил на простой силиконовый герметик. В хозмаге купил метровую шпильку 8-ку, порезал ее болгаркой на 10 частей и притянул этими шпильками ламинат к головке. Патрубки заглушил кусками шлангов с пробками, а на самый тонкий, с которого идет шлангочка на ТНВД, натянул шланг от ножного насоса. Накачал 1,5 атм. и услышал характерное шипение в форкамере первого цилиндра. Для уверенности, что шипит именно в форкамере, а не из под ламината, залил в нее воды - забулькало. Короче, трещина. Заказал Автовельтовскую голову ZK-32002. Вот теперь у меня вопросы к тем, кто уже имел дело с Автовельтом. В какой комплектации она идет? Т.е. стоят ли направляющие клапанов, есть ли крышки подшипников распреда, вставки форкамер и т.п. Проще говоря, что еще, кроме маслосъемных колпачков и прокладки под ГБЦ надо еще докупать?

[saveliy]

И сам же себе отвечаю...

Головка приехала. Все на месте, ничего докупать не надо. Распред не закусывает, от руки вращается легко. Порадовало качество седел - клапана притерлись "на раз". Т.е. буквально 2-3 раза тиранул и все, идеальный контакт. Не очень порадовали втулки клапанов. На старой головке я втулки менял при капиталке, так там когда клапан вставляешь/вытаскиваешь и пальцем втулку затыкаешь, чувствовалось давление/разряжение воздуха. На новой тоже есть, но не так сильно. Дополнительно купил набор прокладок для головки KP06-075. В комплекте прокладка клапанной крышки, сальники клапанов, полумесяцы на заглушки головки (!!! при капиталке покупал комплект от Victor Reinz, там этих полумесяцев не было), полный комплект шайб на форсунки, прокладки коллекторов, натяжителя, охлаждайки, ЕГР и турбины. Порадовали прокладки выпускного коллектора и входа турбины - многослойные металлические, слои проклепаны и прихвачены точечной сваркой. На упаковке написано Made In Japan, адрес дан где-то в Осаке. По виду и комплектации достаточно неплохой комплектик, ну и относительно не дорогой.

Сама головка практически аналогично моей, т.е. неЕФИ. Маленькое отличие во вставках форкамер - нет пластинок-заглушек на вставках. А так и размер и форма выхлопа форкамер такие же, как и на старой голове.

ЗЫ: вопрос к админам и модераторам. Не могу отредактировать первое сообщение темы. Хотел переименовать ее, т.к. она уже вышла за границы только шлифовки. Не могли бы вы переименовать ее, на пример, "Головка 4M40. От шлифовки до замены". Ну или как-нить на ваш вкус?

Изменено 16 декабря, 2011 пользователем saveliy

[Shadow from St.Peterburg]

@saveliy, переименовал.

[saveliy]

Продолжаю описывать свою неспешную замену головки. Притер клапана, засухарил и померил зазоры - очень большие! В среднем 0,5-0,6 мм. при номинале в 0,2-0,3. На покупку шайб уже нет ни денег ни времени, т.к. минимальный срок поставки в том же Ехисте 10-12 дней. Кто-то на форуме писал, что подкладывал под шайбы саянскую фольгу для запекания. Но у меня по поводу ее закрались смутные сомнения. Во первых она алюминиевая, поэтому, как мне кажется, ее размолотит. Во вторых, ее толщина 0,01 мм. Т.е. для того, чтобы убрать лишние 2 десятки надо проложить ее 20 слоев! Даже не знаю... Еще, как вариант, местные самоделкины предложили подложить щупы для измерения зазоров или лезвия. Щупы, как мне кажется, слишком малы по ширине и шайба на них будет "играть". Зато можно выбрать любую нужную толщину. Лезвия же намного шире, но толщина фиксированная - 0,07 мм. Кто нибудь пробовал так делать? Или может у кого есть просто умозрительные мысли на этот счет?

[s300s300]

В магазинах всё для бани есть фольга может с неё нарезать,она вроде и металлическая есть т.е. не аллюминиевая.

[Coyote45]

@saveliy, ты зазоры меришь при протянутых бугелях распредвала?