Проблема с АКПП

[Anatoliy_25Rus]

Всем доброго времени!

Проблема собственно в том, что скорости переключаются черти как. на 10-20 км вторая, разгон вялый и зачастую стрелка тахометра прыгает за 3000 для переключения. Причем молотить может и без переклбчения пока не сбросиш газ.И такие пинки надо раздавать постоянно. Было сегодня такое, что на 3-й при достижении тахометром 2800 оборотов произошло как переключение на нижнюю передачу чтоли и двиг заревел а после перегазовки и с плавным набором все вроде без сбросов.

 

Из того что делал: регулировал трос акпп, перепробовал массу вариантов оставил как по мануалу 34 мм.

по книге возможных причин 3

1)не работает реле вкл откл повышенной передачи - (неисправность исключаю,т.к с пинками но она включается)

2) кнопка од - все в порядке

3) Датчик скорости (понятия не имею де он) - не знаю как проверить.

 

По другим веткам - там еще пишут про датчик на самом ТНВД и его нужно вращать, если есть у кого фото буду очень благодарен.

Про обучение коробки тоже читал мануал - думаю что для кирпича это не актуально, сегодня км70 накатал при регулировках, давно бы все уже обучилось.

Знаю есть еще каой-то вроде клапан регулировки давления в основной магистрали - если его и крутить то эт крайняя мера. Еще смотрел на своей коробке на одной из трубок около акпп стоит какой-то датчик с одним проводом (или это клапан?) попробую завтра сфотать...

Вобщем буду рад любой инфе, предположениям - пока выходные есть - хочу покрутить гайки!

[N181]

http://enc.drom.ru/2994/ теория

 

По другим веткам - там еще пишут про датчик на самом ТНВД

для кирпича он не нужен(для ЕГР) можешь выкинуть его

 

Про обучение коробки тоже читал мануал

не обучаема на кирпиче

Еще смотрел на своей коробке на одной из трубок около акпп стоит какой-то датчик с одним проводом

температуры

Вобщем буду рад любой инфе

ВОССТАНОВИ БЫЛУЮ МОЩЬ ДВИЖКА

[Anatoliy_25Rus]

ВОССТАНОВИ БЫЛУЮ МОЩЬ ДВИЖКА

Эт все конечно здорово, но...я не думаю что из за подуставшей движки так гонит коробка.Динамика разгона - да, не то что раньше, но пусть со слегка повышенными оборотами, с запаздыванием но все должно работать. А тут без перегазовки никуда да и скорости сбрасывает с раскруткой двиги за 4 000.

[N181]

зря не думаешь

я ж ссылку кинул, там всё расписано(пункт,параграф или как их там №5), пусть не с первого раза, но покумекав понять можно

 

"В целях обеспечения комфортного вождения автомобиля необходимо обеспечить правильное соотношение линейного давления масла и нагрузки на двигатель. Это соотношение регулирует дроссельный клапан. Дроссельный клапан регулирует линейное давление, которое подаётся на клапаны переключения передач и балансируется в них давлением, создаваемым центробежным регулятором (governor- ом).чем выше обороты тем оно(линейное давление) больше, чем быстрее набирает движка обороты, тем быстрее оно повышается В общем, дроссельный клапан связан с дроссельной заслонкой двигателя и предназначен для определения нагрузки на двигатель и создания соответствующего этой нагрузке давления масла в гидравлической системе.

 

Существуют 2 типа дроссельных клапанов:

- вакуумный;

- механически соединённый с педалью акселератора (газа)."

 

на твоей машине тэмп роста линейного давления отстаёт от значений давления ( постоянно повышаемых дроссельным клапаном, т.к. давишь на педальку всё сильнее и сильнее) необходимого для переключения

отсоедени тросик от ТНВД, покатайся без дроссельного клапана, передачи будут переключаться мягко и нежно(по давлению центробежного регулятора)

-

-

"При нажатии на педаль газа механически связанный с ней кулачок дроссельного клапана, поворачиваясь, передвигает вправо плунжер, который, в свою очередь, сжимает пружину А. ...Сила пружины А зависит от степени нажатия педали газа, то есть в нашем случае от угла поворота кулачка. Когда кулачок поворачивается на больший угол, пружина А сжимается плунжером клапана сильнее, поэтому и сила её возрастает, соответственно потребуется большее давление в канале 20 дросселя, чтобы преодолеть силу пружины А и переместить золотник клапана."

при "перегазовке" т.е. приотпуская педаль газа, ты резко снижаешь угол поворота кулочка, силу сжатия пружины и требуемое давление в канале 20 дросселя, при всё ещё высоком давлении созданном центробежным регулятором, поэтому в этот момент происходит переключение

 

[Anatoliy_25Rus]

Нашел совершенно случайно вероятную причину своих бед с акпп. Крутил тнвд и соответственно откручивал трос акпп. После того как я его открутил - заметил что пластиковая оплетка троса вытащена из металлического сердечника - держателя.( а я там мулимэтры вымерял) ..именно того, которым и регулируется расстояние от края до бобышки на тросике. Оплетку воткнул обратно, выставил все по мануалу - до 3-й все поехало без проблем а 4-я не включается, 3500 оборотов педаль в пол и толку нет.Вот теперь у меня вопрос - возможна ли замена троса управления Акпп, если да то на сколько это проблемно??. И если кто знает его каталожный номер - буду благодарен за помощь.

[Anatoliy_25Rus]

Люди подскажите - много прочитал, но так и не разобрался влияет ли таблетка на переключение АКПП?? Если влияет то как (в зависимости от напряжения больше или меньше). ЕГР есть - заглушен.

[N181]

на "кирпиче" с 4D56 таблетка на работу коробки НЕ ВЛИЯЕТ

она нужна только для корректной работы системы ЕГР

[nikola]

пластиковая оплетка троса вытащена из металлического сердечника - держателя.

такая же проблема у меня на кирпиче, т.к. по миллиметрам настроить не получится, я настраиваю длину троса по скорости, на которой переключается коробка, в книжке есть графики. Никаких особых проблем с коробкой не ощущаю.

[Anatoliy_25Rus]

@nikola,я уже тоже к этому пришел. Настраиваю по длинне.Последние тесты показали что надо еще расстояние сокращать (видимо оплетку в рубаху не до конца загнал). пока крутил сначала 3-я не включалась, потом 4-я не включалась, теперь четвертая включается но при рывке пидали газа скорость как будто сбрасывает (или блокировка трансформатора отключается) не пойму, вобщем последний такой срыв заметил на 90 км/ч но без рывка и с плавным набором скорости все проходит штатно - вот завтра хочу докрутить уже.Ну а датчик, он же таблЭтко хочу демонтировать - скину фишку, погляжу что будет а потом отпилю Огромной пилой!

[Бесмельцев Анатолий]

........на "кирпиче" с 4D56 таблетка на работу коробки НЕ ВЛИЯЕТ

она нужна только для корректной работы системы ЕГР

 

А я блин после замены двиги, концы проводов к таблетке не "заметил", потом по мануалу проверял, рядом таую же делику поставил, (предварительно заблокировав ЕГР) мучился никакого изменения, тормоз..значит она не влияет, завтра же отрежу

 

такая же проблема у меня на кирпиче, т.к. по миллиметрам настроить не получится, я настраиваю длину троса по скорости, на которой переключается коробка, в книжке есть графики. Никаких особых проблем с коробкой не ощущаю.

 

извиняюсь за дилетантство, объясните по подробнее как это делается, если можно по графику и по военным языком, заранее благодарю

[Anatoliy_25Rus]

@Бесмельцев Анатолий,извиняюсь за не скорый ответ (сейчас в отпуске Гонконг).У меня лично ситуация несколько иная, оплетка троса выскочила из стальной рубашки и я ее туда просто загнал на сколько смог и заново обжал, по этому выставление по мм мне не подошло.Выставил по мануалу, ан нет 4-я не включается, пришлось доворачивать так же по мм до нормального включения скорости (с графиками тоже не замарачивался) делая скидку на усталось движка и полу рабочую турбу. Просто нашел оптимально комфортное положение и так оставил.

[nikola]

В книге есть графики в которых нарисовано на какой скорости должна переключаться коробка в зависимости от нагрузки, я по ним ориентировался плюс как сказал Anatoliy_25Rus подбирал под ощущения от езды. Т.е. если кажется что при разгоне переключается на следующую передачу слишком рано, то тросик ослабляешь, катаешся дальше и снова смотришь. Как то так.

[Бесмельцев Анатолий]

спасибо попробую

[Anatoliy_25Rus]

У меня возникала еще одна тонкость,которая не позволяла привязаться к графикам - к примеру при включении прямой передачи в указанном на графике диапазоне скорости при последующем разгоне в районе 105-110 км\ч происходил как срыв (или отключение этой прямой передачи),обороты двига прыгали до 3000 и скорость падала - по ощущениям переключение на 3-ю.Так что график по крайней мере в моем случае- не панацея...и приходилось так же ловить и разгонять авто, благо регулятор только один (тросик)- в силу возраста авто, ато ведь можно было бы еще таблЭтку покрутить!!!

Изменено 20 июня, 2012 пользователем Anatoliy_25Rus

[N181]

выше на странице есть картинка

внимательно рассмотрите форму "кулачка"

там видно, что при нажатии на педаль газа вы тянете тросик, тросик поворачивает кулачок, НО из-за формы кулачок повёрнутый до максимума снижает давление на пружину А

в этот момент происходит перключение на пониженную(при резком увеличении давления, так сделано конструктивно, ещё это называют кикдаун, при интенсивном или просто разгоне давление нарастает медленнее)

в режиме максимального газа передвигаются в крайних случаях(затяжной подъём к примеру)так же в при макс нажатии на педаль газа вырубается и кондей

скинь тросик от тнвд и попробуй разогнаться по максимуму - это и будет твоя макс скорость, выше не прыгнешь, хоть зарегулируй трос

хочешь больше - восстанавливай былую мощь движки

[N181]

можно сотворить финт ушами

добавить цикловой, уменьшить ХХ, рычаги тнвд сместятся в сторону оплётки тросика

получаем, что при макс нажатии на педаль трос вылазит как по книге, НО при отпущенной педали газа будет небольшое провисание тросика(бобышка упрётся в оплётку) и небольшой ход педали газа, когда она не тянет трос и при начале выдвигания троса моща у движки будет больше

а можно просто без кручения цикловой чуть сократить расстояние выдвигания бобышки и получить так же свободный ход педали газа

при отпущенной педали газа бобышка должна упираться в оплётку(а мы сделаем, что она и при слегка нажатой педали газа всё равно ещё стоит упёртая в оплётку)

[Anatoliy_25Rus]

сократить расстояние выдвигания бобышки и получить так же свободный ход педали газа

Дак по моему мы тоже самое и делаем, не помогло 34 мм по мануалу, крутим гайки в сторону сокращения этого расстояния, при полном нажатии на педаль расстояние м/ду бобышкой и краем троса сокращается в то время как ход педали остается неизменным...Вероятно я ошибаюсь, но готов выслушать методу сокращения оного расстояния в твоем ракурсе .

[N181]

готов выслушать методу сокращения оного расстояния в твоем ракурсе

добавить цикловой, уменьшить ХХ, рычаги тнвд сместятся в сторону оплётки тросика получаем, что при макс нажатии на педаль трос вылазит как по книге, НО при отпущенной педали газа будет небольшое провисание тросика(бобышка упрётся в оплётку) и небольшой ход педали газа, когда она не тянет трос и при начале выдвигания троса моща у движки будет больше

[Dios]

Приветствую всех!

Есть большая проблема с АКПП, опишу что да как:

 

1)Купил машину - ездила без проблем - переключалась так же безпроблем. Поставил на кузовной ремонт, в течении которого сломал двс (распредвал и сркерами) двс починил настроил.

 

2) во время ремонта сливал ВСЁ масло, снимал интеркуллер (промывал его), промыл фильтр, Поставил старый фильтр (промытый), постаивл новую прокладочку и поддон, постаивл чистый интеркуллер, протянул новые шланги от интеркуллера до акпп, залил 4 литра Декстрона II. Машина после этого проехала метров 800 и опять сломались рокера.

 

3)Прошло 6 месяцев с момента последней поездки, двигатель вновь собран и настроен и вот тест драйв: машина отказывается ехать нормально и переключаться - вытаскиваю щуп, масло 0, заливаю два литра того же декстрона и тепреь уровень масла на зведённой машине в прогретом состоянии верхняя метка "HOT", машина едет но переключает передачи с трудом, первая втыкается легко, трогается интенсивно и потом за 2,5 тысячи при сбросе газа подтыкается вторая, больше ниччего не включается, как буд то нет третей передачи.

 

4) прошёл день, почитал инет - увидел регулировку тросика, Перед регулировкой решил проехать, проехал но скорости тепреь уже никакие не включаются кроме первой, отпустил тросик акпп - сделал расстояние от бобышки до оплётки больше - машина не переключает передачи, снял тросик - никакой реакции не переключается вообще, затянул тросик уменьшив расстояние от бобышки до оплётки - реакции так же 0.

 

5) из проводов которые идут к переключателю на коробке -вывел провода на тумблер, когда включаю драйв на автомате включаю тумблер - на приборке загарается драйв, и тоже самое с задней скоростью, нейтралка закороче для заводки машины (но лампочка не горит - хотя в приборке исправна).

 

6) на коробке нашёл датчик с двумя проводами, красным и черным, на косе так же нашел эти провода, подключил красный к красному, и проверил напругу, когда кнопка на рукоятке селектора (овердрайв) выключен, то на датчике +3 вольта, когда включен -7 вольт. (ну может необорот, но суть в прыжке напряжения). насколько я понял это клапан повышающей передачи - работает или нет - не знаю.

 

Итак вопрос:

Где косяк и что делать?

Помогите разобраться?

[Anatoliy_25Rus]

Драйв пока не нужен,если включается только первая. Масло в коробе гарью не пахнет?

Вообще в таком случае на СТО отогнать непомешало бы, пусть там ребята гидротрасформатор проверят да и давление в главной магистрали . Всетаки несколько поломок движки ресурса акпп не добавили.А там уже будет видно, к тому же все начльные регулировки уже испробованы!

[Dios]

Читаем ещё раз внимательно. Масло всё сливалось всё от и до кроме гидротрансформатора, и заливалось новое - т.е. 6 литров влилось. и уровень масла теперь хот верний уровень в прогретом состоянии.

На сто не погоню - никаких чужих рук в моей машине.

 

Реакции на тросик что стоит на тнвд = 0.

[vitaley]

Люди, была проблема с коробкой на кирпиче- пришла такая. не было 4 скорости . взял книжку и начал искать. Кстати тросик тут совсем не при чём ,а дело всё в электромагнитном клапане 4 -ой скорости,который стоит на коробке отдельно.он после включения зажигания срабатывает,овер-драйвом вы его отключаете, а так он постоянно под напругой.Надо залезть под машину и включить зажигание, если щелчка нет, то проблема в нём. я отдельно его не нашёл поэтому делал свой, разобрал , а там-куча грязи , просто промыл и залил эпоксидкой и всё.уже 3 года катаюсь -проблем нет.

[mitsubaric69]

до 4 еше не доклацала АКПП , борис пишет вообше не едит ..., ИМХо система завоздушена так как продувалась воздухом ..., нет уровня масла ., в кирпичевской сколько кстати в литрах?????

[vitaley]

до 4 еше не доклацала АКПП , борис пишет вообше не едит ..., ИМХо система завоздушена так как продувалась воздухом ..., нет уровня масла ., в кирпичевской сколько кстати в литрах?????

 

Меняю масло всегда сам (ПОЛНОСТЬЮ А НЕ ЧАСТИЧНО) Масла уходит примерно 13-14 литров за одно и промывается ,снимаешь шланг с радиатора, который под подножкой и вперёд.только смотри за уровнем ,чтобы воздух не соснул .

[Dios]

в общем завёл сегодня, вывесил задние колеса и начал гонять автомат по всем режимам, и даже с тормозом, в общем когда все разогрелось - уровень масла в нейтральном положение акпп на заведенной машине между рисками на уровне слова ХОТ. полтора часа дрючил автомат в разных режимах - переключения не добился. опустил на землю и поехал - нифига не переключается. на первой начинает валить и всё... на первой можно разогнаться до 40км.ч и всё. дальше нет переключений. неужели лезть в нутрь акпп?