Электро клапан обратки на 4м40

[N181]

в клапане (внутри) давление и что бы из него чёто вытекло нужно что бы ЗА клапаном было давление меньше(топливный бак и магистраль подачи к примеру)

[Baton]

См выше.

Так где может воздух попадать?

[N181]

ладно

я собак не ем, да и НЕ УБЕЖДАЮ ТЕБЯ, ЧТО НАСОС НАКРЫЛСЯ ИЗ-ЗА ВОЗДУХА, я хоть слово писал про это?

про то как воздух может попасть через клапан обратно в подачу я уже писал в этой теме

Изменено 9 октября, 2012 пользователем N181

[Baton]

про то как воздух может попасть через клапан обратно в подачу я уже писал в этой теме

При нормально работающем, не "троящем" двиге? Мимо форсунок, вот так прямо по кругу бегает?

[jelovo]

Почитал дебаты про данный клапан и сразу вспомнил свою эпопею с ним. Как то раз поехал на дальняк (за 1000км). Ну и как полагается перед дальней дорогой (да и время к тому моменту уже подошло) поменял все масла и фильтра. То-ли топливный плохой попался то-ли плохой солярой заправился по дороге но на полпути дизель глох после пробега 7-8 км. Выкинул фильтр топливный вообще (спрямил подающую магистраль) побежала порезвее и на дольше хватало пробега. По дороге в деревню фильтра топливного не нашел на замену и уже в деревне грел его в бане (мысль была одна - парафином забило. в декабре дело было). Толку никакого не дало. В итоге, чтобы доехать до дома снял с запорожской печки электробензонасос и поставил его на подачу. В итоге до дома доехал.

Уже дома проехал кучу мастеров, промыта вся магистраль включая насос (Winnsom) заменены все резиновые шланги. Все без толку.

И потом меня просто осенило.

Если на подаче топливо есть (а оно действительно было), почему насос его вырабатывает?

Тупо на работающем снял шланг обратки с насоса - а она течет с гулькин нос.

Уже сам снял этот пресловутый клапан обратки а он забит до такой степени, мама не горюй. Медной проволочкой вычистил в нем сетку и все восстановилось.

После этого пытался разобраться в его работе (вернее в ситуациях когда он включается и когда отключается открывая при этом малые или большое отверстие на слив) но так и не понял. Понял только, что он действительно служит для регулировки опережения впрыска путем изменения внутрикорпусного давления в ТНВД (как? надеюсь по логике понятно).

В конечном итоге нашел сайт dieselmaster.ucoz.ru где об этом более подробно описано и отправил мастеру (rover) в Казахстан (Актау) свой ТНВД на регулировку. Он мне выкинул данный клапан вообще и очень грамотно обошел его практически. Где-то были фотографии как это сделано на насосе. Если найду то выложу.

Уже год езжу на данном насосе без проблем. Действительно мастер своего дела. И расход по трассе в 10-ку укладываюсь.

Единственное я в топливо масло 2-х тактное заливаю по его совету.

[N181]

ЧАСТЬ воздуха вышедшего из обратки через этот клапан попадает обратно в подачу

этот клапан ускоряет завоздушивание тнвд если есть подсос воздуха

и двигло может работать без троения с завоздушенным насосом(всё зависит от количества воздуха и на сколько из-за этого снизится внутрикорпусное)

и насчёт ПОКРУГУ - если где то про это и писал, то это ОБРАЗНОЕ выражение

[Baton]

Я в свое время на грузовике с подтраивающим двигом из-за этих пузырей поменял топливный насос, шланги подачи и сепаратор. Выкинул под 40к безрезультатно. Вылечилось заменой одной насос-форсунки, электрическая часть была неисправна. Ну и много интересного узнал про пузырики эти. Так что я не понтуюсь, просто хочу удержать коллег от ненужных и даже вредных телодвижений. Еще раз повторяю - пузыри в обратке ни о чем не говорят, смотреть на них вредно для психического здоровья и кошелька.

Изменено 9 октября, 2012 пользователем Baton

[melPV]

У меня этот клапан получилось прочистить. Была загажена сеточка.

Дюзы прочищал так: в ёмкости с бензином полоскал, продувал ртом и шприцом (очень хорошо прилегает без иглы только пластиковым носиком). Сеточку прочищал кусочком тонкой хлопковой тряпки (носовой платок хорош) намоченной в бензине и закрученной по спирали в тонкий конус. Крутанёш по сетке и бензин полоскать клапан, опять в сетку - крутануть опять в бенз и так до бесконечности........через 15 минут такого занятия появился родной блеск проволки сеточки.....до этогго я даже не представлял как она выглядит))) было просто чёрной какой)).

Ну и заменил резиновое колечко (оно было просто ПЛОСКИМ и не выполняло своей функции) методом подбора по автомагазам за 10 р. И глохнуть перестала......пол-года полёт нормальный...

Изменено 9 октября, 2012 пользователем melPV

[Garre_kiv]

Может я и перепутал на схеме движение ДТ, кто читал внимательно должен был заметить что было сказано что я не знаю как оно должно правильно работать, но то что байпас-пермычка это зло однозначно, а не былоб этого клапана в схеме то и ее не былобы, так что причинина и следствие. И вот что забавно @N181, нашел информацию с других форумов и там люди того же мнения.

 

Вернемся к нарисованной мной схеме, я долго боролся с подсосом воздуха, заменил все шланги, пускал соляру на прямую из канистры, не помогало, если машина постоит пару дней не заводясь, то когда начинаешь качать лягушкой, слышно что то типа шипения, купил медицинский стетоскоп, определил что звук этот находится в районе электро клапана обратки , так как машина стала ехать все хуже и хуже и началась эта эпопея.

 

Почему на схеме движение ДТ нарисованы так, да по тому что скинув шланг обратки идущий в бак и покачав лягушкой вы все увидите сами, тема начиналась с вопроса как должен работать данный электро клапан, было написано как это происходит у меня.

 

Я согласен что не знаю, но в отличи от многих пытаюсь понять и разобраться, критиковать чужие ошибки и заблуждения легко, а вот ежели вместо критики взять и расписать доходчиво и грамотно что, как, куда, зачем и почему да еще подкрепить эту информацию указанием источника и фотографиями, картинками и схемами.

 

спасибо @N181 он это делает и тем самым помогает нашему ресурсу и его обитателям

[dednissan]

ну дак мы таки вернулись опять к "подсосу"...а меняя алгоритмы работы клапана (пережимая трубки, выкидывая резинки и т д и т п ) мы пытаемся изменением одной системы скомпенсировать неисправность другой!!!

[Baton]

И вот что забавно N181, нашел информацию с других форумов и там люди того же мнения.

Я не ставлю под сомнение чужие знания. Мне 44 года, из них 15 я посвятил работе с дизелями, так уж вышло. И многие вещи, которые заставляют людей ломать голову, для меня очевидны. Я это просто знаю, потому как все это уже со мной случалось. Давай по пунктам:

я долго боролся с подсосом воздуха, заменил все шланги, пускал соляру на прямую из канистры, не помогало

Симптомы подсоса воздуха какие были?

если машина постоит пару дней не заводясь, то когда начинаешь качать лягушкой, слышно что то типа шипения, купил медицинский стетоскоп, определил что звук этот находится в районе электро клапана обратки

У меня легковик стоит, бывает, неделями, ничего подкачивать не нужно. 1 - обратный клапан в лягухе

2 - налей в пластиковую бутылку воды, в пробке наковыряй дырок, нажми и послушай. Похоже?

3 - Не может подкачивающий насос крутиться "на сухую", не может дизель работать на "топливовоздушной эмульсии", просто потому, что никакая эмульсия не сможет поднять иглу в распылытеле, а если в районе подкачивающего насоса воздух, то он и в форсунках тоже, двиг тухнет, ничего не крутится.

но то что байпас-пермычка это зло однозначно

Однозначно зло, для изношенного подкачивающего насоса.

Почему повышенный износ? 100% даю на качество топлива. Я всегда перед тем, чтобы что-то плюхнуть в бак, капаю из пистолета на резиновую перчатку и тру между пальцами. Если хрустит - не заправляю. Если ситуевина безвыходная - бодяжу с обычным моторным маслом.

Нет у тебя никакого подсоса воздуха, есть фиговенькая соляра (военная наверняка) и как следствие - изношенный насос + обратный клапан с налетом всякой бяки.

[Garre_kiv]

@Baton, проевления подсоса ты процитировал: если машина постоит пару дней не заводясь, то когда начинаешь качать лягушкой, слышно что то типа шипения, лягуха мягкая.

Лягуху мыл, менял на новую, все тоже самое.

Соляра та на которой все ездят и запаравляютсмя на заправках, бывало что и левую лил но не часто,(левая эта так что с гос машин из бака опять же стех же заправок), зимой обычьно арктика, ну у нас север другая замерзает.

[N181]

если вернуться к нашим баранам и обобщить все ля-ля-бла-бла-бла, то:

клапан установлен для более точной корректировки опережения угла впрыска

желательно не лениться и иногда снимать этот клапан, чистить на нём сетку, менять уплотнительное кольцо и проверять его работоспособность

при обнаружении неисправности в клапане - менять на новый...или глушить всю эту систему, как описано выше(культурно или по русски -это как нравится)

дебаты про возду лучше перенести в другую, соответствующую тему

нераскрытым остался вопрос - что(сигналами откуда)управляется сей девайс....

[dednissan]

согласно схемы , сей девайс управляется ЭБУ системой облегчения пуска двигателя, ножка № 2 разъёма блока, цвет провода Y_W (подозреваю, что желто-белый)

как нить попробую прицепить к нему какой нить индикатор типа лампочки или светодиода, вытащить в салон и понаблюдать, на каких режимах он вкл\выкл делает

Изменено 10 октября, 2012 пользователем dednissan

[Baton]

Подумай хорошенько, как лягуха может после запуска двигателя оставаться твердой? За счет чего, там же отрицательное давление.

[Garre_kiv]

@Baton, это к кому адресовано ? если движек не заводить и качнуть один раз то лягуха уже твердая, так было на предыдущих машинах, как было раньше на этой не смотрел, но теперь не так, нужно качать качьков 5-6 чтобы стала твердой.

[N181]

Уже к концу зимы появился у ворот нашей мастерской Nissan с двигателем LD20-2. Что случилось?

 

- Да свечи, наверное! - довольно уверенно заявил клиент, - утром заводится нормально, а днем, ну, например, я заскочил на минутку в магазин, заглушил, конечно, а обратно заводить - и никак!

Kлиент считал себя, наверное, "продвинутым" специалистом:

- Реле номер один накала свечей включается и тут же выключается обратно. А когда я "бросил" на свечи "плюс" от аккумулятора - завелся сразу же!

Ну что тут сказать, переглянуться и развести руками? Ведь если человек вбил себе в голову свою причину неисправности, починить которую, по его мнению, пара пустяков, как ему все объяснить, доказать, что причина, возможно, и не в этом, а лежит гораздо глубже и дороже по исполнению. Причина крылась в топливном насосе высокого давления (ТНВД). В ТНВД топливо из внутренней полости с помощью специального подкачивающего насоса (как правило, роторного типа - не путать с помпой ручной подкачки) нагнетается в подплунжерное пространство. Излишки через редукционный клапан возвращаются назад в полость насоса. После остановки горячего двигателя (а ТНВД, расположенный на блоке, нагрет не менее, чем двигатель), топливо через изношенную плунжерную пару, пропускающий редукционный клапан вытекает из подплунжерного пространства. Способствует этому процессу так же образование паров, создающих "паровую пробку". При попытке пуска такого мотора, подкачивающий насос не в состоянии сразу заполнить все пустоты (не забудем, что он развивает и меньшее давление: горячая солярка имеет более низкую вязкость). Плунжерная пара "голодает" и дает меньшее количество топлива. Двигатель пытается завестись на обедненной смеси. Пока ТНВД не выйдет на рабочий режим, запуск двигателя весьма проблематичен. Но при чем здесь свечи накала? Просто перегретая (включенная принудительно) свеча помогает двигателю завестись в этом нештатном режиме. Она маскирует дефект, но, увы, за счет снижения собственного ресурса.

 

Был у нас автомобиль, который на горячую требовал для заводки 10 секунд работы стартера. При подаче принудительного питания на свечи, удалось сократить это время до 3-4 секунд. Но на холодную он заводился "взрывом" и сразу же! Другими словами, эти 3-4 секунды ТНВД не давал топлива вообще, затем 6-7 секунд давал уменьшенное количество топлива, и только после этого выходил на нормальный режим. Поливая его холодной водой (удаляя паровые пробки и несколько понижая температуру топлива), удавалось значительно сократить время запуска без прогрева свечей. Но окончательно "вылечили" автомобиль только заменой плунжерной пары и приведением в порядок остального "железа" в ТНВД.

 

Кстати, такой дефект присущ так же многим дизелям фирмы "NISSAN" (RD20, RD28 и т.д). Возможно причина кроется в особенностях расположения ТНВД на блоке двигателя. В любом случае, принудительный нагрев свечей рекомендовать нельзя ни в коем случае из-за значительного снижения их ресурса.

Mы по - разному пытались объяснить человеку причину неисправности его автомобиля. И даже сделали "наглядную заводку" - хорошенько прогрели двигатель, налили в пластиковую бутылку из расчета "50 на 50" дизельного топлива и моторного масла и пустили шланг из бутылки прямо на вход ТНВД. Завелся практически сразу же!

Но нет. Трудный человек, что и говорить. Смотрел на нас недоверчиво, не говорил, но думал наверное: "ребятки меня хотят "раскрутить?".

На ремонт мы никого силком не затаскиваем. Не хочет, не верит - есть и другие мастерские. Правильно?

Уехал он.

И забыли уже мы о нем, таком недоверчивом?

"Нарисовался" он где-то через месяц. Уже и снег практически стаял. Пешком пришел. Долго ходил "кругами", не решался подходить. Потом все-таки решился:

- Вы не возьмете в ремонт мой автобус?

 

Ручной топливоподкачивающий насос

Затрудненный запуск холодного двигателя может быть так же связан с состоянием топливного фильтра и топливоподкачивающего насоса.

Кстати, о сроках замены ручного топливоподкачивающего насоса практически нигде не написано. И многие считают, что он, наверное, вечный. Конечно, - японское качество изготовления?- это качество. Но ничего Вечного не бывает! И весьма желательно (как и написано в инструкции) через каждые 100.000 километров этот насос менять. И вот почему. Узел конструктивно выполнен таким образом: мембрана и два клапана ("лепестка", которые внешне похожи на "обыкновенные" щупы для проверки зазоров в клапанах). Один клапан разрешает поступление топлива их бака в фильтр, а обратно нет, а второй клапан разрешает поступление топлива из топливного фильтра в ТНВД, но обратно, опять-таки нет.

Таким образом, производя подкачку топлива ручным топливоподкачивающим насосом топливо может двигаться (должно двигаться) только в одном направлении:

Топливный бак - топливный фильтр - ТНВД

1, 7, 8 - кольцевое уплотнение,

2, 14 - седло пружины, 3 - корпус насоса, 4 - нагнетательный клапан, 5 - корпус штока, 6 - шток,

9 - поршень, 10 - кольцевая проставка, 11 - линия отвода топлива, 12 - нагнетающий клапан,

13 - пружина, 15 - линия подвода топлива.

 

Ручной топливоподкачивающий насос конструктивно неразборный узел, однако если возникнет такая необходимость, то его можно разобрать (развальцевать).

Неисправность топливоподкачивающего насоса может проявляться таким образом:

- Двигатель заводится с трудом и после запуска работает крайне неустойчиво, впечатление такое, что он вот-вот заглохнет;

- При попытке вручную закачать топливо ручным топливоподкачивающим насосом - все попытки безрезультатны, кнопка подкачки все время "мягкая";

- После краковременной стоянки автомобиля (час-два) двигатель так же запускается с трудом, но если заведется - машина едет нормально.

Последнее утверждение объясняется достаточно просто: во время работы двигателя в топливном баке создается разряжение. Температура топлива в баке несколько повышена (из-за возврата топлива по "обратке"). При остывании топлива разряжение в топливном баке усиливается. И величина данного разряжения вполне достаточна, что бы через неисправные лепестки клапана высосать топливо как и из топливного фильтра, так и из ТНВД.

 

Причины выхода из строя лепестков весьма прозаичны и зависят от качества топлива. Первая причина - парафин из топлива осаждается на лепестках и просто-напросто мешает им закрываться. Вторая причина - механический износ. Со временем происходит износ рабочих торцов лепестков, вследствие чего появляются "вредные" зазоры. Или - банальная соринка попала.

 

И смотрите, что получается при постановке машины вечером на стоянку. Топливная система, по идее, должна быть полностью герметичной, то есть топливо должно "стоять" и внутри ТНВД, и в трубопроводах, и в топливном фильтре. А если есть негерметичность в ручном топливоподкачивающем насосе, то за ночь топливо уйдет из топливного фильтра и останется только в ТНВД. Утром, после запуска, двигатель быстренько выработает это топливо и ЗАГЛОХНЕТ. Хорошо еще, можно "привести в чувство" топливоподкачивающий насос при помощи резких ударов по его кнопке (есть такой способ), но если нет, то придется отсоединить резиновую трубку идущую в бак, обыкновенным насосом для подкачки шин накачать давление в баке и только после этого топливо пойдет в "обратку", заполнит топливный фильтр, и машина заведется. Проверить наличие подсоса в топливной системе довольно просто. Для этого нам понадобится прозрачная трубка, которую мы оденем между выходом из топливного фильтра и входом в топливный насос. Заведем двигатель и внимательно посмотрим: идут вместе с топливом пузырьки воздуха или нет? Так что при первых признаках неисправности ручного топливоподкачивающего насоса его лучше сразу же поменять.

http://www.faqnissan.ru/faq/004/10422.html

[N181]

http://video.yandex.ru/users/asc19/view/7

видео само вляпить не получилось

[Garre_kiv]

@N181, пишет ролик не доступен

[paul-irkut]

Игорь , проверил - работает ссылка.

 

С уважением, Павел

[Garre_kiv]

я на служебном инет, опять пытался не доступен

[N181]

@Garre_kiv,

http://railway.in.ua/publ/video/uchebnye_filmy/princip_dejstvija_dizelnogo_toplivnogo_nasosa_vysokogo_davlenija/21-1-0-526

 

http://video.yandex.ru/users/asc19/view/7#

 

http://video.yandex.ru/users/serezha-zdoima/collection/1/

 

http://video.yandex.ru/users/sergenovo/collection/1/

[Baton]

Garre_kiv, я до восресенья в отьезде, полноценно постить не могу, ибо с телефона.

Не совсем понял, как постоит пару дней, то не заводится?

Если да, то попробуй перед простоем, после того, как заглушишь двиг, пережать шланг обратки чем нибудь вроде медицинского зажима. На предмет изношенного редукционного клапана, если это он козлит, то соляра из тнвд в обратку потихоньку из-за него сваливает. По идее после простоя, как снимешь зажим, должна с полпинка зафырчать.

[Garre_kiv]

Не пойму, как то связанно это с тем что байпас заглушил или нет, после того как из двух не рабочих ТНВД собрали один не идеал но рабочий, установил на мшину и заметил что заводится стал не так как раньше, механизм увеличения прогревочных оборотов рычаг давит но обороты 500 не выше, потом правда поднимаются где то черз 1,5 - 2 минуты, посмотрел угол впрыска 12 гр на холодную, как нагреется движек угол уходит 8-9 гр, а когда прогреется до нормальной рабочей температуры то вообще стробоскоп не моргает, чутка газу даш (совсем чутка) начинает моргать .

Машина едет в догонку, газу даеш хоть при трогание хоть в движение, все равно сначала весьма заметный провал точнее отсуцтвие реакции на педаль, а потом поехала.

Раньше с места на грунтовке чуть пендаль даванул, так с пробуксовкой колес срывалась а теперь думает ехать или нет, с чем связано и что крутить ума не дам ?

Может кто даст дельный совет, ТНВД не эфи, цикловую пока не крутил (хреново подбиратся).

 

Да тут еще одна хрень вылезла описанная тут http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/2555-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-at-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/page__pid__348778__st__40#entry348778

[N181]

@Garre_kiv, насос на стенде катали? воздух в обратке? воздух в лягушке-фильтре?

но обороты 500 не выше, потом правда поднимаются где то черз 1,5 - 2 минуты

отключаются свечи, снижается нагрузка и обороты растут

возможно требует регулировки Автоматическое устройство адаптации работы насоса по нагрузке http://bbsv.ru/repair/tnvd1/page10.htm