Летние похождения. Мини-очерк о лете 2012, или 14000 до «кругосветки».

[paul-irkut]

Сразу за Ондалснесом начинается Дорога троллей , которая является частью норвежской национальной дороги RV63. Она была открыта в 1936 году после 8 лет строительства. Даже в наши дни Дорога троллей может служить примером инженерного и конструкторского искусства. В осенне-зимний период дорога закрыта для проезда.

Нас окружают высокие горы. Оно и понятно, дорога поднимается в гору, делая 11 резких разворотов.

Нет, на машину мы не прикрепляли норвежский флаг ))) И как всегда нам повезло с погодой))))

Вдоль дороги - несколько водопадов и парковки на разных уровнях. Мы останавливались на каждой, чтобы сделать фото.

Один из водопадов, небольшой.

Обочина дороги выложена камнями.

Примерно на середине подъема находится мост через водопад Стигфоссен (Stigfossen). Высота водопада – 180 метров.

Смотришь из окна автомобиля вниз, а там – пропасть, и дух захватывает! опять эйфория......блин, наркомания))) как слезть то с неё)))???

Дорога очень узкая, в некоторых местах две машины одновременно проехать не могут и уступают дорогу друг другу. Выглядит это примерно так: проезжайте – нет, только после вас! Местами ширина дороги не превышает 3,3 метра, поэтому проезд машин, длина которых больше, чем 12,4 метра, запрещён.

Машины двигаются медленно. Радиус разворота на «тещином языке» настолько мал, что пассажирский автобус проезжает, занимая всю его ширину. Поэтому все автомобили останавливаются и ждут.

На самой вершине (858 метров над уровнем моря) красивый рукотворный водопад, большая парковка и множество сувенирных магазинчиков.

Обзорная площадка, с которой открывается вид на петляющую Дорогу троллей и на водопад Стигфоссен.

 

Облака цепляются за вершины гор.

Недалеко на горе лежал снег и Аким захотел его потрогать. И вот мы поднимаемся на гору.

И совсем не холодно. Да, с погодой нам очень повезло. В пасмурный день все смотрелось бы совсем по-другому.

 

Внизу видна парковка. Автобусы - экскурсии с того самого круизного лайнера стоящего в порту Ондалснеса. Они потом снова возвращаются, а мы поехали дальше в сторону Гейрангера (хотя наверно не все, некоторые идут до Гейрангера)... По пути останавливаемся отдыхает и фотографируем..

Дорога пошла по высокогорной долине

 

Изменено 20 сентября, 2012 пользователем paul-irkut

[SHERIFF]

Блин - класс! и рассказ и фото и жена и пацан и машина(не подводила?) и горы и сыр и люди и страны и... взахлёб чита и завида...

 

грусть осознавать что не знаешь: что надо вырезать у народа чтоб так жить?! а как хоца!...

 

и если Вы утверждаете что Германия "отстой" по сравнению с этими странами, то я в шоке - т.к. считаю немцев очень "правильной" в плане жизни нацией...

[paul-irkut]

@SHERIFF, я не то, что утверждаю, но лично мне.... на субъективно-объективный взгляд (я везде там был первый раз, что в Скандинавии, что в Германии, так что у меня не было предпочтений)

 

Германия тоже хорошо, но ....это если вспомнить фильм "властелин колец" то Германия - это как у Эьфов... все хорошо, все нормально...но - Скандинавия - это как у Хобитов - все еще красивей аккуратней приятней, приличней......

 

Тем паче, что я знаю несколько немцев -которые сами и их знакомые хотели бы перебраться жить в Швецию, Норвегию... но ..говорят - " все хорошо, только дорого...."

 

С уважением, Павел

 

ПЫЫС Есть конечно оборотная сторона цивилизации)))) все ж иногда хочется дикости - а ее мало... или даже если есть то она более труднодоступна ... Но это касается среды, а не людей их уважения... и прочее, прочее..

Изменено 20 сентября, 2012 пользователем paul-irkut

[paul-irkut]

Через несколько километров после Тролльстиген, по мосту переехали реку Валлдолу, вдоль которой проходит 63-я дорога, то удаляясь от реки, то приближаясь или пересекая ее.

Остановились, чтобы набрать воды из горной реки. Мы обычно так делали в Норвегии. Покупная вода очень дорогая, да и смысла в ней нет, если вокруг столько ручьев, рек и водопадов с чистейшей водой, подобной байкальской. Чем еще хороша Скандинавия - тем что,как и нас можешь набрать чистую воду. Понятно что не везде у них, и не везде у нас, но например в Германии, Польше об этом можно вообще не думать, хотя може в Баварии.... туда ближе к Альпам - наверно тоже можно... хорошо, надо будет проверить скататься)))

Место было очень красивое: горы, похожие на конфеты трюфели, маленькие деревянные домики, стоящие у бурлящей реки.

По тропинке прошли чуть выше по течению. Здесь река переходила в водопад, потоки вод каскадами спускались с огромных валунов.

Рядом через реку проходил и старый мост. Он был перекрыт для движения.

Вот снова норвежская провинциальная дорога

Еще через несколько километров мы проехали мимо странных сооружений: множества металлических мостиков с перилами. Развернулись обратно, догадываясь, что тут находится очередная достопримечательность. Так и есть, это ущелье Гундбрандсьювет (Gudbrandsjuvet) на реке Валлдоле. Ущелье небольшое - шириной 5 метров и длиной 25 метров.

Конечно, окультуренные достопримечательности выглядят хуже, но при том туристическом прессинге, наверно, это выход.

По легенде ущелье названо в честь Гудбранда (Gudbrand), который убежал со своей невестой и, спасаясь от преследователей, перепрыгнул через ущелье. Скрываясь, как преступник, Гудбранд прожил всю жизнь в каменной хижине в одной из долин выше ущелья. Эта долина сегодня называется Гудбрансдален.

Невозможно фотоаппаратом снять эту красоту, потому что мешают заграждения. Но зрелище непередаваемое, особенно стоишь на металлических прутьях, сквозь которые видно, как под тобой с огромной скоростью несется с ревом бурлящий поток.

[paul-irkut]

Подезжая к Валдаллу попадаешь в пнтации клубники. Для ИРкутсян - это местный БАйкальск. На полях только клубника, клубника, и не чего кроме клубники)))) Продажа по обоченам.... девушка между машин, в очереди на паром, тоже продает ягоду.Из поселка на пароме пересекаем Сторфьорд. паромы уже стали привычны, но тем не менее все равно интересно. На фото Виден паром идущий с другого поселка.

Фотографируемся на мостике. Снег, озера, реки , водопады, горы... и даже при всей этой цивилизации - в дали от "культовых" мест мало народу.

И вот уже виден внизу знаменитый Гейрангерфьорд, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Не доезжая смотровой площадки, выходим из машины. Жена пишет в своем варианте - "Муж, как всегда, лезет на камень, нависающий над пропастью." ))) А я глядя на это фото и близкие по номеру в фотоаппарате - понимаю, плин, да это ж Аким фотал - ну подзавалил конечно, но... попал же))) У

Припарковываем авто и идем на смотровую площадку. А сколько там кемперов - и машин, и прицепов...По-моему, у каждого уважающего себя Норвега, Шведа есть кемпер в каком либо варианте))) так как проезжая поселки - очень часто они просто стоят на участке. Хотя конечно много и иностранных кемперов - номера и Итальянские и Французские, и Немецкие ...вона на фото целая колонна)))

Нашему взору открылось потрясающее зрелище: холодная синева бездонного узкого фьорда между высоких отвесных скал. Такое мы видели только на фото в интернете, и вот теперь это все наяву.

Гейрангерфьорд входил в нашу обязательную программу, как и Атлантическая дорога, и Дорога троллей. Гейрангерфьорд является ответвлением Сторфьорда, который недавно мы переплывали на пароме. Его длина – 15 км.

У Гейрангерфьорда расположен давший ему название посёлок — Гейрангер. Туда мы и отправляемся.

[paul-irkut]

Смотровая площадка стоит на дороге-серпантине, которая очень похожа на Дорогу троллей, только в несколько уменьшенном варианте. По ней мы спускаемся в поселок, в котором живет всего 240 человек. Летом сюда приезжает отдыхать королевская семья.

Дорога называется Орлиная, потому что раньше только орлы парили в этих местах. Зимой она – единственная связь между поселком Гейрангер и внешним миром. На три зимних месяца горы закрывают поселок от солнечных лучей, поэтому приход весны здесь встречают праздником, на который съезжаются туристы.

В Гейрангере стоял паром. Оказалось, что он ходит только до 19.00 и отправится только завтра утром. Кроме парома, из Гейрангера через перевал можно отправиться в Лом. Взвесив все за и против, решаем отправиться на пароме в Хеллесилт. Главный аргумент - возможность посмотреть известные водопады фьорда, которые можно увидеть только с воды. Стоимость билета на паром (автомобиль с водителем + 1 взрослый пассажир)- 450 крон или около 2,5 тысячи рублей.

До завтра у нас было много времени, поэтому мы поехали по дороге в сторону Далсниббы - горной вершины высотой 1476 метров, с которой открывается захватывающий дух вид на Гейрангерфьорд. Дорога была такой же извилистой, как и Орлиная, с крутыми «тещиными языками». Выходим на смотровую площадку, чтобы сделать фото. Здесь стоит огромный бинокль с закрытыми окулярами. Нужно опустить монетку 10 крон и можно осматривать окрестности.

По разным сторонам от дороги расположено большое количество кемпингов.

Увидели какой-то мостик, который оказался отрезком старой узкой дороги. Сначала нужно проехать под мостиком, внутри дорога петлей выводит на мост, и далее снова на обычную дорогу, то есть можно ехать и так и так.

Наверху встретили питерцев, которые на двух машинах ехали из Лома в Гейрангер. Они были еще менее подготовленными, чем мы, расспрашивали нас что да как и сфотографировали нашу бумажную карту, потому что у них не было вообще никакой.

Мы поставили машину рядом с европейской псевдо-Деликой (L400). Почувствуйте разницу! ))) Но все равно - братик))

Немцы спали и мы не стали их будить))))

Аким, все время как видит Делику, говорит: "Смотрите, Делика" Так как мы сами там обращали внимание)))

А этот участок старой дороги был закрыт. Там много участков старых дорог сохранено, по каким-то можно проезжать, по каким-то нет.

Проезд на Далсниббу оказался платным (75 крон). Уже смеркалось, и была плохая видимость, поэтому решили не ехать на нее и повернули вниз, к Гейрангеру. О чем я, сейчас жалею(((

За горной рекой на горе стояли словно игрушечные домики. Показалось, что в них давно уже никто не живет. Совершенно непонятно, как туда добирались люди. Хотя понятно , пешком, лошадьми....

Можно было остаться ночевать высоко в горах, но ночи тут очень холодные, поэтому решили спуститься максимально близко к поселку. Случайно обнаружили парковку, скрытую горами от дороги, там и остановились на ночь. Ближе к ночи, не заметив нашу машину, к нам свернул автомобиль, но увидев нас, водитель развернулся и уехал. Еще позже все-таки одна машина заехала на нашу площадку, но они стояли на достаточном расстоянии, за кустами, и рано утром уже уехали.

Утром, спускаясь по дороге, заметили стоящий во фьорде красавец-лайнер MCS Poisia - большое круизное судно в узком фьорде выглядит, как слон в посудной лавке. Без помощи буксиров тут фиг обойдешься.

[paul-irkut]

И вот уже мы, сидя на верхней палубе парома, проплываем мимо лайнера.

И мимо Орлиной дороги.

Дует холодный ветер, сына укутываем в плед.

 

Первый водопад, название которого мы не знаем. Высота скал на Гейрангерфьорде доходит до 1400 метров.

В древнем скандинавском предании рассказывается о семи сестрах-красавицах, к которым пришел свататься сильный и смелый воин-викинг. Сестры предложили ему выбрать любую из них и прийти назавтра с фатой для своей избранницы. Юноша-воин приобрел фату и уже собирался идти за невестой, но в последний момент остановился, не зная, какую же из семи красавиц ему выбрать. Так и не сдвинулся он с места, так и не дождались его красавицы-сестры, так и осталась висеть на скале новенькая свадебная фата. И навеки застыли все они у берега фьорда в виде трех прекрасных водопадов. И по сей день льются с высокой скалы в море семь нежных струй — водопад Семь Сестёр (Syv S?stre). Напротив, на другой стороне Гейрангерфьорда (Geirangerfjorden), красуется могучий водопад Жених (Friaren), и неподалеку от него легким кисейным кружевом струится водопад Фата Невесты (Brudesl?ret).

 

Жениха сфотографировать не удалось из-за слишком яркого солнца. Весной, когда много воды, Жених большой и белый, летом, кода воды меньше, он разделяется к низу на два потока, которые обтекают скалу симметрично и вырисовывают бутылку.

А это водопад Семь сестер.

Вдоль Гейрангер-фьорда встречаются заброшенные фермы, некоторые из которых расположены на небольших площадках горных уступов, поэтому добраться до них можно только по приставным или верёвочным лестницам. Жители фьорда не ищут легких путей и могут поселиться на любой полочке. Там и сейчас стоит ферма, которую в 1818 году построили прямо на стене фьорда (нашли же место!), но потом домику стали угрожать весенние снега и его разобрали, по частям спустили во фьорд и по воде отвезли в ближайший городок. Затем склон укрепили, и домик вернули обратно. Другая ферма ютится на полке прямо у воды и горизонтального места там настолько мало, что хозяевам приходилось поднимать своих травоядных животных на веревках вверх по склону, что бы они не съедали всю траву внизу. А детей привязывать веревками, чтобы они не свалились во время прогулки.

 

Разглядели на горе еле заметную дорогу, еще не зная, что нам предстоит по ней ехать дальше. На ней шли строительные работы, были видны подъемные краны. Точнее сначала мы увидели краны, и только потом дорогу.

Странное сооружение, в последствие оказавшееся тоннелем. Со стороны фьорда в тоннеле сделаны подобие «окон».

По фьорду в большом количестве курсируют круизные корабли, яхты, лодки, каяки, байдарки. В водах фьорда мы заметили тюленя. Хотя когда перегоняли яхту - то в Белом море от них вообще отбоя не было))))

А в 1998 в Баренцевом море пересекающим курсом прошла стая белух - вот это было впечатление). Сначала чуть не обос... так как - море, берегов не видно, вокруг естественное не кого, Лешка с отцом внутри спят, я на вахт, и тут непонятное шипение и звуки.... оглядываюсь нет нечего. еще раз...снова некого, еще раз и тут замечаю - белухи, штук пять-шесть, воздух выдыхают и ... вот они эти звуки бужу экипаж... любуемся, и потом когда вспоминает про фото, уже поздно.

Ну это так лирическое отступление, на воспоминания...Все наше путешествие заняло чуть более часа.

Изменено 20 сентября, 2012 пользователем paul-irkut

[paul-irkut]

Интересно как у них распределяется земля????? Если вдруг чего или теперь - при этой занятости , все тока по наследству и по покупке?

 

Еще с парома увидели в Хеллесилте красивый мост и шикарный водопад.

Первым делом, конечно, идем к водопаду. На пути попадается памятник девочке с козами. Аким седлает ее и ..."НУ...пошла...!!"

Справа от водопада стоит настоящая старинная водяная мельница. Через окно можно разглядеть жернова. Жаль, что дверь закрыта. Хотя есть на табличке какое-то расписание - как поняли, что пару-тройку раз в год по великим праздникам ее включают, по крайней мере, в Швеции встречали ветряные мельницы, которые эпизодически работают.

На крыше мельницы – трава.

Наверху стоит церковь.

 

Мост начала прошлого века

Пока гуляли, причаливает очередной паром - я ж говорю - как трамваи ходят)))

Лужайка в центре поселка,рядом с причалом - причал, марина и прочее - почти всегда являются центром.

и

Надо ехать дальше по той самой еле заметной с парома дороге. Образовался небольшой затор из-за дорожных работ. И никто не пытался объехать ни по встречке, ни по обочине (в тех местах, где это возможно). Все ждут. Привет Родина((( привет шелеховскому тракту воскресным вечером!

А вот и тоннель с «окошками».

Останавливаемся на парковке перед очередным тоннелем и делаем прощальные фото Гейрангерфьорда.

[paul-irkut]

Возле города Олесунн на море лежал туман, словно огромное облако. Это было так необычно, что мы его сфотографировали.

В Олесунн мы въехали около 5 часов вечера, поэтому торопились в первую очередь посмотреть аквариум, самый большой в Скандинавии. И боялись, как бы он уже не был закрыт. Поехали по указателям, но сбились с пути, т.к. в нескольких местах они были установлены коряво, и было не совсем понятно, куда именно поворачивать. Сделав несколько кругов по городу (а время идет!), решили все-таки спросить местных жителей, где находится аквариум. Поехали в нужном направлении и уткнулись в большую бесплатную парковку, которая вся была уставлена автомобилями. Немного пройдя вперед, наконец-то увидели большое красивое здание и поняли, это то, что нам нужно.

В летнее время аквариум работает до 19.00. У нас было 2 часа. Взрослый билет стоит 140 крон, детский – 65 крон (для детей с 4 лет). Мы заплатили около полутора тысяч рублей.

Вода в аквариумы закачивается непосредственно из океана по трубопроводу, поэтому рыбы в них существуют в своей естественной среде. Конечно, не для всех аквариумов, водоподготовка все равно есть, где температуру поднять, где-то соленость повысить и прочее. Ежедневно в 13.00 посетители могут наблюдать, как водолаз погружается в ёмкость самого большого аквариума, чтобы покормить обитающую там рыбу. Судя по фото в интернете, это захватывающее зрелище стремятся все посмотреть, поэтому в вечернее время в аквариуме почти нет посетителей. Аквариум состоит из нескольких залов. Маленькие аквариумы, встроенные в стены; большие - во всю стену с крупными рыбами; открытые, в которые можно смотреть стоя на лесенках, в них плавали большие скаты и другие рыбы; глубоководные рыбы представлены чучелами, почему - думаю, всем понятно.

Очень понравилась комната с разной морской живностью, которую можно брать руками. Вода в аквариуме ледяная, руки быстро замерзают.

Девушка - работник аквариума – подавала в руки живность тем, кто сам не решался взять. Но маленькие детки боялись трогать руками. Видя, что мы ничего не понимаем, что она говорит, и разговариваем на непонятном ей языке, она действием показала нам, что можно самим брать, и подала мне японский морской огурец.

А потом обнаглел и сам шарился по дну в погоне за крабами, морскими звездами ... распугивая камбалу которой там тоже было навалом. Рыбы, в шоке от посетителей, зарывались в песок и меняли окраску...

Рядом стоял большой открытый аквариум с крабами и удочками, к которым привязаны креветки. Но крабы видимо были объевшимися, на креветок никак не реагировали.

Фото в аквариуме получались плохо, потому что везде полумрак и темнота. Внезапно переполнилась карта памяти в фотоаппарате. Включили ноут, чтобы переписать фото. Оказалось, что здесь бесплатный вай-фай, и поэтому не упустили возможность похвастаться перед родственниками )))

пока я трещал по интернету, жена с сыном в это время пошла на улицу. Посередине находилась большая куча белого чистого морского песка, в которой лежал макет скелета какого-то ископаемого морского млекопитающего. Тут же валялись лопатки и ведерки. Акима, истосковавшегося по песочницам, невозможно было оттуда вытащить.

 

Бассейн с пингвинами на фоне «летучего голландца» (корабль в тумане).

Тут же был большой фонтан. В центре вода била ключом, распадаясь на множество ручейков, стекающих по каналам между плоскими камнями. Можно перепрыгивать с камня на камень, перекрывая каналы прямоугольными пластинами или бросать в воду пластмассовые кораблики. Только корабликами удалось выманить Акима из песочницы, но теперь мы "застряли" в фонтане: бросали кораблики, потом вылавливали их внизу фонтана и снова бросали. Кстати, вода в нем тоже соленая.

Два часа до закрытия пролетели в осмотрах и играх в песочнице и фонтане, пришла пора «закругляться».

 

Покружив немного по городу в поисках свободной парковки (т.к. время было позднее, они уже были бесплатны), нашли ее на улице, ведущей к кафедральному собору.

На фото – церковь в конце улицы.

Олесунн (?lesund) расположен на семи островах. Свое название Олесунн (по-норвежски «угорь») город получил благодаря узкому извилистому проливу, который разделяет его на несколько частей. Сегодня они связаны между собой многочисленными мостами и тремя подземными тоннелями.

Своим обликом город обязан несчастью: в 1904 году город был почти полностью уничтожен сильнейшим пожаром. Восстановлением города занимался архитектор, сторонник стиля «ар нуво», популярного в то время в Европе. Для него характерны разноцветные башенки, шпили и средневековые орнаменты. Теперь Олесунн — самый красивый город страны, по мнению норвежцев, а также журнала The Times.

 

Памятник женщине, продающей рыбу, стоит недалеко от моста, соединяющего два острова. Олесунн - один из самых крупных городов рыбной промышленности.

 

Сколько денег не давай, все равно ничего не продаст.

Недалеко от него – памятник рыбаку.

Большинство зданий города были построены между 1904 и 1907 годами, а башенки, шпили и другие интересные архитектурные детали сделали город одним из самых своеобразных городов Норвегии и популярным туристическим объектом. Например, этот дом построен в 1905 году.

Фотографировали старинный парусник, а туман тем временем окружал город.

Цветочки, палисадники, красота…

Поднялись на холм, наверху которого что-то типа смотровой площадки. Там тусовалась местная молодежь, человек 30-40 навскидку, поэтому совсем наверх мы подниматься не стали. Отсюда хорошо виден город, вернее часть его.

По забору шел рыжий кот, мяукая по-норвежски. Увидев нас, он завалился на забор и замурлыкал в предвкушении того, что мы его погладим.

С другой стороны площадки стоял густой туман - это облако с океана наступало на город. Мы пошли вниз, туман – за нами. И вот мы уже идем, как ежики в тумане. Он уже поглотил весь город.

Изменено 20 сентября, 2012 пользователем paul-irkut

[paul-irkut]

Еще когда мы «летели» в город, что б успеть посмотреть аквариум, мимо пронесся причал с раритетными судами. Рядом была вывеска «Sunnmore museum» На выезде я повернул в строну этого музея.

Жена меня спросила:

- Ты куда?

-Хочу посмотреть лодки.

-Так поздно, там, наверно, все закрыто.

-Ну и ладно, посмотрим со стороны. Ты куда-то торопишься? У тебя дела?

- Хм… Нет…

- Так что тогда …

Машину поставили на стоянку и отправились пешком. Было уже около 7 часов вечера и музей действительно был закрыт (как всегда) )))). Но территория не огорожена забором, никаких охранников мы не увидели (в Скандинавии вообще нет охранников, ни в супермаркетах, ни в маринах (лодочных станциях, яхтенных стоянках), музеях…), и ничто не мешало нам его осмотреть.

Ни малейшего ветерка, полный штиль. Пред нами предстает пейзаж неописуемой красоты: в водной глади отражаются дома, деревья, облака, синее небо, а на заднем плане виднеются снежные шапки гор. Спокойствие и умиротворение…

Музей Суннмёре — этнографический музей под открытым небом наподобие наших Тальцов, Малых Корел, Кижей, Ангарской деревни. В музее собрано более 50 построек из его окрестностей Олесунна, в основном из Суннмёре: конюшни, мельницы, кузницы, рыбацкие избы, сельские домики, церкви, а также около 40 лодок.

За стеклом закрытого большого помещения разглядели старинные лодки викингов с закрученными носами. На улице маленькая мастерская, навес, а под ним верстаки, ящики, простейшие оборудование, инструменты прочее. Там в большом тазу лежали детские деревянные кораблики, а рядом деревянные заготовки для них. Видимо, во время работы выставочного комплекса, здесь проводиться «мастер-классы» для детей, и родителям легче, и детям интересно.

Выходим на бон, и идем осматривать кораблики, и встречаем мужчину, который щеткой чистит борт судна, парусника, которому, явно уже «стукнул» вековой юбилей. Он приветствует нас и продолжает свое дело. И явно, с удовольствием пообщался бы, а я - любитель лодок - не отказался бы поговорить, но мы не знаем языка, в очередной раз жалеем об этом.

Как в Норвегии и Швеции относятся к лодкам (особенно парусным), этого не передать))) Эта любовь видна и в отношении к старым судам, и в уходе за новыми. Они их просто холят и лелеют.

Есть в Швеции официальный справочник «Наши парусники», там перечень старинных судов. Многие из них имеют статус действующего государственного музея, несмотря на то, что они находятся в частных руках. Нечто подобное и в Норвегии.

Опять же, в очередной раз поражаемся – он не выгонял, не ругался, то, что ходим в нерабочее время.

Возвращаемся к озеру, только с другой стороны.

Дальше стоят старинные дома и постройки с зелеными крышами. Около каждого табличка, на которой указано, откуда этот дом привезен и в какое время построен.

Перед входной дверью – ступенька, крепления, на которых она держится, тоже из дерева. Этот дом 1600 года.

А на крыше этого даже выросло деревце.

Этот домик удивил. 1743 год. А два этажа, большие окна, да и сам не маленький... На фото не видно, а реальности – если смотреть на окна – то видно, где новые вставленные стекла, а где аутентичные – они неровные, с «волнистой поверхностью» и неравномерной прозрачностью.

Наверху холма стояла церковь, рядом с ней кладбище. Захоронения были и старыми, и современными. Вот тут вообще не понятно: все кладбища, что видели, маленькие, людей-то явно больше умирает, где они? Кремируют? Возможно! Но тогда почему есть «свежие» могилы? Просто такое было не только здесь. Нет, конечно, мы не совершали тур по кладбищам, но около церквей, ратушей часто погост, так что смотришь волей-неволей.

Странное дерево с «шишками» на стволе.

Посмотрев на карту, оценив скорость продвижения, приняли стратегическое решение – все посмотреть не удастся, а убыстряться необходимо, как не жаль. Едем во Флом на железную дорогу. По дороге, теперь уже как обычно, - красивая природа))

Опять паром. Кстати, тут первый раз переправлялись на пароме ночью. На федеральных трассах паромы ходят круглосуточно, опять же строго по расписанию, неважно полный он или там всего одна машина. «Отдать швартовые» и вперед на другую сторону. Но фото ночного парома не делали, так что придется верить на слово.

И без того поражаешься прозрачности воды в реках. А тут мы были просто в восторге – ехали вдоль реки с прозрачной водой с глубоким бирюзовым оттенком. Сначала негде было остановиться запечатлеть, а потом появилось озеро, из которого она вытекает. Вода в нем такого же бирюзового цвета, на фото он получился не такой интенсивный, как в реальности.

На берегу озера ледник

Домики отражаются в водной глади

В озерцо впадает такая же река, и вот тут мы ее уже «ловим». Получается река одна и та же, а озеро - это плес.

Изменено 20 сентября, 2012 пользователем paul-irkut

[serial#]

Здорово!!! Вы наверное к поездке очень неплохо подготовились- схемы- маршруты-карты, так сказать проработки?

[paul-irkut]

@serial#, нет))) мы, наоборот, практически полностью не готовы были)))

 

Я до самого последнего момента думал, что моим планам не сбыться (кому озвучивал - все сказочником и мечтателем называли, но к этому я вообще привык - нормальным человеком себя перестал считать уже давно). Еще по весне со мной списывался Вовчик - в плане совместного мероприятия. Я был "за", но понимал, что у меня слишком много "но"

- паспортов и виз еще не было. Визы в итоге получили, когда я был в Белом море. Мало того у меня ранее был доступ к секретности.

- потом длительный переход по морю - от Питера до Нарьян-Мара = 2500км. А это спрогнозировать тяжело можно долго "ждать у моря погоды", зависнешь где-нибудь на Канином носу .....и будешь там сидеть 2-3 недели.

- машина была готова только за 2 дня до поездки.

 

Поэтому обнадеживать не стал, предложил - едем каждый сам по себе, а в случае удачи и совпадения встречаемся.

 

В итоге - были еще моменты когда все могло сорваться:

-шторм в Белом море

-мой перелом(трещина, ушиб...) ребра

-потеря банковских карт в Питере

и каждый раз, я думал, хорошо, что своими проблемами, я не кого не напрягаю.

 

И поэтому подготовки, в силу вышеназванных причин, было мало. Главная цель была - перегон яхты, а остальное - это как получиться. И по сути, первая часть и сложнее вообще-то.

 

Все проработка - то, что я давно мечтал скататься туда, по этому читал уже на протяжении многих лет)))

 

С уважением, Павел.

Изменено 20 сентября, 2012 пользователем paul-irkut

[paul-irkut]

Сейчас приехали....точнее даже на последних тысячах думали о дальнейшем, о том куда далее))))

 

Алтай+Монголия, Алтай+Тува+Хакасия, Приморье+Сахалин....??? что выбрать))))

 

С уважением, Павел

[дедушка]

Благодарствую за прекрасное описание.

[СергеевСергей]

Паша, ты где-то как-то писал, что немного косоязычен и есть проблемы с написанием. Ну не знаю. Как и планировал устроил семейный просмотр. Фото и описание просто класс. Как будто сами там побывали. Вы молодцы!!!

[anznsk]

Отличное путешествие, спасибо за отчёт!

Вопрос немного не по теме Нравится, как выглядит ваша делика и похоже для путешествий такая подготовка вполне подходит. Не подскажите, где можно подробнее посмотреть про её подготовку? Типоразмер колес, лифт, проставки? Заранее спасибо

[paul-irkut]

Отчет еще не закончен)))

 

Про лифт (33", 100мм) ни где не писал. По машине мысли выскажу, наверно, в конце отчета. Так сказать подытожу по впечатлениям, дорогам, культуре, ментальности и машине.

 

С уважением, Павел

Изменено 5 октября, 2012 пользователем paul-irkut

[anznsk]

Про лифт не где не писал.

Тогда прошу подсказать Резина 33-я?

[paul-irkut]

)) Поправил предыдущее сообщение)) а ответ уже не заставил ждать))

 

продублирую - Про лифт (33", 100мм) не где не писал. По машине мысли выскажу, наверно, в конце отчета. Так сказать подытожу по впечатлениям, дорогам, культуре, ментальности и машине.

 

С уважением, Павел

[anznsk]

продублирую - Про лифт (33", 100мм) не где не писал. По машине мысли выскажу, наверно, в конце отчета. Так сказать подытожу по впечатлениям, дорогам, культуре, ментальности и машине.

Будем ждать продолжения)

[paul-irkut]

В Норвегии много тоннелей (сначала мы их считали, но потом сбились со счета), но по дороге во Флом их очень много: причем коротких - по 2-3 километра мало, большинство длинные – по 5-6 и 10-12 км и даже самый длинный автомобильный тоннель в мире – Лердальский – длинной 24,5 км. Когда подъезжали к нему, стоял выбор ехать по нему или в объезд (на нашей бумажной карте была объездная дорога). Решили ехать в объезд, но заблудились, пришлось ехать по тоннелю.

На равном расстоянии друг от друга в тоннеле расположены залы с интересной подсветкой для того, чтобы разнообразить монотонность движения. Мы, конечно, не упустили возможность сфотографироваться в таком необычном месте. Но так как у нас «мыльница» то она не вывозит многие кадры, эти не стали исключением.

В книге было написано, что кроме освещения также играет музыка, но ее не было. И что проезд по тоннелю платный, а он оказался бесплатным. Хотя в Норвегии есть платные тоннели, и мы их проезжали.

Через каждые 125 метров в Лердальском тоннеле расположены огнетушители, а через каждые 250 метров установлены аварийные телефоны, а также система вентиляции воздуха. Впрочем, все это есть и во всех других тоннелях.

[paul-irkut]

Когда мы приехали во Флом, поезд уже стоял на перроне. Согласно расписанию, висевшему около кассы в здании вокзала, поезд отправлялся в эту же минуту, следующий был через час. Покупаем билеты на этот поезд до конечной станции Мюрдал и обратно (за двоих 720 крон или 4 тысячи рублей) и бегом бежим на перрон.

Все уже сели, поезд ждет только нас. Человек в форме (впоследствии оказалось, кондуктор) сказал заходить поезд и внутри проходить в 11-й вагон. Заскакиваем в 9-й вагон, в нем очень много народу, почти все места заняты. Нас догоняют еще несколько такик же опоздальцев. В проходе стоит человек с фотоаппаратом. Протискиваемся мимо и слышим вслед на чисто-русском языке: «Что не видят, что фотографируют!?». Возвращаемся мысленно в российскую действительность, но молча проходим дальше. Остальные когда пропускали, понимали , что надо сначала всем занять места, и соответственно пропускали без вопросов и даже без намека на возмущение. В предпоследнем вагоне (а это как раз и был 11) чуть свободнее и даже находится незанятое сиденье. Очень много японцев, даже скорей всего кроме нас только японцы. Внутри вагонов обстановка комфортная и приятная, мягкие сидения. И вот, трогаемся…

В каждом вагоне с обеих сторон висят телевизоры, на которых показывают фотографии Фломской долины, под фотографиями идут субтитры. И голос поочередно на норвежском, японском и русском языках вещает разную полезную информацию: какая остановка будет, сколько мы уже проехали, на какой высоте сейчас находимся, рассказывают про строительство дороги, о достопримечательностях в вдоль неё и т.д. Проходит кондуктор, проверяет билеты.

Фломская железная дорога(Fl?msbana) – одна из крутейших горных железнодорожных линий в мире, с обычной шириной колеи. Каждые 18 метров дорога поднимается на 1 метр над уровнем моря. За час (время в пути) дорога поднимается на 863,6 метра. Длина дороги – 20,2 км.

Когда в 1909 г. была открыта железнодорожная линия между Осло и Бергеном, недоставало одной-единственной детали – ответвления от нее к Согнефьорду. Чтобы сделать это, соединив транспортной дорогой и рукав фьорда, в 1923 г. было начато строительство Фломской железной дороги, которое продолжалось 20 лет. Учитывая сложный рельеф местности (горы, высота над уровнем моря, пересечение рек, камнепады и другие) было решено построить извилистые тоннели в горе. 18 тоннелей из 20 построены вручную. За месяц напряженной работы рабочие продвигались всего на 1 метр.

На протяжении всего пути трасса дороги пересекает реку и долину три раза. Чтобы избежать схода лавин и камнепадов, пришлось изменить русло реки, пропустив реку через гору в тоннелях под железной дорогой.

Интересные виды появляются то слева, то справа, поэтому мы (и не только мы, а все кто находятся в вагоне) то и дело перескакиваем с одной стороны вагона на другую, чтобы лучше рассмотреть прекрасную Фломскую долину: реки, разрезающие глубокие овраги; каскады водопадов, падающих с крутых скалистых гор с белоснежными вершинами; и горные фермы, расположенные на склонах на головокружительной высоте. Окна почти все закрыты, открытых окон всего четыре, поэтому нет возможности фотографировать.

Поезд едет медленно, максимальная скорость – 40 км/ч. В какой-то момент поезд остановился, чтобы пропустить другой состав, идущий на встречу. Станция Береквам – единственное место на всей дороге, где могут разойтись встречные поезда. Кроме того, отсюда прекрасный вид на дикие суровые горы и несколько стремительных ручьев, бегущих по склонам в долину, сливаясь в пенящуюся бурную реку вдали у глубоких и диких лощин.

Голос рассказывает красивую легенду про хюльдр - норвежских горных нимф, околдовывающих мужчин своей нереальной красотой. Главный отличительный признак Хюльдры - коровий хвост. Почти в конце пути поезд останавливается, все выходят и куда-то идут. Идем и мы. Слева огромный просто шикарный водопад Кьосфоссен (Kjosfossen), брызги которого долетают до нас, помост весь мокрый от воды. Высота водопада – 238 метров.

Звучит сказочная мелодия. Рядом с бурлящими водами внезапно появилась девушка в красном платье – хюльдра – и начала свой завораживающий танец. Растаяла так же внезапно, как и появилась. А справа от водопада на развалинах (неужели кто-то построил дом прямо возле водопада?!) появилась другая танцующая хюльдра. Потом музыка замолкает, нужно возвращаться в вагон.

Мы сняли видео на нашу мыльницу, но у него качество не очень, да и обрывается на полуслове. На ютубе есть много видео с этого шоу, можно посмотреть например это

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=b2IzBtfFfMQ

Поезд следует сквозь извилистый тоннель, поворачивающий на 180?. После него открывается удивительный вид: в нескольких сотнях метрах внизу, прямо под окном вагона, река становится похожей на серебряную ленту, лежащую на дне долины, а поезд в это время движется по рельсам, проложенным по узкому выступу отвесного горного склона.

Поезд постоянно меняет направление, ныряет в небольшие туннели и полуоткрытые галереи, проносится над водопадами и ущельями. Практически нет ни одного прямого участка, и из окна отлично виден весь этот железнодорожный серпантин. У самых «фотогеничных» мест поезд притормаживает, чтобы туристы успели рассмотреть и запечатлеть невообразимую красоту.

Вдоль железной дороги проходит старая узкая дорога, по которой может проехать всего один автомобиль. По ней то и дело проходили пешие туристы и проезжали велосипедисты, которые завидев поезд, останавливались и махали нам руками.

Недавно в интернете Алена прочитала, что можно было доехать на поезде до конечной станции, а вернуться во Флом пешком. Обратный путь занимает около 4 часов, зато можно было бы рассмотреть все красоты и прилично сэкономить на билетах (2 тысячи рублей). Жаль, что мы этого тогда не знали.

Конечная остановка Фломской железной дороги – станция Мюрдал. Здесь почти все выходят из вагонов, чтобы пересесть на поезд Бергенской железной дороги, следующий в Осло или Берген. В вагон входят несколько пассажиров и обратный путь мы совершаем в полупустом вагоне. Мы пересаживаемся к открытому окну и наконец-то можем фотографировать, поэтому почти все фото сняты на обратном пути. Субтитры и голос уже на других языках, но мы-то уже знаем, что на остановке нужно скорей выходить и идти к восхитительному водопаду.

По оценкам, проведенным в 1908 и 1915 году, предполагалось, что Fl?msbana будет перевозить около 22 000 туристов в год. Но железная дорога оказалась гораздо более популярна, чем прогнозировали эксперты, и уже в первые годы число туристов было значительно выше. В 2011 году более 600 тысяч пассажиров посетили дорогу.

Фотографируемся на перроне.

И в здании вокзала.

«Флом» (Fl?m) означает небольшой луг, окруженный крутыми склонами. Поселок стоит на берегу Аурландсфьорда - рукава самого длинного в мире фьорда Согнефьорд. Во Фломе проживают около 450 жителей. В 1960 году большинство жителей Флома занимались сельским хозяйством, сегодня они в основном заняты в сфере туризма или работают на Фломской железной дороге.

Во Фломе есть железнодорожный музей, подобный музею Оркла. Рядом с рекой замечательная детская площадка, с которой было видно нашу машину.

[paul-irkut]

Хм пересмотрел - пропадают фото залитые на радикал(((( как быть?

 

С уважением, Павел.

[paul-irkut]

На выезде из Флома на дороге стояла голосующая девушка. Остановились, ей нужно было в Берген, куда мы и направлялись. Жена говорит - что мы ведь не хотим сегодня попасть в Берген, лучше чуть не доехать до него и переночевать, а утром уже въезжать в город. думаем, как мы это будем объяснять девушке с нашим-то английским. И тут она произносит: «О, вы говорите по-русски!» Оказалось, что Алина из Львова, работает в Бергене в хостеле. Приехала по программе на неделю, работает бесплатно, но ей оплатили проезд туда-обратно и можно брать любые продукты в магазине под запись.

По дороге в Берген тоже очень много туннелей и это однообразие стало утомлять. Дорога была ничем не примечательна. Единственный большой и красивый водопад мы не смогли сфотографировать, потому что было уже темно, а наша мыльница «не вывозила». Алина сфотографировала на свою профессиональную камеру и обещала прислать фото по почте, но до сих пор фотографий не получили.

Около Бергена на дороге несколько пунктов автоматической оплаты. Мы опять ничего не оплатили.

Пока ехали, уже стемнело, и мы поняли, что не можем высадить девушку просто так на дороге. Поэтому пришлось въехать в город, чтобы доставить ее до места. Въезжали уже почти ночью, в темноте. Предыдущий опыт нам подсказывал, что лучше этого не делать, т.к. в темноте труднее сориентироваться. Въезд в город платный (автоматическая оплата). Въехали в самый центр, высадили девушку. Куда дальше ехать? Где ночевать? В центре Бергена было очень много молодежи, это как-то не типично для норвежских городов. Причем, несколько молодых людей были одеты в странные одежды: какие-то белые балахоны типа греческих туник. Мы уже отвыкли от такого количества народу и шума. У нас была маленькая карта города в буклете, взятом в одном из инфоцентров. Но разобраться ночью, где ты находишься, очень трудно. Если выезжать из города, то снова нужно платить за въезд (мы же хотели утром походить по городу). Поэтому было принято решение: ночевать в городе. Но нужно было выбраться из центра. В спальном районе было тихо и безлюдно, то, что нам нужно. Вдоль дороги – припаркованные автомобили. Немного покружив, нашли свободное место и втиснулись между двумя авто.

Утром осмотрелись, по карте определили свое местонахождение. Перешли по мосту через реку, поднялись в гору по лестнице и сразу оказались в центре.

Церковь

Памятник морякам. На каждой из четырех сторон памятника - разные сюжеты на морскую тематику - от лодок викингов до наших дней.

Берген был столицей до 1299 года и до 1830 года – крупнейшим городом Норвегии.

Главная достопримечательность Бергена Брюгген (пристань) – ганзейская набережная. В 14 веке этот район безраздельно принадлежал купцам немецкого торгового союза – Ганзы и назывался Немецкая Пристань (Tyskebryggen или Hansabryggen). Четыре века этот район жил под купеческим самоуправлением, где официальным языком был немецкий. В просто Пристань (Брюгген) из Немецкой пристани квартал был переименован лишь в мае 1945, сразу после окончания войны. В 1979 году район был внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Прильнувшие друг к другу деревянные дома в нормандском стиле: на первом этаже лавка и цех по засолке рыбы, на втором - жилые комнаты. В некоторых домах до сих пор живут люди (самое дорогое жилье в городе), а на первых этажах располагаются рестораны и сувенирные лавки.

Между домами есть узкие проходы и можно пройти во внутренний двор.

С 1100 года Берген активно торговал сушеной треской, добываемой на северном побережье Норвегии. Поэтому во внутреннем дворе Брюгген стоит деревянный памятник треске.

В здании, которое стоит сразу за памятником треске, находятся два дома в разрезе, где в каждой комнате – сцена из жизни.

Что мне нравится в Скандинавии – это то, что в старинных зданиях везде можно ходить и все можно трогать. Это второй этаж Брюгген.

На второй этаж мы поднялись, чтобы посетить туалет. Оказалось, что он платный, нужно опустить монету в 10 центов. У нас не было монет. Пытались разменять в магазинчиках тут же. Все вежливо извинялись, у них тоже не было мелочи. В Норвегии мы везде расплачивались картой, и, по сути, наличные там не нужны. За исключением монет.

Вот такой конь на здании Брюгген

Дом, окутанный плющом

Красота под ногами: колодезные люки с разными картинками, как и в Тронхейме.

Крепость Бергенхюс — одна из самых древних в Бергене, возведена в середине 16 века. Крепость сильно пострадала во время Второй Мировой войны, когда под ее стенами взорвался немецкий корабль, наполненный боеприпасами. После войны здание пришлось восстанавливать. В настоящее время в Бергенхюсе проходят концерты классической музыки и государственные церемонии.

Знаменитый рыбный рынок в Бергене.

Этот молодой человек, по виду – итальянец, сказал нам на ломаном русском, что эта рыба – палтус. Мы возразили, что эта рыба не может быть палтусом. Тогда он куда-то ушел, а когда вернулся и с довольным видом сообщил: это морской черт (он же европейский удильщик). подергал ее за ус как марионетку, и что-то там говорил смешным говорком, чему Аким был несказанно рад. На обратном пути ребенок попросил снова подойти посмотреть...

На рыбном рынке готовят тут же. На выбор: мидии, устрицы, креветки, крабы, лангусты, осьминоги, улитки, и еще много рыбы и живности, названия которых мы даже не знали. Можно взять по отдельности, а можно попросить на тарелку положить всего помаленьку. К оплате принимаются карточки. В одном месте нам понравился уже готовый набор на большой тарелке, но там были креветки, на которые у жены аллергия, зато нам хотелось попробовать устрицы. Мы замялись у прилавка, не зная, как объяснить продавцу, что нам нужно. Продавец позвал русского по имени. «Сейчас все сделаем». Мы присели за столики в ожидании заказа. Когда все было готово, русский отдал нам большую тарелку, на которой был отварной рис, кусочки лосося, …. , картофельный салат с майонезом и зеленым салатом, а на отдельной тарелке – устрицы. Все это стоило 150 крон или 825 рублей. Вдобавок к этому купили еще бутерброд с китовым мясом за 10 крон. Мясо кита мне очень понравилось – оно темно-коричневого цвета с синеватым отливом, на вкус, как говорится, ни рыба, ни мясо, - нечто среднее. Ребенок все это отказался даже попробовать. Хотя добыча китов вроде как запрещена? наверно это всеж что-то другое было.

Тут же на рынке продаются сувениры. Магниты здесь стоили дешевле, чем в других местах, поэтому мы купили сразу два по 39 крон (один с деревянными домиками Бригген, другой – с Гейрангерфьордом), расплатились тоже картой.

Назад возвращались тем же путем. На площади под зажигательный рок-н-ролл, звучащий из огромных колонок, танцевали люди.

Алене очень понравилась эта парочка. Они так полно отдавались танцу))))

- Девушка, можно пригласить вас на танец?

Памятник скрипачу Оле Буллу, уроженцу Бергена

Зашли в супермаркет за продуктами. В руках у меня был пакет, и я стал оглядываться по сторонам в поисках камеры хранения, но ее нигде не было. Тогда мы обратили внимание, что многие ходят с пакетами в руках. Охранников никаких нет, как и в других супермаркетах, а также музеях. В интернете написано, что Берген – один из самых дорогих городов в Норвегии, но нам показалось, что цены на продукты тут ниже.

Около церкви была свадебная процессия. Мы присели на лавочку, чтобы перекусить, и в это время начался дождь. Ну как же, Берген – и без дождя! Такого не бывает. Ведь Берген – самый дождливый город в мире, здесь 300 дней в году идет дождь.

Очень хотелось прокатиться на фуникулере Флёйбанен, но погода была «нелетная», да и было уже 19 августа, а 20-го нам нужно было попасть в Хамар, потому что это был последний день работы железнодорожного музея.

[paul-irkut]

Из Бергена в Хамар маршрут проходит по старой 7-й туристической дороге.

Проехали вот по такому красивому мосту

Все путешествие нас сопровождала хорошая солнечная погода, а тут начался дождь. С одной стороны дороги – отвесная скала, с другой – обрыв.

Ехали в густом тумане. По краям дороги стоят палки, чтобы по ним можно было хоть как-то ориентироваться. Больше фотографий сделать не удалось. Но дорога очень интересная, много достопримечательностей. На одной из парковок, где мы остановились на перекус, располагались информационные доски о семье, которая жила здесь несколько веков назад, а метрах в 100 были видны строения, заросшие травой. Пока ужинали, начался дождь, а промочить ноги в траве совсем не хотелось. Дальше видели еще несколько подобных парковок.

Дорога все время шла вверх. Вскоре деревья стали мелкими, началась лесотундра, а за ней - высокогорная тундра. На высоте более тысячи метров над уровнем моря располагается плато. Людей здесь живет мало, зато стоят огромные современные отели. Природа очень красивая: горные озера, снега, ледники. Жаль, что не было возможности сделать фото, потому было уже совсем темно.

Ночью ехали сквозь облако. Ехали очень медленно – 5-10 км/ч, видимость – 1-2 метра. У нас машина высокая, и фары соответственно тоже высоко, а в туман нужно светить «под ноги», то есть иметь противотуманные фары. Остановиться не было возможности. Нас обогнали сразу несколько автомобилей. Мы пристроились за ними, так было ехать легче, потому что был виден свет… Так и ехали колонной, пока не выбрались из облака. Заночевали на одной из парковок. Пока расстилались фары выхватил лисёнка, на другой стороне парковки))))

В одном из инфоцентров нам попался в руки красочный буклет с паровозиком на обложке. Железнодорожный музей находился в городе Хамаре, недалеко от Лиллехаммера. Мы решили обязательно его посетить его и не разочаровались в своих ожиданиях. Музей очень интересный, особенно детям. В буклете было написано, что последний день работы музея – 20 августа, а потом - только по выходным и праздникам. Надо сказать, что в Норвегии высокий сезон (т.е. туристический) заканчивается 20 августа и многие музеи и другие развлекательные заведения, рассчитанные на посещения туристами, после этой даты не работают или работают по-другому расписанию, значительно реже. Поэтому мы очень торопились и приехали в музей 20 августа около двух часов дня. Музей легко нашли по указателям.

Музей Jernbanemuseum в Хамаре основан в 1896 году и первоначально располагался в скромном помещении на втором этаже вокзала. В 1956 году музей переехал в живописное место – в парк на берегу озера Мьёса. Экспонаты музея разнообразны: от больших локомотивов и зданий до железнодорожных билетов. 1861 и 1932 гг. Коллекция подвижного состава включает в себя: паровозы, электровозы, тепловозы, автомобили, грузовые и пассажирские вагоны, дрезины и другой подвижной состав.

Билет на взрослого стоит 75 крон (около 400 рублей). В холле есть небольшой магазин, в котором можно купить сувениры с железнодорожной символикой, книги, деревянные детские игрушки, паровозики, конструкторы и прочее. Там же можно поиграть деревянным конструктором, таким же, который был в железнодорожном музее в Лёккене.

В основной экспозиции на первом этаже стоит большой старинный состав с паровозом. На перроне ожидают поезда пассажиры, ходят носильщики с тележками – восковые фигуры.

В вагонах сидят состоятельные пассажиры с чемоданами.

А бедные люди едут в открытых вагонах без крыши. Я помогаю подняться в вагон пожилой женщине.

Рядом располагаются багажное отделение, буфет и др.

Один из первых фотоаппаратов Кодак

 

Понравилась коляска с меховым одеялом

Электричка «советских» времен

 

Акима отсюда невозможно было утащить от большого конструктора размером 2 х 4 метра, составы на нем – движущиеся…можно проходить внутрь и играть.

Уйти отсюда он согласился, только соблазнившись предложением прокатиться на паровозе 1895 года, который отправляется с конечной станции согласно расписанию.

В паровозе - настоящая топка, которая топится углем.

Очень понравилось ехать, жаль, что приехали слишком быстро. Расстояние до конечной станции небольшое – 1,5-2 километра. Здесь находится большое депо с железнодорожной техникой. По лестницам можно подняться внутрь локомотивов, все двери открыты.

Автомобиль, передвигающийся по рельсам, находится в депо на другой станции, которых тут несколько.

В здании вокзала на потолке – керосиновые лампы

Внутри этого здания – печь 1905 года

В буклете была фотография маленького игрушечного поезда, верхом на котором сидели дети. Увидев совсем узкую железнодорожную колею, мы поняли, он должен быть здесь.

Около здания вокзала сидела девушка. Я спросила ее, когда отправляется маленький поезд, она ответила, что сейчас, и жестом показала нам садиться. На фото в буклете паровозик был полностью занят детьми, а тут мы ехали вдвоем, не считая девушку-водителя. К сожалению, муж не сфотографировал нас на мини-паровозе, зато снял на видео.

 

Гулять по дорожкам в парке, разглядывая достопримечательности, можно очень долго, но мы торопились попасть в еще один музей – Hedmarksmuseet, который расположен тут же, недалеко, и тоже на берегу озера Мьёса.

На территории музея находятся руины старого собора Хамар, возведенного в 1152 году. Собор был разрушен во время Семилетней войны в 1567 году. Чтобы сохранить руины от разрушения, в 1998 году вокруг был построен саркофаг из стекла и стали. Внутри здания - прекрасная акустика. Девушка в национальном костюме предложила мне или жене спеть, на что Алена ей ответила: нет, лучше вы. Честно, я не думала, что она запоет. Но она запела прекрасным чистым голосом протяжную норвежскую песню. Мелодия будто переливалась, отражаясь от стен, и даже когда девушка уже закончила петь, еще некоторое время вибрировала в воздухе. От такого проникновенного звучания у Алены даже выступили слезы на глазах.

Пол в здании выложен современной плиткой, но есть кусок настоящего, он находится под стеклом. А стены, колонны и колодцы – все, что вы видите на фотографии –оригинальное. Судя по креслам, стоящим рядами, тут проводятся концерты.

Рядом с руинами находится дворец епископа 18 века, в котором расположился музей Domkirkeodden. Внутри музей напоминает лабиринт.

В музее много интересных старинных экспонатов: кареты, лодки, гарпуны, посуда, стеклянные бутылки, украшения и даже огромный самогонный аппарат.

Деревне спиннинги))))

Этим лодкам более тысячи лет

Здесь было целых два конструктора, из которых можно собрать рыцарские замки

Во многих музеях в Скандинавии есть конструкторы, чтобы родители могли спокойно осматривать экспонаты, пока дети собирают их. И часто было, когда мы собирались в очередной музей, Аким спрашивал: «А там будут игрушки?»

На макете здание слева – это то, что сейчас находится под саркофагом. Справа – дворец епископа. Рядом домики простых жителей деревни. Эти дома сейчас находятся в музее под открытым небом, расположенном тут же, в парке.

Мы не успели осмотреть и половины, оказалось, что уже 18.00 и музей закрывается. Очень жаль!

Мы отправились в парк, в который можно пройти бесплатно. Этот музей под открытым небом напоминает музей Санмёре в Олесунне.

Памятник девочке с ложкой

Крепость-игровая для детей. Внутри можно лазить и ходить по стенам.

На берегу озера на пляже было много мамочек с детьми, многие даже купались.

Я тоже искупался...

Затем мы пошли прогуляться по Хамару. На одной из улиц стоял Шевроле 1955 года

Ну нравятся нам ретро-автомобили, не можем пройти мимо и не сфотографировать.

А водитель и пассажир этого бич-авто засмотрелись на нашу машину.

Кроме этой церкви в Хамаре ничего примечательного больше не увидели.

Далее на нашем маршруте – столица Норвегии Осло.