Летние похождения. Мини-очерк о лете 2012, или 14000 до «кругосветки».

[paul-irkut]

Из Хамара до Осло можно доехать по автобану за 1,5-2,5 часа, поэтому у нас было время, чтобы заехать в кемпинг принять душ и набрать в бутылки питьевой воды. В этой части Норвегии с набором воды (в естественных источниках) уже стали появляться проблемы. Душ на этот раз стоил 20 крон за 6 минут. Вход был магнитной картой. Пока мылись, ресепшен кемпинга закрылся, долго ходили, думали, кому оставить карту, потом увидели ящик на стене для ключей от домиков, туда и бросили карту. Двинув дальше, встретили на информационном щите карту Осло и окрестностей. Так – опять платные дороги… Но впереди ночь, приезжать в Осло вечером не хотелось, иначе пришлось бы ночевать в городе. Поэтому свернули с автобана, чтобы объехать платные участки. И, как и запланировали – ночевали в лесу.

Поздним утром приехали в Осло. В первую очередь мы хотели посетить музей корабля «Фрам», который находился на полуострове Бюгдой (так было написано в книге), как его название пишется по-норвежски, мы не знали, и парк Вигеланда. Осло – большой город, можно сказать, мегаполис. Ехали по нашей бумажной карте (там были врезки центральных частей некоторых городов), и по памяти, запомнив карту на информационном щите. Неудивительно, что мы немного блуданули, заехав в спальный район, где кругом одни коттеджи. Покружив, выехали оттуда, и вперед - по стрелкам Centrum, Ring 1, Ring 2, Ring 3. Развязки очень сложные, пришлось сделать несколько кругов по ним. Нам нужно было Кольцо 2. И каким-то чудом мы увидели указатель на Бюгдой.

На полуострове расположено много музеев: Норвежский народный музей под открытым небом, Музей кораблей викингов, Морской музей, музей "Фрам" и музей "Кон-Тики" и др.

Музеи "Фрам", Морской и "Кон-Тики" находятся рядом друг с другом. Парковка около них стоила 30 крон (165 рублей) в час. Мы оплатили 1,5 часа и двинулись во «Фрам». На этой парковке единственный раз в Норвегии увидели человека, проверяющего парковочные талоны и тут же выписывающего штрафные квитанции.

Билет во «Фрам» стоит 80 крон. В музее было очень неудобно снимать, потому что корабль очень большой и в объектив не входила и десятая часть его, тем более, что отступить для обзора особо некуда, вдобавок там царил полумрак, поэтому заранее извиняюсь за качество фотографий.

«Фрам» переводится как «Вперед». «Фрам» стал самым прочным деревянным кораблем в истории. Его конструктивные особенности учитывали необходимость выдерживать давление окружающих судно льдов. Корпус «Фрама» в поперечном сечении напоминает яйцо, толщина бортов достигает 80 см, а носовой части – 120 см. В качестве материала для тройной обшивки корабля использовался итальянский дуб, а для внешней «ледяной» обшивки – сосна. Легендарный корабль построен по проекту не менее легендарного Колина Арчера. Его суда отличались мореходностью и стойкостью переносить тяжелые условия северных штормов. При обращении к нему у Нансена было требование – способность судна перенести сжатие льдов во время дрейфа. Этим и обусловлена такая конструкция – толстая обшивка, шпангоуты с укосинами, а так же форма. Но эта же форма имеет «минус» – сильная качка, выматывающая экипаж.

Заходя, сразу видишь форштевень судна - вид завораживает, такая громадина – она «не влезает» в глаза))) Еще добавляет ощущений то, что это реально ТОТ (аутентичный) корабль.

В 1893-1896 г.г. «Фрам» участвовал в Норвежской полярной экспедиции под руководством Фритьофа Нансена на Северный полюс. Впервые в истории судно было вморожено в паковые льды для дрейфования и проведения научных исследований. В результате этой экспедиции были уточнены границы Земли Франца-Иосифа, отвергнуты возможности существования полярного континента. Фритьоф Нансен и Ялмар Йохансен не смогли достичь полюса на собачьих упряжках, но продвинулись на север дальше, чем кто-либо до них.

Макеты, изображающие моменты экспедиций.

В 1898-1902 г.г. Отто Свердруп на «Фраме» возглавил экспедицию к Канадскому Арктическому архипелагу. Результатом этого путешествия стало открытие новых островов и исследование проливов между ними.

В 1910-1912 г.г. «Фрам» был участником Норвежской антарктической экспедиции Руаля Амундсена, в результате которой 14 декабря 1911 г. люди впервые в истории достигли Южного полюса – драматическая история соревнования с Робертом Скоттом. Во время второй экспедиции Скотт вместе с ещё четырьмя участниками похода достиг Южного полюса 17 января 1912 года, но обнаружил, что их на несколько недель опередила экспедиция Руаля Амундсена. Роберт Скотт и его товарищи погибли на обратном пути от холода, голода и физического изнеможения.

В 1935 г. «Фрам», которому вернули его первозданный облик, был помещен в музей, рассказывающий об истории полярных экспедиций.

Вдоль стен по порядку расположены специальные мониторы, и переходя от одного к другому, на них можно прочитать о деятельности Нансена, принесшей ему нобелевскую премию, об Амундсене, о корабле и экспедициях. Также на экранах транслируются хроникальные материалы с фото- и кинокамер, которые были в экспедициях.

В музее выставлены находки исследователей, а на верхних этажах размещены оригинальные вещи, предметы обихода с «Фрама», книги, журналы наблюдений, навигационные приборы…

В музее три этажа, которые расположены в виде балконов вокруг судна, и с третьего этажа по трапу заходишь на верхнюю палубу.

Бак корабля

Не заметив надпись, ухватились за рога штурвала, который когда-то был в руках мужественных людей. Может, подзарядимся их силой и энергией)))

На фоне мачт

Далее спустились внутрь, на нижнюю палубу. Проходя по кругу, идешь мимо борта: видны усиленные шпангоуты с укосинами, камбуз

Далее проходя по кают-компании, смотрим каюты членов экипажа, они подписаны, кто и в каких годах их занимал. Так же видно машинное отделение с установленным дизелем.

Кстати, с этой женщиной на фото мы ходили параллельно, часто пересекаясь, даже перебросились несколькими словами. Решили, что она русская, потому что во «Фраме» было много русских, видимо, с автобусного тура по Скандинавии. Потом она попросила нас сфотографировать ее с Акимом на фоне судна. Но Аким отказался наотрез. Выяснилось, что она румынка, по-русски знает всего несколько слов.

В музейной экспозиции представлены и обитатели Арктики и Антарктики, такие как пингвины и белые медведи.

Музей интересный, очень понравился, и можно было походить в нем часа три, читая на мониторах об экспедиции от начала и до конца, но разве с ребенком столько походишь? Поэтому мы вполне уложились в наши полтора часа.

Я с сыном решил присоседиться к команде и забрать себе чуть-чуть славы))

Памятник морякам возле музея

Круизный парусник, на котором за 175 крон можно проплыть по Ослофьорду от полуострова Бюгдой вдоль набережной Акер Бригге , других достопримечательностей Осло и обратно. Делает остановки у Ситихолла и Оперы.

Тут же стоит менее известное, но не менее заслуженное судно – «Йоа» (норв. Gj?a). Именно на нем Р. Амундсен в 1903-1906 гг. прошел впервые Северо-западным проходом из Атлантического океана в Тихий вокруг северной оконечности Американского континента (вдоль берегов Канады)

Но оно не выставлялось(((. Тут я фотографировала чайку, но на заднем плане слева видно, что для «Йоа» строится музей-купол.

Музей "Кон-Тики" принадлежит Туру Хейердалу. В нем два основных экспоната - плот "Кон-Тики" и папирусная ладья "Ра", на которых норвежец совершил свои знаменитые плавания через Тихий и Атлантический океаны.

Далее надо было либо продлевать стоянку для авто, либо менять место дислокации. Мы выбрали второе. И поехали в музей кораблей викингов. Когда припарковались, то поняли, что немного «промахнулись». Тут стоянка стоила 8 крон за час. Надо было поставить авто здесь на несколько часов, и пешком идти до «Фрама», взять билет на водную экскурсию на паруснике, посетить «Кон-Тики», музей судоходства и викингов, и потом уже уехать в парк Вигеланда. Но что есть, то есть… Пошли смотреть тысячелетние корабли… Кстати, на этой парковке снова увидели того же самого человека - "смотрителя стоянок", он передвигается на машине от одной к второй, третей...

Здание музея построено в форме креста, в разных частях которого находятся 3 древних корабля, а также множество предметов, найденных в них. Ладьи пролежали на морском дне добрую тысячу лет, оттого и сохранились неплохо. Сразу у входа - Осебергский корабль, украшенный искусной резьбой по потемневшему дереву. Корабль был обнаружен в 1904 г. Кроме разной утвари и инструментов ученые обнаружили на нем женский ткацкий станок и два приспособления для изготовления лент, остатки ковров и материй, а также два женских скелета – 30 и 50 лет.

Для удобства в музее специально выстроены балкончики, откуда корабли можно окинуть взглядом целиком, да и в кадр они влезают почти полностью. К слову, снимать можно во всех норвежских музеях, и никаких денег сверх входного билета за это не требуют.

Следующий корабль - Тунский - сохранился частично. Около него выставлены лодки и постройки из того же потемневшего дерева, что и ладья, которые были погребены вместе с ней.

Последний корабль – Гокстадский, именно на таких ладьях викинги открывали Исландию и Северную Америку.

Находки со всех трех кораблей выставлены здесь же, в витринах: резные носы викингских кораблей в виде зверских чудовищ, лыжи, ножи, даже санки и телеги!

[paul-irkut]

По карте мы легко нашли парк Вигеланда. Заплатили за парковку 10 крон за один час, т.к. уже было 17.00, а с 18.00 до 9 утра парковка бесплатная.

Парк скульптур Вигеланда создавался в течение 35 лет скульптором Густавом Вигеландом в 1907—1942 гг. Скульптор не дожил лишь год до его завершения. Парк занимает площадь в 30 гектаров и содержит 227 скульптурных групп, отражающих богатейшую гамму человеческих отношений.

Темой парка являются «состояния человека». Большинство статуй изображают людей, которые запечатлены во время различных занятий, таких как бег, борьба, танцы, объятия и т. д. Каждая из статуй передаёт определённый набор эмоций и человеческих отношений.

58 скульптур располагаются вдоль стометрового моста шириной 15 метров от Главных ворот до Фонтана.

Вид на мост с другой стороны

Все эти бронзовые скульптуры соответствуют основному замыслу парка — «Человеческому темпераменту».

Самая популярная статуя парка - «Сердитый малыш», это заметно по отполированной левой руке. Он же является одним из символов Осло.

Посередине парка – большие клумбы с розами разных сортов, названия которых подписаны на табличках.

На заднем плане – фонтан, но в тот день он почему-то не работал. По первоначальному проекту изготовленный из бронзы и фонтан должен был стоять перед зданием Парламента. Фонтан, украшенный 60 отдельными бронзовыми скульптурами, изображающими человека, начиная от младенца до старости и даже скелеты на ветвях гигантских деревьев, символизирует, что за смертью следует новая жизнь.

 

Плато «Монолит» — каменная платформа, окруженная ступенями, которая служит основанием для центральной фигуры парка «Монолит». 36 групп людей располагаются на возвышении и символизируют собой «круговорот жизни». Доступ к плато проходит через 8 фигуральных ворот, сделанных из кованого железа.

 

Башенный корпус Монолита 14,12 метра высотой состоит из 121 скульптуры, поднимающейся к небесам. Идея Монолита выражает желание человека стать ближе с духовным и божественным.

 

 

Кованые солнечные часы

Завершает парк колесо жизни, сделанное вручную с 1933-34 гг. Колесо в той или иной степени напоминает венок, изображающий четырёх людей и ребёнка, бесконечно счастливых в своей гармонии. Этот символ вечности заключает в себе основную идею парка: путешествие человека от колыбели до погребения. К сожалению, его фото нет.

Даже не верится, что парку уже 70 лет.

Около центрального входа есть большая детская площадка, и мы всячески отвлекали ребенка, чтобы он ее не увидел. Есть только одно кафе (по крайней мере, мы заметили только одно), но оно было закрыто. И туалетов тоже не увидели. хотя 2понимаю что должны быть))) наверно где-то чуток в стороне.

[paul-irkut]

Затем поехали в сторону набережной Акер Бригге. Немного покружив, нашли свободное место на улице, вечером парковка была бесплатная. До набережной пешком было недалеко.

Около набережной расположено несколько интересных фонтанов. Это не фонтаны в привычном нашем понимании: чаша с водой и струя, бьющая из нее.

У этого фонтана чаши не видно, а вокруг – искусственно созданные кочки, выложенные тротуарной плиткой, а в самом фонтане – скульптурные композиции.

Здесь «кочки» лучше видно, на одной из них стоит Аким

У этого фонтана наоборот, только чаша

Дом-корабль. Внизу, сразу за нами, течет «ручей», который вливается в канал

В канале стоит памятник – человек на ходулях, а за ним находится интересный фонтан, который мы даже сняли на видео.

 

Каменный шар лежит на поверхности воды.

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XyRGsayKVMQ

С набережной хорошо видно крепость Акерсхус, построенную в XII веке. Нас в нее не пустили, вернее, нужно было купить дорогой входной билет, т.к. там в это время был рыцарский турнир. А так там вообще-то вход бесплатный.

Деревянный настил. На заднем плане видны две башни - здание Ситихолла.

После набережной пошли к крепости Акерсхус, а оттуда на центральную улицу Осло Карл Юханс гате. Обратно возвращались через Акер Бригге, и вот ночные фото.

Вечером у фонтана подсветка

Под каждой скамейкой тоже интересная подсветка, но фото не получились.

А вот отсюда берет начало «ручеек».

Маяк

Ну и сама набережная

Изменено 10 октября, 2012 пользователем paul-irkut

[CAPATOV]

Павел, обалденный маршрут!!!!!!

[Валерий Челябинск]

Респект .!!!!!!

[paul-irkut]

Далее отправляемся на главную улицу Осло - Карл Юханс гате. Она начинается от центрального вокзала и идет до Королевского дворца. Это пешеходная зона, на которой расположено много бутиков, а также многие достопримечательности столицы. Почти все строения на этой улице были возведены в 20-50-х годах XIX века по проекту придворного архитектора норвежца Х.Д. Ф. Линстоу, целью которого было превращение улицы Карл Юханс гате в «Елисейские поля» города Осло.

Скульптура тигра около здания вокзала (справа). В тот момент, когда мы фотографировали Акима, одновременно с нами его снимал какой-то турист, на что Аким сказал: «Почему меня все фотографируют?» Но надо сказать, это была действительно правда)) Акима в поездке фотографировало много незнакомых людей )) И нам, как родителям, это льстило. Хотя непонятно, зачем фото чужого ребенка?

 

В начале улицы находятся Университет, Историко-этнографический музей, музей-квартира Г. Ибсена и Национальная галерея, в которой хранится самое крупное собрание полотен норвежских художников.

Кафедральный собор (1697). Многие европейские церковные башни раньше выполняли функции пожарных и сторожевых колоколен, потому что были самыми высокими сооружениями в городе. Собор Осло не стал исключением – до начала XX в. здесь располагался пожарный пост, и если что-то в городе загоралось, то в соборе били в церковные колокола.

 

Посреди улицы сидел человек, рисующий картины аэрозольными красками (баллончиками). Около него собралась толпа. Мы тоже встали посмотреть. Любую картину можно было купить, а можно было бросить монету в лежащую шапку.

Если интересно, можно посмотреть это видео. Это не тот самый человек, но техника исполнения та же.

Но "наш" был негром, и у него стоял рядом майфун – и соответственно делал все это ритмично, под музыку, с эдаким налетом танцевальных движений, нарочито сложных, но от всего этого само действо выглядело завораживающим, как представление. Большие (по площади или по толщине) слои краски, а также окончательную сушку, выполнял огненным факелом, поджигая лак из баллона. Очень понравилось такое шоу, да и картины тоже, и на обратном пути мы опять остановились, чтобы посмотреть.

Здание норвежского парламента – Стортинга (Stortinget), который открыт для посещений. Расписание висит на двери, экскурсии проводятся на норвежском и английском языках.

Фонтан со скульптурами купающихся детей

Далее по улице расположился Национальный театр (Nationaltheatret) – главный театр Норвегии.

Еще один интересный фонтан

Здание, в котором вручается Нобелевская премия мира.

Заканчивается пешеходная часть улицы возле Королевского дворца, построенного в 1849 г., до этого король во время своих приездов в Кристианию (так раньше назывался Осло) жил где придется – то в крепости Акерсхус, то по домам вельмож. Честно говоря, дворец нас не впечатлил совсем, вечером тут даже не было подсветки, поэтому фотографировать его не стали. И тут, прямо у Королевского дворца, нашему «животному» приспичило сходить в туалет «по-большому». Пришлось взять на столбике пакет для собачьих фекалий (на столбах рядом с мусорными урнами часто висят пакеты специально для этого) и убрать за ребенком)))

К машине возвращались, как уже писала выше, через Акер Бригге, и из столицы Норвегии выезжали поздно вечером, почти ночером.

[paul-irkut]

Ночевали в уединенном месте, съехав с дороги за деревья, около каких-то старых сараев. Утром поехали, как и планировали, смотреть крепость Фредрикстад (Fredrikstad), кандидат на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Так же называется и современный город, который находится примерно в 90 км от Осло и совсем близко от границы со Швецией (около 20 км). Внутри крепости полностью сохранился Старый город, по-шведски – Gamlebyen, поэтому по указателям нужно ехать именно на Gamlebyen, а не на Fredrikstad, иначе попадаете в новый город.

Во время семилетней Северной войны между Швецией и Данией (тогда Норвегия входила в состав Дании) в 1567 г. был дотла сожжен город Сарпсборг (Sarpsborg), защищавший подступы к Осло. Датский король Фредерик II незамедлительно принимает мудрое решение – восстановить город в 15 км к югу от прежнего. Новый город был построен ближе к морю и был гораздо более выгодно расположен с военной точки зрения.

В город можно войти по старинному мосту, перейдя через ров, окружающий крепость.

Арка в крепостной стене.

Весь город – четыре улицы вдоль, семь – поперек, застроенные зданиями XVIII-XIX вв. Сейчас в них располагаются кафешки, ресторанчики и антикварные лавки. Улицы покрыты старинной брусчаткой. На заднем плане – ворота за крепостную стену со стороны реки.

Прямо напротив крепости, за рекой - современный Фредрикстад. Между старым и новым городом курсирует паром.

Огромный якорь

Городская планировка выполнена по образцу старой голландской военной школы: со стороны реки - земляные валы на гранитном основании, бастионы, ощетинившиеся пушками, со стороны суши – снова земляные валы и пять мощных бастионов, рвы, делающие из города остров.

На центральной улице расположена Королевская площадь (Kongens torv) с памятником королю-основателю в центре. Лицо короля обращено в сторону соседа – Швеции. Справа от короля - Старая Ратуша (1794), в которой сейчас проводятся банкеты.

 

В маленьком уютном кафе заказали 3 пирожных-брауни по 35 крон, омлет за 98 крон и 2 чая. Вместо омлета, указанного в счете, почему-то принесли лазанью, которая была дороже омлета и стоила 110 крон. Лазанья была ооочень вкусная.

В витрине антикварного магазина ребенок увидел модельки автомобилей разных цветов. Оказалось, что это китайские KINSMART и стоят они совсем недорого (по норвежским меркам), около 350 рублей. Мы выбрали красный «Фольксваген Жук».

Мне показалось, что тут цены меньше, чем в других местах. Может из-за близости к Швеции, там ведь дешевле.

Из города выходили по тому же деревянному мосту. Вокруг него много уток и чаек, которые при виде людей начинают выпрашивать еду: кричать и кидаться под ноги. Справа от моста есть лавочка, на которую можно сесть и покормить птиц. Мы сняли видео, как я «кормлю» уток, которые нахально клюют прямо в руку и не знают, что там пусто.

 

Еще в Питере мы обменяли рубли на 2 тысячи норвежских крон наличными, а расплачивались везде картой. Нужно было их хотя бы частично потратить. Уже в Иркутске мы узнали, что монеты не меняют на рубли, а только бумажные деньги. Теперь у нас «коллекция» из норвежских, шведских и датских крон, а также евроцентов на полторы тысячи рублей. А если посчитать вместе с бумажными, то тыщ на 5-6.

[paul-irkut]

Далее пересекаем границу с Швецией и едем по автобану в Мальмо. Пейзаж вдоль дороги: скальники и «ветряки».

Бац! Посторонний звук, смотрим на приборы - вроде все нормально, в поведении авто тоже без изменения. Но, тем не менее, в первом возможном месте съезжаем с автобана (примерно километра через два) и заруливаем на автозаправочный комплекс, совмещенный с кафе и парковкой. Я открываю капот и… «крещусь локтем»: порвался ремень генератора, один из двух, попав под другой, перекрутил его, но именно то, что их два и позволило доехать до съезда и не «закипеть» на дороге. И самое главное, что он не поломал датчик положения коленвала, а такое при обрыве случается часто. То есть нам нужно найти два ремня, чтобы заменить их комплектом. Звонок в Иркутск - Диме (делике байкалу) узнаю размерность ремня.

Далее повествование от Алены:

Пока муж лежал под машиной, мы с Акимом пошли перекусить в кафе. Это была шведская сеть недорогого общепита «Раста». Там было 2 вида шведского стола: за 82 кроны и за 98. Отличались они тем, что в более дорогом варианте кроме мясных блюд и гарниров в отдельную тарелку еще можно положить салаты. В эту же цену входят напитки: чай, кофе, какао или газировка. Отдельно продается выпечка.

В магазине взяли бесплатные буклеты, из которых стало понятно, что мы находимся в 20 километрах от курортного городка Tanumshede. Но вот есть ли там ремни… большой вопрос.

В общем, мы с Аким развлекались как могли около двух часов (болты генератора не поддавались): бегали и прыгали по газону, катали машинки… Мне кажется, все смотрели на нас и на мужа, который «валялся» под машиной. У них, видимо, не принято машину чинить самим, а в автосервисе.

 

И тут подъезжает полицейская машина. Я предлагаю спросить у полицейских про ремни, так как общение с работниками заправки/кафе результатов не принесло. Ребенок, услышав это, побежал к ним с криками «Милиция!» Мы пошли следом. Полицейские, парень и девушка, оказались приветливыми. И тут как в «Брате 2»:

- Хей!

-Хей!

-Ай нид хелп.

И показывая обрывки ремня, пытаемся спросить, где их можно купить. Нас поняли, пытаются объяснить, но тщетно(((

- Ай донт андестенд!

Со словами «Гугл транслейт» парень набрал на мобильнике фразу, которая высветилась по-русски: «Ваша машина на ходу? Требуется эвакуатор?»

- Через полчаса на ходу будет.

Тогда они показали, в какую сторону лучше поехать, чтобы можно было найти ремни, т.к. точно они не знали, где их можно купить. Аким все это время крутился около их машины, и полицейский посадил его внутрь, показав, какую кнопку нужно нажать. На громкий звук сирены и «мигалку» обернулись все присутствующие, а ребенок пришел в восторг, чем вызвал смех у стажей порядка. Поблагодарив их и попрощавшись, мы пошли к своей машине, а они – обедать в «Расту».

Поехав в указанном направлении, вскоре увидели автоцентр Мицубиши, но было уже 18.00 и он был закрыт. Рядом стоял желтый «Фольксваген Жук», и Алена попросила Акима встать около него со своим маленьким красным «Жуком», чтобы сфотографировать.

Через некоторое время подъехал хозяин авто, мы к нему с нашими проблемами. Мне показалось, что по-английски он говорит хуже, чем я, и предложил ему нарисовать, как доехать до автомагазина. Он сказал, чтобы мы поторопились, т.к. магазин через 40 минут закроется. Там мы и купили ремни и, кстати, недорого. Поставили и поехали дальше.

В Tanumshede мы потеряли полдня…

Изменено 18 октября, 2012 пользователем paul-irkut

[paul-irkut]

В Мальмо приехали почти ночью. В темноте въехали в город. Не поверите, из-под колес врассыпную разбегались кролики, и это в крупном городе, пусть даже на окраине! Покружив в поисках стоянки для ночевки, выехали за автобан (типа за МКАД - мальминскую кольцевую авто дорогу))))и заночевали в поле.

Утром возвращаемся на автобан, который выводит нас на мост, соединяющий Швецию и Данию.

Проезд платный что-то в районе 45 евро - решили платить наличностью, и сдачи дали уже датскими кронами.

Четырехкилометровый Эресуннский мост через пролив Эресунн (другое название пролива - Зунд) переходит в четырехкилометровый туннель, и все это грандиозное сооружение соединяет Скандинавский полуостров с островом Зеландия, а Швецию с Данией. А если быть еще точнее – города Мальмо и Копенгаген.

Строить ветряки в море дороже, зато ветры здесь дуют постоянно.

Мост – потрясающе красив, а вокруг – море.

Граница проходит по мосту, точнее по проливу

В этом месте мост переходит в туннель

Выезд из туннеля уже в Копенгагене.

Внутри туннеля

Дания - страна маленькая, но зато самая большая в Европе. Такой парадокс объясняется тем, что она владеет большим островом Гренландия.

[SHERIFF]

В Норвегии много тоннелей ...

А в этом тоннеле можно уже деликовки проводить - удивительно что даже одно и то же место выбрали для фото

 

[paul-irkut]

@SHERIFF, там три таких места))) а если с учетом двухстороннего движения, то шесть)))) но цвета в двух одинаковы были ))

 

С уважением, Павел

[nikola]

Отличное путешествие! Очень интересно было почитать и посмотреть, сразу захотелось там же побывать.

[Delica_Rider]

Паша, я просто не нахожу слов. Жду отчета по машине. Что и как, так сказать. Очень респектую за фото и супруге за рассказ. Акиму отдельная уважуха. Кстати, как вёл себя в дороге?

[paul-irkut]

О, Спасибо.... кто-то читает)))) думал вообще, не заглядывают...

 

Ребенок особо не беспокоил, все нормально, но он с рождения в авто))) Иркутск уже знает, - говорит - здесь надо повернуть что б к маме на работу ехать и прочее....

 

Как-то проезжаем заправку в городе, говорит: " А Норвегии на заправке хорошо....все купить можно..." ( а он перед этим попросил,что-то, не помню, мы ему сказали - потом будем проезжать магазин заедим купим) вот пошутил, так пошутил))))))

 

А так конечно в конце постараюсь все ж сделать краткий итог по затратам, авто, передвижению с ребенком .и прочие организационные вопросы.

 

С уважением, Павел

[GSN]

...кто-то читает)))) думал вообще, не заглядывают..

 

Павел, да ты на количество просмотров погляди! Не боись, читают и ждут продолжения!

[kedr]

О, Спасибо.... кто-то читает)))) думал вообще, не заглядывают...

Ещё как читаем - интересно ж ! Респект !!!

[anznsk]

Павел, да ты на количество просмотров погляди! Не боись, читают и ждут продолжения!

Еще и 6 человек следят. А вообще такие поездки очень редки и еще реже так подробно описаны, поэтому тема "вечная")

[nikolaidelikai]

Паша, молодец!!! Если не поломаются весной мои планы, иду в 4-раз на Запад, заскочу к тебе, на чай. Валера из Челябинска пообещал тоже напоить. Ну вот и начну по трассе к ДЕЛЕКОВОДАМ на чай заезжать.

[paul-irkut]

@nikolaidelikai, звони ))))

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Копенгаген переводится с датского как Торговая гавань (K?benhavn). Столицей Дании Копенгаген стал в 1343 году, а в 15 веке также и столицей Швеции и Норвегии. Сейчас в нем проживают около 500 тысяч жителей, вместе с пригородами – около полутора миллионов.

В Копенгаген мы въехали днем и, двигаясь по указателям, быстро оказались в центре. Карты города не было. Припарковав машину, решили оплатить полчаса в парковочном автомате и обойти квартал, чтобы понять, куда двигаться дальше. О достопримечательностях Копенгагена мы ничего не знали, кроме одного – здесь находится символ Дании – Русалочка, поэтому в наши планы входило ее обязательное посещение.

Завернув за угол, вышли на оживленную улицу с интенсивным движением. То, что в Скандинавии есть велосипедные дорожки, для нас не было секретом, и то, что люди активно используют велосипеды – тоже. Но Копенгаген просто поразил нас – это настоящая велосипедная столица Скандинавии. Такого количества велосипедов мы не видели нигде больше. Выглядит это примерно так (фото из интернета, жаль, что сами не догадалась сфотографировать):

Разнообразие их поражает: на двух и трех колесах, грузовые, с колясками для перевозки детей и множество других, не поддающихся описанию. На велосипедах ездят все – от мала до велика. Элегантные дамы в офисных костюмах, на шпильках, в узких юбках, которые задираются... И никого не волнует, что о них подумают. Вернее, о них там вообще не подумают, для них это – обыденность. А вот у нас представить гламурную девушку на велике почти невозможно. (Фото опять не мое.)

Велосипедисты соблюдают правила дорожного движения, останавливаясь на красный свет на специальных маленьких светофорах. Два велосипедиста столкнулись на наших глазах из-за того, что один из них не показал, что он собирается поворачивать.

Мы не заметили велосипедную дорожку и пошли по ней, как по тротуару. Навстречу после зеленого сигнала светофора выехал мопед, водитель которого отчаянно пипикал сумасшедшим, идущим по проезжей части.

В Копенгагене можно бесплатно взять на прокат велосипед. Необходимо опустить в автомат у стойки с велосипедами монету в 20 крон и забрать велосипед. При возвращении велосипеда в любую из более чем 100 стоек монета будет вам возвращена. К сожалению, Алена, наверное, одна из немногих, кто не умеет кататься на велосипеде.

Карта, правда мелкая, оказалась сбоку парковочного автомата (сразу-то мы и не заметили!). Город поделен на 3 парковочных зоны: красную (самый центр), зеленую (центр) и желтую. В красной зоне час парковки стоит 27 крон (умножаем на 5, чтобы получить цену в рублях), в зеленой – 18 крон. Оказалось, что мы припарковались в зеленой зоне почти на границе с красной, поэтому оплатив парковку еще на 3 часа, отправились в самый центр на поиски Русалочки.

Вскоре на нашем пути возник продуктовый рынок. Цены на овощи-фрукты порадовали: яблоки, помидоры, виноград – по иркутским ценам. «О, да тут можно жить!» – подумали мы. Дальше попадалось большое количество недорогих китайских и тайских кафешек, в которых можно брать еду на вынос: пластиковый контейнер емкостью около 0,5 литра стоил 35 крон, недорогой итальянский ресторан. В витрине продуктового магазина красовались большие сочные куски мяса, рыбы известных и неизвестных пород, креветки и др. по вполне приемлемым ценам. В интернете написано, что Копенгаген – один из самых дорогих городов Европы. Может быть. Но после Норвегии нам все казалось тут дешевым.

 

Около канала находится инфоцентр, в котором мы взяли карту города. На ней были отмечены достопримечательности, но Русалочку мы не смогли найти. Попросили прохожего показать нам на карте fish-girl. Как же я могла забыть, что русалочка по-английски – mermaid. Поляк на русско-польской смеси, жестикулируя, долго объяснял нам, как пройти к Русалочке, называя ее Сереной.

По мосту идем через канал Нюхавен или Новая Гавань (Nyhaven). Это визитная карточка или даже открытка Копенгагена.

Останавливаемся на мосту, чтобы сделать фото. В это время сильно пьяный турист чуть ли не выхватывает из рук мужа фотоаппарат, что-то тараторя, из чего мы понимаем, что он хочет сфотографировать нас всех троих. Мы смеялись, просматривая позже сделанные им фото: то головы обрезаны, то подбородки, криво, косо. Но один кадр ему все же удался.

Копенгаген – не такой уж маленький город, как мы подумали сначала. В сравнении с норвежскими городами, которые считаются крупными, он очень даже большой. И мы сильно ошибались, подумав, что центр рядом и можно легко его обойти. Мы все шли и шли, время тоже все шло и шло, а Русалочки все не было. И судя по карте, она была еще нескоро.

Через пролив напротив нас на полуострове ребенок заметил большие фигуры из песка и устроил истерику, что мы не идем туда. Пришлось нести его на руках.

 

И вот, наконец, долгожданная Русалочка - самая известная достопримечательность столицы Дании. Ракурс неудачный, но ближе толпился народ, и мы не стали фотографировать с того места.

Скульптуру героини сказки Андерсена установили в 1912 году. Скульптор Эдвард Эриксен голову Русалки слепил с когда-то известной в Копенгагене балерины Эллен, а тело – со своей жены, которая обнаженной позировала для него. С тех пор Русалочка обречена вечно сидеть на холодном камне в Копенгагенской гавани, вглядываясь вдаль в ожидании принца. Несколько раз памятнику отбивали голову и обливали краской. Ходят слухи, что это датские феминистки, возмущенные столь жестокой «эксплуатацией женского тела». Однако городские власти упорно восстанавливают памятник вновь и вновь, ведь Русалочка – это символ не только Копенгагена, но и всей Дании!

К Русалочке мы прибежали, как загнанные лошади, примерно часа за полтора. Срок оплаченной парковки истекал тоже через полтора часа. За это время мы бы только успели добежать до машины, ничего не увидев по дороге, поэтому приняли решение, что я иду к машине, ищу парковку поближе к нам и оплачиваю еще 3 часа, а Алена с Акимом в это время гуляет. Т.к. её телефон был не в роуминге, договариваемся встретиться у фонтана напротив дворца Амалиенборг.

 

Далее ее повествование:

Наконец есть время рассмотреть и сфотографировать достопримечательности.

 

Возвращаемся к большому красивому фонтану, который находится недалеко от Русалочки.

Фонтан Гефиона - самый большой в Копенгагене. Этот фонтан был подарен городу компанией Карлсберг по поводу своего 50-летнего юбилея. На вершине фонтана - богиня плодородия Гефиона, погоняющая четырех быков. Согласно легенде, король Швеции Гюльфе пообещал Гефионе отдать во владение столько земли, сколько она вспашет за один день. Богиня, превратив своих сыновей в огромных быков, вспахала огромную территорию, и, взмахнув хлыстом, отделила эту территорию от берегов Швеции. Так, согласно мифам, и образовалась Дания.

Рядом стоит церковь

Натыкаемся на военный автомобиль

Он стоит около музея Свободы (Frihedsmuseet) — музея истории движения сопротивления в годы Второй мировой войны. Музей можно посетить бесплатно, чем мы и воспользовались. Среди экспонатов музея – радиоаппаратура, военный арсенал, фашистская военная форма, полосатая роба заключенных и даже подпольная типография. Кстати, в музее были русские.

Многие экспонаты снабжены пояснительным текстом, и мое незнание английского мешает полному пониманию. Например, не поняла, что это. На каждом предмете написано «Гамбург 1945» и разные номера.

Очень хотелось кушать, но в округе был только один ресторан с заоблачными ценами.

Возле этого фонтана мы договорились встретиться.

За ним виден дворцовый комплекс Амалиенборг, состоящий из четырех одинаковых дворцов в стиле рококо, выходящих фасадами на восьмиугольную дворцовую площадь, был построен в 1750-е гг. Название комплекс особняков получил по имени хозяйки дворца, который стоял здесь, но полностью сгорел – Софи Амалиенборг (Sophie Amalienborg). Здесь проживает королевская семья.

 

Время позволяет, и мы идем с ребенком смотреть песочные фигуры, заплатив за это 50 крон (~250 рублей, ребенок бесплатно).

Пока ребенок, истосковавшийся по песочнице, с увлечением копается в песке, отправляюсь осматривать фигуры. Я так поняла, что это был какой-то конкурс. Среди участников – трое или четверо из России, были из Украины.

Через некоторое время сюда приходит муж. Договаривались, что мы или около фонтана или возле песочных фигур, которые как раз напротив фонтана (так и знала, что ребенок будет сюда проситься). Все вместе мы отправляемся на поиски кафе, где можно поесть, потому что мой голод достигает апогея.

Напротив стоит отель «Адмирал»

 

 

С уважением, Павел

Изменено 16 января, 2013 пользователем paul-irkut

[vol]

Паша, читал с удовольствием! Зачетные фото и рассказ интересный!

Тоже интересно как машинка себя вела, расходы какие в итоге?

[paul-irkut]

Тоже интересно как машинка себя вела, расходы какие в итоге?

 

Да-да, надо собраться с силами)))

__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Проходим через площадь Амалиенборга.

 

Немного семейного фотоальбома))))) - Вначале много фотал без нас, а потом почему-то меньше. Учту на будущее))

Далее – просто здания на улицах Копенгагена.

Вдруг высоко в небе над нашими головами засияли золотые купола. Сомнений не было - это православный храм, так неожиданно было его тут увидеть. Его возвели на средства императора Александра III, женившегося на датской принцессе Дагмар, ставшей впоследствии императрицей Марией Федоровной, чтобы, находясь в Дании, он и императрица могли посещать православный храм. Не помним, почему не запечатлили его на фото, но не удержались и нашли фото в интернете, вот эта улица, вот этот дом.

Как назло, по дороге нам попадались только дорогущие рестораны. Где же китайская и тайская кухня? Аля, уже была согласна на все. Наконец приземляемся за столики около итальянского ресторана, заказываем пасту. На стенах висят инфракрасные лампы, от которых просто пышет жаром. В вечерней прохладе это наверное удобно, но сейчас нам после пробежки было жарко, поэтому пересели за другой стол, где нет лампы. На кресла накинуты пледы. Готовили пасту очень долго, но принесли почему-то чуть теплую. Не этого я хотела, ну да ладно, главное сейчас – утолить голод и идти дальше гулять по городу. Кстати, в этом ресторане работал русский официант.

При расплате картой - на терминале предлагают надать две кнопки на выбор. Одна с чаевыми, другая оплата счета, без чаевых))))

Идем опять в сторону Русалочки, в крепость Кастеллет (Kastellet).

По дороге опять фотографирую.

 

Вход в крепость

Сохранившаяся до сих пор постройка 1663 года Kastellet (цитадель) представляет собой форт в форме пятиугольной звезды, который окружают высокие валы и глубокий ров.

Во время Второй мировой войны крепость была оккупирована немецкими войсками, которые обустроили в нем штаб-квартиру. В 19 веке Кастеллет использовалась в качестве тюрьмы. Камеры были построены напротив церкви, чтобы заключенные могли слушать мессу, оставаясь при этом невидимыми для горожан.

Казармы

Поднимаемся на валы, чтобы обойти крепость по периметру. По периметру крепости бегают спортивные копенгагенцы.

Голландская мельница, построенная в 1847 году, до сих пор в рабочем состоянии. Ежегодно 28 октября мельницу запускают и можно наблюдать, как она машет работает.

А это фото сделал Аким. В последнее время у него получаются удачные фотографии.

Здесь уже опали красные листья (23 августа).

Выходим за территорию крепости.

Мраморная церковь или церковь Фредерика, чьято голова попала в кадр))) удалять не стали))))

На обратном пути ребенок попросил мороженое. В магазине продавался недорогой алкоголь: французские, австралийские, чилийские вина по 30 крон (150 рублей) за бутылку. Был неплохой выбор вина в маленьких бутылочках по о,25 л по цене от 24 крон. Мы купили вот такое французское сухое вино за 30 крон, а ребенку вместо мороженого шоколадный батончик, который тоже стоил недорого. Почему у нас не продается вино в маленьких бутылках? Я его все равно только для вкуса и пробы могу выпить, мне и 0,2-0,3л в самый раз на три раза)))

Жилой дом, около которого был припаркован наш автомобиль. Парковка на фото, кстати, бесплатная. Но с ограничением времени не более часа, то ли двух . А по перемету платные места, если ставить на более продолжительный срок, мы там и стояли.

 

Под вечер собрались и выехали из Копенгагена.

Опять ехали по длинному мосту через пролив Большой Бельт на остров Фюн. Не помню сейчас, сколько стоил проезд по мосту.

 

 

Ребенок спит после гуляний по датской столице. Уходящий день, навивает различные мысли…

- А знаешь, - говорит Алена, - я тут подумала, что ехала бы так и ехала…

- Да, я тоже, сейчас именно об этом и думал. Настолько втянулись в поездку. Готовка, ночевка, помывка уже просто делается на автомате. Можно ехать бесконечно долго.

- Только вот отпуск не резиновый и средства не бесконечны. Время и деньги)))

И как раз это нас и подгоняло, 2 сентября Але нужно было на работу. А значит, с этого момента надо наращивать темп. Поэтому надеясь, что наша поездка не последняя, мы решили, что более подробно рассмотрим Германию и Польшу в следующий раз.

Еще один мост через пролив Малый Бельт, но он совсем короткий и бесплатный.

Границу с Германией пересекли около 2 часов ночи. Очень не понравилась система организации дорожного движения, знаки, указатели. В Скандинавии все гораздо понятнее. Мы, и тут и там были в первый раз, но у викингов все интуитивно понятно, не возникает почти никаких вопросов. Понятно, что это все субъективно, но не отметить этого невозможно.

Внезапно перед нами в ночи возник легковой автомобиль с табло с мигающей надписью попеременно на трех языках, на английском - follow me – следуйте за мной. Через некоторое время автомобиль свернул на парковку, мы – за ним. Остановились. К нам подошел человек в форме: «speak…?» - No. - «Sprechen …?»- Nein. Я сказал: «Нет, мы только по-русски». Тогда мужчина заговорил на чистейшем русском языке. Оказалось, что это немецкая таможня. Спросили, везем ли мы алкоголь, сигареты, попросили открыть багажник. О чем-то еще с ними поговорил, уже не помню. Пожелали друг другу удачи, и разехались.

Ночевали мы на другой парковке, еще немного проехав вперед, где с бутылкой вина в вприкуску с полюбившемся нам сыром бри, с белой плесенью, отметили успех нашего путешествия.

Пишет жена:

Утром на автозаправке пошли в туалет. Перед санитарной зоной стоял турникет, вход – 0,5 евро. Автомат выдал билет, который я сунула в карман. Потом ребенок попросил мороженое, и мы пошли в магазин тут же, на заправке. Цены были заоблачные, показалось, что даже выше, чем в Норвегии. Я недоумевала, как же так, все говорили, что в Германии дешево, а тут совсем наоборот. Ребенок показал на мороженое за 3,2 евро – 130 рублей, мне показалось для мороженого это слишком дорого. Я выбрала другое мороженое - Несквик за 1,7 евро. Когда доставала деньги из кармана, то вытащила билет. Продавец показал, чтобы я дала билет ему. В итоге дал мне сдачу 1 евро с монеты в 2 евро. Т.е. получается, вернули деньги за посещение туалета и еще сделали скидку 0,2 евро на мороженое. Интересно…

Собрались и поехали Берлин. В окрестностях Гамбурга попали в нехилую пробку - долго из неё выбирались. А все опять-таки из-за худшей организации движения. Хотя наверное многие с нами не согласятся.

На следующей заправке был такой же дорогущий магазин. Решили свернуть с автобана и поехать провинциальной дрогой в Потсдам. И как только мы съехали с автобана ситуация сразу поменялась – цены упали. Мы поели в кафе на 19.5 евро (два вторых, булочка, круассан, мороженое, кофе, чай) и тут же на заправке приняли душ за 2,5 евро, но вода, в отличие от Норвегии, без ограничений по времени.

В супермаркете разбежались глаза: по низким ценам хотелось скупить все. Но т.к. хранить все было негде, взяли только необходимое – сыр, колбасу, йогурты, хлеб, булочки, бутылку вина (на наши деньги что-то около 60 рублей, кстати, вполне неплохое), упаковку киндер пингви за какие-то смешные деньги (8 штук примерно за 50 рублей) и 8 разных банок айнтопфа - густого супа (0,8 литра за 0,8-0,9 евро). Жалею, что не купили домой продуктов, которые не портятся. Думали, что потом купим, но Германию пролетели за один день.

Около 6 часов вечера мы были в Потсдаме. Здесь находится самый известный дворец Фридриха Великого Сан-Суси?, расположенный в одноименном парке. Дворец был возведён в 1745—1747 годах.

Другое здание было на реконструкции. Кроме этих двух (посмотрели по карте) еще много зданий и фонтан. Дворцовый комплекс - очень большой, на его осмотр можно потратить весь день. Перед нами встала дилемма: либо осмотреть весь парк, ночевать здесь, а в Берлин въехать утром, либо ехать в Берлин прямо сейчас. Мы выбрали последнее, т.к. было уже 24 августа и времени было в обрез. Еще очень хотелось посмотреть русскую деревню Александровку, но где она находится, мы понятия не имели. Если бы нам попались на глаза указатели, то мы бы поменяли свои планы.

 

Кстати, забыли написать, в супермаркете, чтобы взять тележку, нужно вставить монету 1 евро в замок тросика, соединяющего ряд тележек. Когда ставишь тележку на место, забираешь монету обратно. Удобно, тележки не разбросаны где попало. Недавно Алена смотрела французский фильм, там то же самое было.

В Берлине были около 10 вечера, быстро темнело. По указателям въехали в центр и припарковали машину вдоль обочины на бесплатной парковке (место искали долго, все были заняты, но нашли - впрочем, как всегда). Нужно было понять, где мы находимся, и где находятся обязательные к посещению Бранденбургские ворота и Рейхстаг. Пошли вперед по тротуару и через некоторое время увидели некое подобие компьютера, в котором была программа типа дубль гиса и с ее помощью можно было найти, все что угодно. Проблема была в том, что в поисковике нужно набирать название объекта на немецком или английском. В общем, ничем этот компьютер нам не помог. В это время ребенок попросился в туалет, но вокруг не было ни кустика, а только тротуарная плитка и место было достаточно освещенное.

Тогда зашли в китайский ресторанчик, чтобы поужинать, а заодно и посетить туалет. Кстати, посещение туалета для посетителей бесплатное, для остальных – 0,5 евро. Суп стоил 2,5 евро, большая порция мяса с рисом – 5 евро. Хозяин-китаец показал нам на карте города, где Бранденбургские ворота и Рейхстаг. Оказалось, что мы не доехали до них всего чуть-чуть. Официантка принесла Акиму чупа-чупс в подарок. Он возгордился и стал спрашивать: «А почему мне все дают чупа-чупс?»

В окрестностях Берлина с восточной стороны находятся дачные садоводства, примерно как у нас, только домики чуть поаккуратнее. Больше в Европе дач нигде не встречали.

Проехав буквально 4 километра, припарковали машину на площади, напротив ворот.

Бранденбургские ворота с восточной стороны

Бранденбургские ворота — единственные сохранившиеся городские ворота Берлина, их первоначальное название — Ворота мира. Они были построены в 1789—1791 гг. Наверху находится шестиметровая квадрига, которой управляет богиня Победы Виктория.

Во время Второй мировой войны Бранденбургские ворота получили серьёзные повреждения, квадрига была полностью разрушена. С 1945 по 1957 год на квадриге развевался флаг СССР.

В 1956 году ворота были восстановлены, квадригу восстановили лишь к 1958 году. 13 августа 1961 года проход через ворота преградила стена. Ворота находились на территории Восточного Берлина (стена в этом месте как бы «вдавалась» в территорию Западного Берлина), и граждане из Западного Берлина попасть к самим воротам не могли. Но и обычные жители Восточного Берлина не имели доступ к воротам, т. к. они были отгорожены от Восточной части «мини-стеной». В новогоднюю ночь 1989 года квадрига пострадала от неумеренных проявлений радости по поводу объединения страны. В 1991 году реставрированная скульптурная группа вновь заняла своё законное место.

От ворот до Рейхстага идти минут 5.

Близко к нему подойти не получилось – вокруг здания возведены ограждающие конструкции, их видно на фото. Освещение не позволило сделать хорошие фотографии. Надо приобретать другую аппаратуру))) Дома лежит пленочный Никон Ф80, но ... его уже давно не пользую, а здесь бы им получилось...

 

Немного покатавшись по городу, выехали уже ночью на автобан Берлин – Варшава.

Ночевали на парковке около автобана.

Дорога на Варшаву платная – заплатили 3 раза по 14 злотых и 1 раз 11 злотых. Курс злотых к рублю примерно 1:10.

Свернули с автобана на Краков. Хотели посмотреть Краков, Освенцим и Люблин. В последнем, мой дед во время войны, после освобождения Люблина, был комендантом. Но нашим планам не суждено было сбыться – утром обнаружилось, что у ребенка горячий лоб, температура 38,2. Больше никаких симптомов не было, кроме вялости, капризности и болезненного вида. Не стали рисковать, а ехать скорее в Россию, благо до нее было около суток езды. В ближайшем по пути городе Зелена Гура было решено посетить больницу. Обратились к ЧОПовцам, которые стояли на дороге. Они написали адрес госпиталя. Позвонили в страховую компанию, медицинская страховка была действительна последний день. Трубку взяли сразу, стали спрашивать номер полиса, где находимся, что случилось и т.д. Сказала, что мы уже едем в больницу. Попросили позвонить, как приедем, или дать трубку персоналу. На мой вопрос «вы будете говорить с ними по-польски?» был ответ: «все знают английский». Как же они ошибались.))))

Заехав в город, поняли, что по адресу госпиталь сами не найдем, тогда спросили проходящую мимо женщину. Она очень старалась нам объяснить по-польски (многие слова похожи на русские и можно догадаться), говорила медленно, внятно, жестикулировала и, в принципе, мы ее поняли. Но тут она предложила поехать с нами, а мы не отказались. Доехав до места, я хотел увезти ее обратно, но она отказалась. Поблагодарив ее, отправились в регистратуру. Регистратор что-то говорила, но мы не поняли, тогда она вышла и проводила нас до кабинета первичного приема, показала жестом сесть и ждать. Взрослых было много, с ребенком – только мы. Мы ждали больше часа, ребенку становилось все хуже. Я зашла в кабинет и попросила термометр, после этого про нас вспомнили. Пришла девушка, довольно хорошо говорящая по-русски. Спросила, что болит, какие симптомы. Потом нам выписали направление, и она проводила нас в педиатрический корпус.

Дальше было совсем интересно. Женщины-врачи в составе шести человек по очереди тараторили по-польски, понять было невозможно ни слова. Когда одна из них в третий раз произнесла одну и ту же непонятную фразу, у меня начался нервный смех. Мы с мужем просто разводили руками и говорили медленно: не-по-ни-ма-ем. Проехав пол-Европы, у нас не было проблем с пониманием. И тут, в Польше, где, казалось бы, братья-славяне всегда поймут друг друга, даже не попытались сделать так, чтоб их поняли.

Потом одна показала жестами, что ребенка нужно раздеть. Послушали, посмотрели горло. Все было в норме. От чего температура, непонятно. Принесли нурофен, воду в стакане, написали на бумаге, как его принимать и сказали, чтоб мы быстрее ехали домой, в Россию. Потом они переговаривались между собой, и я поняла, что одна сказала: «не понимаю, зачем ехать в такую даль на машине, ведь есть самолет?»

В страховую я больше звонить не стала, т.к. денег с нас не взяли, страховка им тоже была не нужна. Со страховой перезвонили позже сами.

Общее впечатление о Польше лично у меня не очень приятное. Дороги не очень, гаишники стоят вдоль дорог почти как у нас, реклама везде, показалось, что ее даже больше чем в России. Злотых у нас не было, в супермаркете набрали тележку с продуктами (кстати, дешевле, чем у нас), но все пришлось оставить на кассе, т.к. карточки не обслуживались. Теперь жалею, что нет ни одной фотографии, нужно было фотографировать то, что видели. А я все ждала достопримечательностей, но мы проехали мимо них. И, конечно, не думали, что будем писать отчет о путешествии.

 

С уважением, Павел

Изменено 16 января, 2013 пользователем paul-irkut

[ark]

Сейчас приехали....точнее даже на последних тысячах думали о дальнейшем, о том куда далее))))

 

Алтай+Монголия, Алтай+Тува+Хакасия, Приморье+Сахалин....??? что выбрать))))

 

С уважением, Павел

[media=]

[/media] Изменено 31 декабря, 2012 пользователем ark

[paul-irkut]

Ночевали на парковке около дороги, чуть не доехав до границы с Белоруссией. И никаких туалетов, даже деревянных с дыркой в полу и даже урны не было… В лесу все завалено туалетной бумагой, а вся парковка – мусором. Все как в России.

Рано утром поехали на границу. Сначала долго стояли в очереди перед польской границей. Поляк-пограничник с грозным видом сказал, что виза просрочена на один день и ему такие неприятности не нужны. И несколько раз повторил: «Что будем делать, пан?» Что делать, мы не знали. Показалось, что он хочет денег, но как дать взятку, мы не знали, опыта нет. Когда пан в очередной раз сказал: «Что будем делать?» – я ответил: «Что надо, то и делай! Ты ведь на таможне работаешь, а не я». – «Я в список занесу!» - «Заноси!» Потом он видимо подумал, что тут ему ничего не светит и неожиданно вернул нам паспорта со штампами. Таможню прошли быстро, попросили открыть багажник и спросили, что везем.

Поехали на белорусскую границу, опять стояли долго в очереди, потому что граница проходит по реке Западный Буг, и машины движутся в обе стороны по мосту. Почти все стоят в красный коридор. Нам нечего было декларировать, товары tax free мы тоже не брали и нам нужен был зеленый коридор. Но т.к. по мосту все едут в одну колонну друг за другом, то нет возможности встать в разные очереди – в зеленый и красный коридор, приходится стоять всем вместе.

Калининградец, за которым мы стояли в очереди, сказал, что пограничник хотел денег, потому что другую дату в компьютере он не смог бы поставить и ему пришлось бы вызвать начальника.

Вдоль колонны машин ходили несколько женщин с большими сумками. Одна подошла к нам и попросилась в машину. Границу можно пересечь только на автомобиле, пешком нельзя. Местные жители - белоруссы - ходят в Польшу по выходным за дешевыми продуктами, а поляки ездят в Белоруссию за дешевым топливом. Поэтому и очередь на границе огромная. В общей сложности простояли 4,5 часа.

Эта женщина тоже подтвердила нашу догадку насчет взятки пограничнику и сказала, что виза у нас не просрочена.

Уже днем были в Бресте и сразу поехали в Брестскую крепость. Мы уже давно мечтали увидеть место великого сражения, особенно после того, как родители несколько лет назад побывали тут.

В музей (в зал) не пошли. Мы были разочарованы –все переделано, нет ощущения, что тут была кровавая битва. Руины сверху намазаны бетоном, здания отреставрированы и в них аккуратно сделаны вмятины от «пуль». Еще не понравилось, что, в отличие от Швеции и Норвегии, по руинам нельзя ходить, нельзя потрогать. Оно и понятно – дай волю нашим людям, они по камушкам разберут. Жена была в культурном шоке от туалета – такой грязи я еще не видела (или отвыкла уже?): все разлито прямо по полу, ступить негде. Кабинки многие не закрываются, а желающих попасть (в женском) - много. Зато бесплатно, ну лучше бы за деньги, но чисто.

Пушка с нарезным стволом, но при этом дульнозарядная.

 

Купили магнитик за рубли, к оплате принимали и российские рубли, и евро, и доллары. Мороженое купить не удалось, тут принимались только белорусские рубли.

Тетя попросила привезти мешок яблок из Белоруссии. Проехали много деревень. В садах – яблони, склонившие ветви от тяжести яблок, но почему-то никто их не продавал. Хотя по моей памяти, когда жил еще на западе, такого быть не должно))))

И тут Алена увидела два грузовика, полных яблок. Остановились, она пошла к ним. Изрядно пьяный водитель сказал: «Что тебе нужно, котенок?» Это ... умилило. Оказалось, яблоки привезли на переработку, на заводик "Красный пищевик". Когда он узнал, что мы из Сибири, возвращаемся домой из Норвегии и все это расстояние проехали на своей машине, насыпал нам мешок яблок бесплатно. Правда, они были переспелые, из-за этого легко бились, и много потом выбросилось.

Вечером были у моих родителей , переночевали и на следующий день, докупив еще яблок ))), поздно вечером выдвинулись в путь домой. В Подмосковье заехали в гости к одногруппнику, с которым учился в Егорьевске, Москве. Они с женой оставляли нас ночевать, но мы не остались, а уехали, так как им утром на роботу, нам в дорогу... Да и проехали за вечер (и ночер) еще км 250 -а это тоже надо - к дому то приближаешься только так))))

Обратная дорога не очень запомнилась, т.к. по России у нас уже не первое путешествие на автомобиле. Надо отметить, что в этот раз по России было мало аварий. Хотелось бы верить, что это не случай, а тенденция.

Как обычно, сильный трафик до Омска, поменьше до Новосиба, потом резко снижается.

Мне показалось, что дороги, по сравнению с 2008 годом, улучшились. Наверное, сказалось впечатление от проезда участка в районе Нижнего Ингаша, который сейчас полностью заасфальтирован.

Думали, как в этот раз ехать – через Бердюжье, Казахстан либо Ялуторовск (через него ехали 4 года назад). Позвонили одноклубникам в Курган (Делике Стихии, Койоту), те не советовали ехать через Казахстан, потому что в последнее время там можно надолго застрять и местные ездят через Бердюжье. Решили заночевать на платной стоянке около большой гостиницы. Сразу к нам подошел охранник, сказав, что стоянка стоит 100 рублей и не стал ждать, когда мы расплатимся, т.к. муж сразу стал готовить постель. Я пошла в гостиницу, чтобы посмотреть, сколько стоит душ. Оказывается, охранник нас обманул, стоянка стоила 50 рублей. Душ – 250, стирка в стиральной машине – столько же. Только я не поняла, есть ли у них сушка белья, без которой в дороге стирка – бесполезное дело, т.к. не будешь же сушить вещи в машине. Свое постельное белье они развешивали тут же, на стоянке.

Наутро курганцы позвонили и предложили встретиться, что мы и сделали. Встреча состоялась в местном сосновом лесу, в город решили не заезжать.

 

http://www.delicaclu...attach_id=36290 Фотографировал Аким))))

 

Около Бердюжья участок дороги около 20 км очень плохой, легковушки и фуры там ползут со скоростью около 10-20 км/час. Зато нам такая дорога нипочем, мы ее пролетели, практически не снижая скорости, обгоняя всех тех, кто только что объехал нас на асфальте. Кстати, водитель с работы жены тоже ездил в это лето через Бердюжье и сказал, что пожалел, что там поехал.

 

За всю дорогу нас ни разу не останавливали ни за рубежом(не считая таможни в Германии), ни в России (ан нет, было два превышения еще по дороге туда - перед Новосибирском, и в Арзамасе - но там за дело). Но как только въехали в Иркутскую область, на первом посту ДПС нас остановили.

- Здравствуйте, лейтенант Иванов, можно ваши документы?

- Пожалуйста.

- Страховка есть?

- Да.

- Покажите.

- Пожалуйста.

Посмотрел, отдал:

- Счастливой дороги.

- Спокойной службы.

Сев в машину, я сказал: «Здравствуй, Родина!» Что хотел, зачем останавливал – непонятно.

Домой приехали 2 сентября в 4 часа ночи. А днем Алена поехала на работу. Успели.

Изменено 5 января, 2013 пользователем paul-irkut

[paul-irkut]

@ark, интересный вояж...

 

но потянуть сейчас такое не смогу((

 

С уважением, Павел

[GSN]

@paul-irkut, "пшека" надо было "черной таможней" пугануть. У нас тут бывало, что переходы колом вставали, когда ихние бойцы на границу прибывали.