Сизый дым

[Вовка]

Всем салют!!!Подскажите из за чего на 4м40 появляется сизый дым?Полазил по форумам.....поискал,но не нашёл ответа на свой вопрос.Может быть что то пропустил.Сначало холостые упали с 900 до 700 оборотов на нейтрале,а потом появился сизый дым.Решил проверить фарсунки.Лили и распыл не очень хороший.Заказал новые распылители,заменил.Дымность не исчезла,но пока меня,заметил что все патрубки охлаждения сопливят.Открыл расширительный бачок и дыма не стало.Печка работает и тепло идёт.Если прокладка прогарела то по идеи печка завоздушивается,а тут работает.Ничего не пойму

[N181]

Открыл расширительный бачок и дыма не стало

давление в системе охлождения упало и антифриз перестал попадать на впуск...

[Вовка]

Это я понял.Но где антифриз может попадать в саляру?

[Shadow from St.Peterburg]

@Вовка, не в соляру, а напрямки в горшок. Это блок, ГБЦ, прокладка, турбина. Обычно если антифриз идет в горшок, его уровень заметно и весьма стабильно падает. Если уровень на месте - точно дело не в антифризе. Думаю, что это проблема регулировки топливной аппаратуры или банально масло.

[N181]

зачем в соляру))))))во всасываемый воздух...

[Вовка]

Хорошо!Открыв расширительный бочёк антифриз перестал уходить и дыма нет и печка работает.У меня два года назад прогарела прокладка-снял её,там и трещины были.Тогда дымила белым паром и печка завоздушивалась,Ставил новую головку.Сейчас сизый,а не белый дым.А может антифриз попадать в саляру в области ТНВД?Там ведь подогрев идёт.

 

зачем в соляру))))))во всасываемый воздух...

Тогда должно давить и всистему охлаждения и печка бы не работала

 

@Вовка, не в соляру, а напрямки в горшок. Это блок, ГБЦ, прокладка, турбина. Обычно если антифриз идет в горшок, его уровень заметно и весьма стабильно падает. Если уровень на месте - точно дело не в антифризе. Думаю, что это проблема регулировки топливной аппаратуры или банально масло.

 

Хорошо!Открыв расширительный бочёк антифриз перестал уходить и дыма нет и печка работает.У меня два года назад прогарела прокладка-снял её,там и трещины были.Тогда дымила белым паром и печка завоздушивалась,Ставил новую головку.Сейчас сизый,а не белый дым.А может антифриз попадать в саляру в области ТНВД?Там ведь подогрев идёт.

 

зачем в соляру))))))во всасываемый воздух...

Где белочку взял?

[N181]

такая байда есть?

 

выхлоп чем пахнет? антифризом? или вонючий аж глаза режет?

[Вовка]

 

такая байда есть?

 

выхлоп чем пахнет? антифризом? или вонючий аж глаза режет?

А куда от неё денешься))))Есть конечно.Только не совсем понял где здесь охлаждение.

 

А куда от неё денешься))))Есть конечно.Только не совсем понял где здесь охлаждение.

Да я даже не принюхивался((((

[N181]

я буквально вчера Тойоту Сюрфа глядел с "интересной" неисправность...

там так же ХХ снизились и движка троила(будто впрыск супер поздний или одна форса не работает)...и дым вонючий...сизый...

снял вакуумный шланг с одного вакуумника возле дроссельных заслонок - как бабка отшептала всё стало пучком...

там и тосольные шланги рядом проходят...книги под рукой по Сюрфу не было, поэтому ХЗ что там конкретно я отключил))))

ща пороюсь - скажу)))))

 

@Вовка,не цитируй меня постоянно, а то модератор заругаетhttp://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/forum-17/announcement-3-%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d1%81-%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bc-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b8%d0%bc-%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc/

[Вовка]

я буквально вчера Тойоту Сюрфа глядел с "интересной" неисправность...

там так же ХХ снизились и движка троила(будто впрыск супер поздний или одна форса не работает)...и дым вонючий...сизый...

снял вакуумный шланг с одного вакуумника возле дроссельных заслонок - как бабка отшептала всё стало пучком...

там и тосольные шланги рядом проходят...книги под рукой по Сюрфу не было, поэтому ХЗ что там конкретно я отключил))))

ща пороюсь - скажу)))))

У меня не троит.Работает как часики.Но обораты упали.Причём когда крышку закрыва она дымит но только на холостых.На средних оборотах перестаёт дыметь.По дороге едешь всё нормально,а встанешь на перекрёстке-дымовая завеса.

[Вовка]

@N181,Уже понял.Больше не буду)))

[vadim66nt]

1)в ТНВД контакт соляры и антифриза исключён...

2)если в соляр попадёт антифриз сразу придёт хана плунжеру...

3)если в соляр попадёт антифриз будет очень много белого дыма...

[Вовка]

А через турбину может?

[vadim66nt]

через турбину может...но никак не будет влиять на работу двигателя...только дым белый даст...

[Боцман251]

А если выхлоп пахнет антифризом? Может ли через турбину забрасывать? дыма нет. или по любому бошку снимать???

[Dios]

сизый дым это масло. проверь компрессию в цилиндрых, когда собирали гбц? может чего с малосъемный приключилось? а может просто в какой-то момент прокладка продулась но не на антифриз а на масло.

 

 

 

уровень масла то в норме?

[Ser-Bat]

А куда от неё денешься))))Есть конечно.Только не совсем понял где здесь охлаждение.

 

И где она у тебя стоит? Если машина из подписи, то ничего подобного у тебя нет.

[Риддер]

Привет Всем!!!Проблема вот такая у меня!На холодную заводится ОКей!!!ДВС 4М40!На горячую на холостых сидишь в машине и чувствуется как мотор вроде как дёргается!!!Поставил в гараж начал ворота и чувствую глаза выедает!Смотрю на выхлоп а дым нет нет сизый летит!!!и это только на горячую происходит!!!Стоит только чуть поднять обороты до 1100-1200 все прекращается не дымит и не колбасит!!!Что ЭТО???

[дедушка]

Похоже на маслосъемные колпачки. И\или турбина дохнет.

[Риддер]

Похоже на маслосъемные колпачки. И\или турбина дохнет.

При чем турбина?

[N181]

угол на пораньше чуток...это старость пришла...

[Риддер]

На пенсию ТНВД?!Чуток-это сколько?

[N181]

@Риддер,

Итак, угол опережения впрыска зависит от оборотов двигателя. Для экономии топлива, достижения высокой мощности и в плане экологии будет лучше, если этот угол опережения будет изменяться с учетом и других условий работы двигателя, таких, как величина нагрузки на двигатель, давление наддува, температура и др. Но полностью учет всех этих условий возможен только у ТНВД с электронным управлением. У обычных механических учитывается только давление топлива в корпусе ТНВД и, на более современных агрегатах, температура охлаждающей жидкости двигателя. Поршень в нижней части ТНВД перемещается в зависимости от давления топлива и через специальный стальной «палец» немного разворачивает профильную шайбу (эту же шайбу принудительно поворачивает поводок от механизма прогревного устройства). В результате волновой выступ шайбы будет раньше набегать на плунжер, и тот раньше начнет свое движение. Вся эта система была рассчитана и сделана на заводе и худо-бедно справлялась со своими обязанностями. До тех пор, пока не начался интенсивный износ. Интенсивным он стал потому, что в ТНВД стало поступать топливо без смазки (наше «сухое» зимнее топливо, так же как и керосин, почти не содержит тяжелых фракций, которые и обеспечивают смазку всех трущихся деталей), топливо с воздухом и просто грязное топливо (с абразивом). Впрочем, обычная старость тоже делает свое дело. В результате выступ на шайбе начинает чуть позже набегать на плунжер и тот в свою очередь начинает чуть позже свое движение. Другими словами начинается более поздний впрыск. Начало этого явления выглядит так. Двигатель работает на холостом ходу и, вследствие разного износа форсунок, немного трясется. Добавляем ему оборотов. Примерно на 1000 об/мин двигатель перестает трястись и как бы замирает – работает ровненько – ровненько. Еще повышаем обороты. И вдруг в диапазоне 1500 – 2000 об/мин появляются вздрагивания. Эти вздрагивания (тряска) могут появляться как при плавном, но интенсивном, так и при медленном повышении оборотов. Во время тряски из выхлопной трубы идет синий дым. Когда двигатель полностью прогреется, тряска в районе 1500 – 2000 об/мин исчезает. Это в самом начале развития дефекта. Потом тряска не пропадает и после прогрева двигателя. Точно такая же тряска появляется, если поднять давление впрыска на форсунках. В этом случае, если ТНВД изношен, тоже получится поздний впрыск топлива. Избавляемся мы от этого явления, повернув корпус ТНВД на более ранний впрыск. Иногда приходится доворачивать ТНВД почти до упора. Но прежде чем это сделать, послушайте работу двигателя. Когда у дизельного двигателя слишком ранний впрыск, он начинает работать более жестко (еще говорят, что у него стучат клапана). И если вы убедитесь, что оборотов за 50-100 до начала тряски эта жесткая составляющая в акустическом фоне дизеля исчезла, значит точно надо поворачивать ТНВД. Тут следует заметить, что у изношенных дизелей зазор поршень – цилиндр очень большой и поэтому они начинают работать жестко даже при абсолютно правильном угле опережения впрыска. Использование для установки опережения впрыска стробоскопа в нашем случае не совсем оправдано. Не будем говорить о том, что стробоскопы более уверенно ловят своим микрофоном стук уже сильно изношенной форсунки. Если же форсунка в приличном состоянии, а трубка подачи топлива закреплена штатно, лампа стробоскопа, как правило, дает сбои. Установить с помощью стробоскопа можно опережение впрыска при холостом ходе. Именно это опережение дается в технической документации. Но износ в ТНВД неравномерный. И очень часто установив опережение по метке с помощью стробоскопа при оборотах холостого хода, мы не избавляемся от тряски на оборотах, вызванной поздней подачей топлива. Поэтому мы и рекомендуем выставлять опережение на слух. При том износе, который имеют эксплуатируемые нами дизеля, это более приемлемый способ. Ведь только таким образом можно скомпенсировать поздний впрыск, вызванный низким давлением топлива в корпусе ТНВД из-за износа питающего насоса. Это почти то же самое, что и регулировка опережения зажигания у бензинок. Вы можете с помощью приборов установить опережение зажигания только при оборотах холостого хода (а другого и не предлагается руководствами по ремонту), но из-за неисправности, например, центробежного регулятора, машина ехать не будет. Ясно дело, что его надо чинить или менять. Но можно, повернув трамблер, выставить на слух приемлемый угол опережения зажигания. Разница только в том, что у бензиновых двигателей критерием правильности установки опережения зажигания без использования приборов будут детонационные стуки и мощность двигателя, а у дизелей – тряска, дымность и стуки в двигателе.

 

Выше уже упоминалось, что большинство проблем ТНВД происходят из-за всяческого рода утечек и протечек. Износился, например, плунжер, возникла протечка, вот и не создает он давление. А если заменить топливо более густым? Тогда повышенные зазоры в сопрягаемых деталях как бы станут меньше. И ТНВД заработает так, будто у него и нет никакого износа. Сделать топливо густым очень просто. Добавьте, как говорилось выше, в него любого моторного масла. Конечно, ездить так не хочется – слишком дорогое топливо получается (да и хлопотно это, постоянно приготавливать густое топливо). Но для проверки состояние ТНВД (как и для успешной продажи сильно подержанного автомобиля на базаре) этот прием полезен. В холодное время года мы, из-за природной лени, для того, чтобы сделать топливо густым, просто охлаждаем ТНВД. Например, приходит машина с дизельным двигателем с жалобой на то, что плохо заводится, если постоит минут пять, но двигатель еще горячий. Мы заводим эту машину (действительно, иногда приходится крутить стартером секунд 30), прогреваем ее еще минут 10 и глушим. После этого открываем ей капот и снегом охлаждаем ТНВД. В течение тех же 5 минут. Если после этой операции двигатель запустится лучше, чем в первый раз, уже можно говорить о сильном износе ТНВД. Конечно, оба эти трюка (с густым топливом и с охлаждением ТНВД) не описываются в заводских руководствах по ремонту двигателя и, поэтому их нельзя считать очень уж научными. В тех руководствах измеряется объем подачи топлива при запуске (есть в технических данных такой параметр – объем подачи при скорости вращения 200 об/мин) и проверить этот параметр в домашних условиях тоже несложно. Для этого надо выкрутить все свечи накаливания и снять трубку с одной форсунки. Потом на эту трубку надеть корпус одноразового медицинского шприца и стартером покрутить двигатель. Естественно, считая «пшики». 200 «пшиков», это, конечно, много. Достаточно и 50, а потом полученный результат сравнить с техническими данными. При этом можно считать, что объем впрыска при 200 об/мин для всех японских дизелей, если у них одинаковый объем, будет один и тот же. Если объем вашего двигателя чуть другой, несложно составить пропорцию с объемом дизеля, данные на который у вас имеются. Все это мы тоже проделываем, когда горячий двигатель плохо заводится, хотя, как следует из практики, можно все проверить и проще. Используя снег и моторное масло. Другими словами, если работа ТНВД с густым топливом становится более приемлемой, надо проверять объем впрыска. Лучше, конечно, это все сделать на стенде (там можно провести проверить все режимы работы у ТНВД), но в режиме запуска (т.е. при 200 об/мин) проверку можно сделать и в гараже.

 

Итак, если у дизельного двигателя есть тряска в районе 1500 – 2000 об/мин, сопровождаемая к тому же синим цветом выхлопных газов, надо ремонтировать топливную систему. И в частности, сделать впрыск топлива раньше. Для этого в простейшем случае надо повернуть ТНВД на более ранний впрыск.

 

Корниенко Сергей

Диагност

г.Владивосток

Союз автомобильных Диагностов

 

http://www.delicaclu...ремонт-японско/

http://efisakh.autod...fisakh/adva.htm

 

ЗЫ. можно пойти длинным путём:

1. снять форсы и выставить заводское давление(замена распылителей приветствуется)

2. не помогло - чуть снизить давление на форсах

3. не помогло - чинить ТНВД

или сделать угол чуть раньше(на ощупь))) - это помогает отложить ремонт на годы даже...+добавление масла (в идеале минералка для двухтактных движков 1л/60л)

Изменено 26 июня, 2014 пользователем N181

[Риддер]

@Риддер,

 

http://www.delicaclu...ремонт-японско/

http://efisakh.autod...fisakh/adva.htm

 

ЗЫ. можно пойти длинным путём:

1. снять форсы и выставить заводское давление(замена распылителей приветствуется)

2. не помогло - чуть снизить давление на форсах

3. не помогло - чинить ТНВД

или сделать угол чуть раньше(на ощупь))) - это помогает отложить ремонт на годы даже...+добавление масла (в идеале минералка для двухтактных движков 1л/60л)

Куда масло?В ДТ?!

[N181]

в ДТ...