Генератор

[Hunter.ru]

А если цепь на 7А а предохранитель на 10А то должна первой сгореть цепь.Вопрос нахрена тогда предохранитель?

Если предохранитель на 10А, то цепь как правило может выдержать и 15А. А стандартный ток в этой цепи менее 10А. Просто у предохранителей и цепи имеется запас прочности.

Аккум 75Ач пусковой ток 760А новый осенью купил.На счёт исправности генератора и сам сомневаюсь.Но пока туда не лазил.

Я вот тоже долго не лазил, а в ненужный момент гена перестал выдавать нужный ток и пришлось ехать на акуме (благо дизель - до дома доехал на габаритах ). Причиной всему оказались щетки. Замена щеток - это отдельная история

[Гость Paganell]

Вот статейку нашёл.

 

 

Энергообеспечение аудиооборудования

Версия для печати

 

Инсталлировать мощную аудиосистему в автомобиль - совсем не значит подключить несколько больших усилителей с динамиками. Простое добавление аудиокомпонентов без предварительного рассмотрения всей системы электропитания и электропотребления автомобиля приводит к нежелательным звуковым искажениям, выходу из строя автомобильной электросистемы, повреждению самих компонентов аудиосистемы и т.д. В некоторых случаях необдуманное обращение с регулятором громкости может "вырубить" звук безвозвратно.

 

Мощные аудиосистемы, ориентированные в сторону баса, потребляют значительное количество электрической мощности. Достижение требуемого уровня в 500-1000 Вт сильно обесточивает автомобиль. Если система электроснабжения работает не адекватно, то говорить о номинальных характеристиках звуковоспроизведения не приходиться вообще. Падение напряжения на дополнительной нагрузке электрической цепи (по закону Ома) увеличивает ток от системы электропитания автомобиля. Это повышает тепловыделение всех электрических компонентов и отрицательно сказывается на работе звуковых катушек динамиков, усилителей, что может привести к их преждевременному выходу из строя.

 

К сожалению, многие фанаты автомобильного аудио при установке нового оборудования не принимают во внимание работу системы электроснабжения. Одна из причин - плохое знание основ электричества. Учитывая сложность электронного оборудования современных автомобилей, даже специалисты установочных центров не всегда могут подробно объяснить или решить все проблемы, связанные с перераспределением бортового электричества. Оперируя основными параметрами электрической цепи (т.е. амперами, вольтами, омами, ваттами и др.), попытаемся объяснить некоторые закономерности энергообеспечения при инсталляции дополнительной аудиоаппаратуры.

 

 

Увеличение нагрузки

Многие автовладельцы слушают рэп, хип-хоп или другую альтернативную музыку с целью ощущения глубокого баса. Громкая и насыщенная басом музыка требует мощного низкочастотного динамика. Поэтому, появляется главное пожелание к автомобильной аудиосистеме - подключить такой сабвуфер. А начинать указанный процесс следует, как раз, с рассмотрения системы электропитания автомобиля.

 

Допустим, что приобретен "низкочастотник" со средним уровнем потребляемой мощности 300 Вт. Для реализации потенциальных возможностей сабвуфера, необходимо сконструировать отсек камеры с фазоинвертором и подключить усилитель с таким же средним номинальным уровнем выходной мощности. Если усилитель не достаточно мощный, то могут возникнуть амплитудно-частотные искажения и перегрузка самого усилителя. То есть динамик не зазвучит, как ему положено.

 

Для раскачивания сабвуфера установим требуемый 300-ваттный моноусилитель. Теперь система электропитания автомобиля должна дополнительно поставить необходимое количество электрического тока для работы усилителя. Количество добавочного тока определим по простой формуле: средний уровень мощности усилителя (в нашем случае 300 Вт) разделим на величину бортового напряжения автомобиля. Большинство машин имеют стандартное напряжение 12 В, а при работающем двигателе - примерно 13,8 В. Делим 300 Вт на 13,8 В и получаем 21,7 А. Таким образом, для снабжения энергией усилителя электрическая система автомобиля должна поставить дополнительно 21,7 А. Тогда сабвуфер будет работать на приемлемом уровне.

 

Большинство автомобилей изначально снабжены необходимым оборудованием электропитания - генератором переменного тока и аккумулятором. Их достаточно для функционирования кассетных и CD/DVD плееров, освещения, сигнала, стеклоочистителя, обогревателя, кондиционера, прикуривателя и многих других бортовых устройств-потребителей электричества. Небольшие и средних размеров автомобили поставляются с генератором переменного тока, который выдает до 60 А. Если добавить усилитель с сабвуфером, потребляющими до 20 А - это означает, что электрическая система будет дополнительно "нагружена" на треть.

 

Подключение дополнительного усилителя для коаксиальных спикеров еще увеличит энергопотребление. Эти устройства не требуют столько электрического тока, как усилитель для сабвуфера, но также добавляют нагрузку, допустим еще на 10 А. В целом, дополнительная нагрузка электросистемы увеличит потребление тока на 30 А, при максимальном уровне обеспечения (для данного примера) в 60 А. Это существенно для генератора переменного тока и аккумуляторной батареи.

 

 

Баланс мощности

Если система электропитания недостаточно подзаряжается - это является серьезной ошибкой при инсталляции дополнительного аудио- и видеооборудования. Определение того, на сколько увеличить электрический ток зависит от устанавливаемой аппаратуры и электрической системы всего автомобиля. Остановимся на этом немного подробнее.

 

С поворотом ключа зажигания в положение старта, как известно, начинается процесс запуска двигателя. Электричество для стартера поставляет аккумуляторная батарея. После старта, основным источником электрического тока становится генератор переменного тока. Для генерации переменного электрического тока (АС) это устройство использует механическую энергию двигателя, передаваемую через ремень. Переменный электрический ток выпрямляется в постоянный (DC), который и потребляется всеми электрическими устройствами автомобиля. Генератор переменного тока, также подзаряжает аккумуляторную батарею.

 

Все работает исключительно хорошо до тех пор, пока электрическая энергия, потребляемая всем оборудованием, не превышает уровня, производимого генератором переменного тока. Если нагрузка достаточно велика для генератора - электрическая энергия начинает потребляться от аккумулятора. При дальнейшем увеличении потребляемого тока, когда генератор уже вместе с аккумулятором не удовлетворяют все энергетические запросы оборудования, происходит падение напряжения во всей электросистеме автомобиля. Как было отмечено раньше, уменьшение напряжения, сопровождаемое увеличением силы тока, дополнительно нагревает все компоненты электрической цепи (вследствие их резистивности). Падение напряжения питания до 11 В приводит к перегреву и перебоям в работе некоторых усилителей мощности. Существующие электросхемы защиты и теплоотводящие радиаторы не всегда функционируют должным образом и тогда поломка неизбежна. Таким образом, при не адекватной работе системы электропитания, продолжительное воспроизведение баса с высоким уровнем громкости может вывести из строя аудиоустройства и друге оборудование автомобиля.

 

Несомненно, лучшая новация автомобильного аудио за последние годы - это усилительная техника класса D, одним из главных показателей, которой является пониженное потребление электрического тока для номинальных характеристик усиления. Данные усилители обычно используются в басовых аудиосистемах и намного эффективнее стандартных усилителей класса АВ. Например, 1000-ваттный усилитель класса D достигает номинального уровня мощности при 80 А потребляемого тока и продолжает приемлемо работать на 10-20 А. В свою очередь, 1000-ваттный усилитель класса АВ потребляет до 140 А для достижения вышеуказанного уровня усиления и 20-50 А при обычной работе. По различиям в эффективности работы усилителей можно определить, существует ли необходимость в мощном генераторе переменного тока, усиленной аккумуляторной батарее и/или анкерных конденсаторах.

 

 

О количестве ампер

Сначала следует определить энергетические возможности системы электропитания от генератора переменного тока для конкретного автомобиля. Большинство современных транспортных средств плотно "упакованы" под капотом и прочитать рабочие параметры генератора достаточно трудно, разве что снизу машины. Узнать, сколько ампер вырабатывает данный генератор можно в технической документации автомобиля или в сервисном центре.

 

Обычно, мощности генератора достаточно для работы всех стандартных электрических устройств автомобиля с запасом в 10 А. Следует определить, сколько тока будет потреблять дополнительная аудиосистема. Если его величина больше 10 А, то надо кардинально подумать об усилении системы электропитания автомобиля.

 

Для небольшого увеличения тока, подойдет наиболее простое решение - замена существующей аккумуляторной батареи на более мощную. Это позволит аудиосистеме получать необходимую энергию в тех случаях, когда генератор не справляется с полной нагрузкой. Но следует запомнить, что такое решение рекомендуется, если система электропитания нуждается в приросте тока около 10 А. Заметим, что частое потребление энергии от аккумулятора ослабляет его свойства и преждевременно выводит из строя. Как известно, электрическая емкость аккумуляторной батареи измеряется в ампер-часах. При ограниченных возможностях системы электрозарадки автомобиля, замена штатного аккумулятора на АКБ большей емкости может создать дополнительную проблему просто из-за отсутствия свободного места в автомобиле. Подключение второго, не рекомендуется по ряду причин.

 

Два аккумулятора - не лучший вариант для транспортных средств, которые эксплуатируются ежедневно. Второй аккумулятор должен подзаряжаться наравне с первым, что дополнительно нагружает генератор. Другой отрицательный довод - в соблюдении безопасности. Батареи (большинство кислотно-щелочные) могут нести серьезную опасность, если установлены не там где надо или не надлежащим образом. Явное преимущество мультиаккумуляторного электропитания - при выключенном двигателе автомобиля.

 

 

Быстрый запас

Конденсатор - хорошее решение для быстрой энергетической подпитки мощных сабвуферных систем. Иногда этот прибор называют конденсатором напряжения, вследствие способности быстро отдавать накопленный электрический заряд и тем самым выравнивать падение напряжения. Это крайне полезно, при работе электрической системы автомобиля на гране своих возможностей, если внезапно раздается громоподобный удар сабвуфера. Конденсатор отдает требуемое количество энергии в виде запасенных электрических зарядов, немедленно перезаряжается и готов к следующей мощной низкой ноте. Существуют группы аккумуляторов, функционирующие подобно конденсаторам. Например, Xstatic Batcap способен накапливать значительное большее количество электричества, чем это делают большинство конденсаторов.

 

Если системе энергопитания недостаточно дополнительных аккумулятора и конденсаторов, то следует поставить другой или еще один генератор переменного тока. Генератор является самым эффективным источником электропитания, т.к. способен снабжать энергией намного быстрее, чем аккумулятор или конденсатор. Конечно, дополнительный генератор переменного тока - это сравнительно дорогое решение по увеличению энергообеспечения, но возможно самое лучшее. Если все-таки принято такое решение, опять встает вопрос: насколько мощный генератор необходимо установить?

 

Изначально второй генератор выбирается по физическому соответствию доступного пространства моторной части автомобиля. Затем надо обеспечить ременный привод к шкиву мотора. Для установки второго ремня, возможно, потребуется заменить сам шкив или подключить напрямую к основному генератору. Другое решение - вывести второй шкив с задней стороны мотора. Все эти операции требуют квалифицированного подхода опытного инсталлятора. К примеру, в случае плохого натяжения ремня генератора, идет проскальзывание, нагрев и разрыв передачи со всеми вытекающими последствиями.

 

Отметим, что поднимать вопрос об установке дополнительного генератора следует, когда системе электропитания требуется тока более 10 А. Это не относится к некоторым транспортным средствам, генераторы которых обеспечивают дополнительно 30 и более ампер к стандартной электрической нагрузке бортового оборудования.

 

Мощные автомобильные аудиосистемы и их инсталляция стоят достаточно дорого. Доработка системы энергообеспечения автомобиля еще больше потратит средств. Создать великолепный звук и услышать всё богатство баса без оглушающего давления больших сабвуферов можно с помощью небольших электронных устройств на основе психо-акустического эффекта "отсутствия основного тона" (об этом читайте статью "Новая технология MaxxBass" в этом номере журнала).

 

 

Сергей Нестеренко

(12 Вольт N 7, 2002 г.)

[shakh]

Если я правильно понял, то что если включить дополнительно 4 фары по 100 ватт то потребуется дополнительно около 25 ампер? Так хватит ли резерва гена на 4м40? Ессно дело происходит ночью. Работает печка, магнитола с усилком (номинал 300 ватт) на среднюю, головные фары, заряжается сотка и так по мелочи.

 

1. Вообще как замерить потребляемый ток (Ампер) в некоторых условиях?

2. Может быть дополнительно установить амперметр как на УАЗах, показывающих заряд-разряд?

И уже визуально определять какой потребитель стоит выключить.

3. Извечный пакостный вопрос - А что если включить все и сразу- фары, отопление, музыку и прочее, ЧТО БУДЕТ-то??? К чему мне готовится, точнее сколко бабла готовить на ремонт?

Что сгорит в первую очередь или просто все потухнет?

Честно говоря я не осмеливался включать сразу более 6 ламп (3 пары) в т.ч. головные. Если и было то кратковременно. Были просьбы включить все сразу. Я включал не заводя, нагрузку давал только на АКБ на 3-5- сек.

 

 

[Гость Paganell]

3. Извечный пакостный вопрос - А что если включить все и сразу- фары, отопление, музыку и прочее, ЧТО БУДЕТ-то??? К чему мне готовится, точнее сколко бабла готовить на ремонт?

Что сгорит в первую очередь или просто все потухнет?

Что будет? На утро хрен заведётся. У меня так и было музыка+фары всю дорогу и в результате дохлый аккум

[Evgo]

Если я правильно понял, то что если включить дополнительно 4 фары по 100 ватт то потребуется дополнительно около 25 ампер? Так хватит ли резерва гена на 4м40? Ессно дело происходит ночью. Работает печка, магнитола с усилком (номинал 300 ватт) на среднюю, головные фары, заряжается сотка и так по мелочи.

1. Вообще как замерить потребляемый ток (Ампер) в некоторых условиях?

2. Может быть дополнительно установить амперметр как на УАЗах, показывающих заряд-разряд?

И уже визуально определять какой потребитель стоит выключить.

3. Извечный пакостный вопрос - А что если включить все и сразу- фары, отопление, музыку и прочее, ЧТО БУДЕТ-то??? К чему мне готовится, точнее сколко бабла готовить на ремонт?

Что сгорит в первую очередь или просто все потухнет?

Честно говоря я не осмеливался включать сразу более 6 ламп (3 пары) в т.ч. головные. Если и было то кратковременно. Были просьбы включить все сразу. Я включал не заводя, нагрузку давал только на АКБ на 3-5- сек.

4 фары по 100 - это 30-35А. Но это ведь не берётся всё не с генератора, в основном с аккумы, когда подкуриваешь другую машину там ведь сразу ампер 200 тянет.

Чтоб замерить ток, надо встать последовательно амперметром в эту цепь.

про дополнительные приборы на форуме писалось, можно поставить. Если есть штатный вольтметр, то по падению напряжения можно и по нему определится.

При включении всех потребителей гена вряд ли сгорит, больше того, что он умеет, он не выдаст. Т.е. если он расчитан на ток 90А, то 120 с него не выжмешь.

[Hunter.ru]

Что сгорит в первую очередь или просто все потухнет?

да ничего не сгорит, просто все будет светить тусклее. Гена выдает определенный ток который будет распределен между потребителями и чем больше потребителей, тем меньше току им достанется. Правда еще потребители будут пытаться вытянуть недостающий ток из аккума, но его не надолго хватит. Ну и плюс возможно щетки будут стираться быстрее.

[shakh]

Решил по рекомендации электрика поставить амперметр (Заряд-разряд). Кто может подсказать схему подключения?

Если я правильно понял, то надо один вывод датчика подсоединить на плюс АКБ, второй чуть дальше (5-10см) по тому же силовому кабелю.

[Hunter.ru]

Решил по рекомендации электрика поставить амперметр (Заряд-разряд). Кто может подсказать схему подключения?

А родного что нет? Я думал что он на всех делках идет 0)

Если родного нет, то в панельке должна быть фишка подключения, к ней и цепляй, зачем доп провода тянуть.

 

 

 

УПС! Перепутал в вольтметром!

Изменено 23 января, 2007 пользователем Hunter.ru

[Evgo]

Решил по рекомендации электрика поставить амперметр (Заряд-разряд). Кто может подсказать схему подключения?

Если я правильно понял, то надо один вывод датчика подсоединить на плюс АКБ, второй чуть дальше (5-10см) по тому же силовому кабелю.

к + аккум. подходят 2 кабеля, на какой будешь ставить? Какой амперметр, на какой ток? Если по твоей схеме, то надо сначала его настроить.

[shakh]

А родного что нет? Я думал что он на всех делках идет 0)

Если родного нет, то в панельке должна быть фишка подключения, к ней и цепляй, зачем доп провода тянуть.

 

Штатно на Делике стоит вольтметр. Замаряет напряжение в вольтах. А амперметр замерят силу тока.

Причем взаимные значения могут быть разными. Например как писалось выше вольтаж АКБ может быть 12 вольт, а сила тока достигать 600 ампер. На высоковольных проводах свечей зажигания в Жигулях максимум 10-12 000 (двенадцать тысяч) вольт, а сила тока 50 ампер.

 

к + аккум. подходят 2 кабеля, на какой будешь ставить? Какой амперметр, на какой ток? Если по твоей схеме, то надо сначала его настроить.

 

Подключение скорее всего на тот который тольще (не от гена). Амперметр фирмы VDO со значениями +50 А -50А. 100 амперного в Конг-Конге не нашел. Если будет зашкаливать, буду искать с большим значением. Сзади от амперметра отходят два контакта +L и +В. Что куда подсоединять пока не знаю. Прошу совета специалистов.

[жаконя]

Штатно на Делике стоит вольтметр. Замаряет напряжение в вольтах. А амперметр замерят силу тока.

Причем взаимные значения могут быть разными. Например как писалось выше вольтаж АКБ может быть 12 вольт, а сила тока достигать 600 ампер. На высоковольных проводах свечей зажигания в Жигулях максимум 10-12 000 (двенадцать тысяч) вольт, а сила тока 50 ампер.

Подключение скорее всего на тот который тольще (не от гена). Амперметр фирмы VDO со значениями +50 А -50А. 100 амперного в Конг-Конге не нашел. Если будет зашкаливать, буду искать с большим значением. Сзади от амперметра отходят два контакта +L и +В. Что куда подсоединять пока не знаю. Прошу совета специалистов.

 

 

 

это откуда такая информация что в проводах цепей зажигания 50 ампер!!! при таком токе свечи хватило бы на раз искрануть и испарится , я уже не спрашиваю где взять в автомобиле такую мощность 500 КВт

Подключать амперметр следует последовательно с нагрузкой на руских машинах его ставят в цепь зарядки тоесть между генератором и аккамулятором . главное не поставь его в цепь стартера :D однозначно сгорит .

[Evgo]

это откуда такая информация что в проводах цепей зажигания 50 ампер!!! при таком токе свечи хватило бы на раз искрануть и испарится , я уже не спрашиваю где взять в автомобиле такую мощность 500 КВт

50 Ампер при 12 Вольтах это всего 600 Вт. Свечи накала имеют сопротивление 0,5-1 Ом. При свечах в 1 Ом общее сопротивление цепи составляет 0,25 Ом, соответсвенно ток, протекающий через эту цепь в начальный момент 12/0,25=48 ампер. Ну а если свечи 0,5 Ом, то в 2 раза больше

[жаконя]

в свечах накала и 12000 вольт не наблюдается , там же про свечи зажигания сказано :D в жигулях.

[Evgo]

Ошибся человек , на три ноля.

[shakh]

это откуда такая информация что в проводах цепей зажигания 50 ампер!!! при таком токе свечи хватило бы на раз искрануть и испарится , я уже не спрашиваю где взять в автомобиле такую мощность 500 КВт

 

 

Подключать амперметр следует последовательно с нагрузкой на руских машинах его ставят в цепь зарядки тоесть между генератором и аккамулятором . главное не поставь его в цепь стартера :D однозначно сгорит .

 

Я конечно не электрик, говорю то чему учили в ДОСААФ. Сам лично не проверял, кроме как случайно при сбросе провода со свечи зажигания, но не замерял.

Мне лично интересен момент - заряжает ген АКБ или идет общий разряд. Вот и все

 

 

Если я правильно понял, то один провод с амперметра кинуть на плюс АКБ а второй на провод зарядки генератора?[/size][/size]

[Гость Тима]

Я поставил четыре противотуманки и подключил их паралельно с дальним светом тоесть вовремя вк дальнего горит восемь фар.Полёт нормальный.Иуже около года

[shakh]

Я поставил четыре противотуманки и подключил их паралельно с дальним светом тоесть вовремя вк дальнего горит восемь фар.Полёт нормальный.Иуже около года

 

Ты имеешь ввиду, что подсоединил к реле дальнего свет дополнительно провода с 4 дополнительных фар? Или запаралелил второе реле управляющим проводом с первой?

[жаконя]

Я конечно не электрик, говорю то чему учили в ДОСААФ. Сам лично не проверял, кроме как случайно при сбросе провода со свечи зажигания, но не замерял.

Мне лично интересен момент - заряжает ген АКБ или идет общий разряд. Вот и все

Если я правильно понял, то один провод с амперметра кинуть на плюс АКБ а второй на провод зарядки генератора?[/size][/size]

 

 

так точно , главное полярность посмотри если перепутаешь будет наоборот показывать , поэтому проверь вольтметром если напряжение в районе 14 вольт значит идет зарядка и амперметер должен показывать ток плюсовой . а если не чего не будет показывать амперметр значит это вольтметр откалиброваный под амперметр это я так на всякий случай .

 

 

нашел информацию что в жигулях ток 0.3 ампера на свечах , наверное в ДОСААФе говорили 50 милиампер тогда все сходится , будем считать что опечатка ::

[ALEXPZ]

Недавно нашел прилюбопытный девайсик - датчик тока на 200А ACS754 200-DS ( WWW.ALLEGROMICRO.COM ) Нормальный приборчик можно слепить.

[Дуб]

Покапал по поводу увелечения мощности генераторов переменного тока и наткнулся вот на что, http://www.vynahidnyk.org.ua/ru/publications/46/14/

[мощный]

Есть такой вариант:GM Large Case AD244 - 270А (165А на холостых) - 19500р

GM Large Case AD244 - 3000А (100А на холостых) - 19500р

GM Large Case AD244 - 185А (120А на холостых) - 13500р

GM Large Case AD244 - 200А (от 500об\мин) - 17500р

GM Large Case AD244 - 350А (100А на холостых) - 29500р

 

Slim Fit large case - 150А (от 500об\мин) - 13500р

Slim Fit large case - 240А (135А на холостых) - 19500р

Slim Fit large case - 270А (100А на холостых) - 21000р

Universal large case - 270А (165А на холостых) - 19000р

Universal large case - 320А (100А на холостых) - 21000р

Нашёл тут http://sundownaudio...._2846#entry2846

[серыйеж]

ВНИМАНИЕ! Это из "Уазбуки"

 

Любой генератор состоит из обмотки ротора (якоря), обмотки статора, выпрямительного блока (подковы) и внешнего либо внутреннего реле-регулятора (РР). Назначение РР - регулирование тока через якорь для поддержания на выходе генератора напряжения 13,8-14,2 вольта, независимо от нагрузки.

 

 

Генератор-кастрат , имеющий встроенное РР, но не имеющий дополнительного полумоста.

 

Очень часто штатно встречается на УАЗах с 4218 двигателем. Питание РР осуществляется от бортсети автомобиля. Именно при замене такого генератора на генератор с самовозбуждением с картинки №2 и получается глюк "машина не глохнет".

 

http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=68857&stc=1&d=1296303111

 

 

Генератор со встроенным РР и дополнительным полумостом, с которого и питается РР, с самовозбуждением.

 

При установке такого генератора необходимо подключать лампочку "зарядки нет", шунтируя ее резистором, либо ставить диод, пропускающий ток только по направлению "в генератор". Если этого не сделать и посадить "плюс" с замка без лампочки/диода на гену, машина перестанет глохнуть при выключении зажигания, потому что система зажигания будет питаться током с дополнительного полумоста, текущего в бортсеть. Не подключение шунтирующего резистора, в случае применения схемы с лампой, приводит к созданию тем "Генератор запускается только после прогазовки". Дело в том, что для того чтоб начать генерировать и выйти на режим, такому генератору необходимо получить "пинок" из бортсети, начальный импульс тока через РР и обмотку возбуждения. Без шунта ток через лампочку недостаточен для устойчивого вывода генератора на режим. Резистор или диод можно выковырнуть из старого лампового телевизора, либо применить мощную лампочку типа "21 ватт 12 вольт" от стопарей. Но монтаж такой мегалампочки на приборной панели вызовет трудности.

 

 

http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=68858&stc=1&d=1296303172

 

Генератор "голый". Например от Волги/Газели.

 

У него нет встроенного РР и вообще ничего нет, кроме якоря, статора и подковы. Для работы такого генератора необходимо внешнее РР. На УАЗах чаще всего применяется РР "управляющее минусом", но бывает и "управляющее плюсом", например от автомобиля ВАЗ. По этим схемам можно включить абсолютно любой генератор с абсолютно любыми РР. РР не обязательно должно быть от УАЗа. Оно может быть и от трактора и от иномарки и от чего угодно. Главное чтоб оно было на 14 вольт.

 

 

http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=68859&stc=1&d=1296303226

 

По просьбе широких масс УАЗоводов публикую схему для ценителей извращений или для желающих превратить свою машину в электростанцию. Подключение двух генераторов, установленных на один автомобиль, для работы на общую нагрузку. Проще всего это реализуется с генераторами с дополнительным полумостом. Вдобавок появляется возможность иметь на приборной панели две лампы, "Отказ генератора №1" и "Отказ генератора №2", как в самолете. Мегаживучесть и мегаток отдачи, что нужно любителям лебедок и прочих энергопотребляющих штук. Два генератора по 55А по любому лучше, чем один на 110А, потому что токоскоростные характеристики мощных генераторов таковы, что максимальный ток отдачи получается на оборотах коленвала около 4000 об/мин, а для УАЗа такой режим типа "120 км/час на пятой передаче" редкость. Генераторы то нужны в гОвнах, а не на шоссе.

 

http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=68860&stc=1&d=1296303270

 

 

Добавление на базе информации Кота-66 для "продвинутых":

 

Импортные и сделанные под импортные генераторы могут иметь следующие обозначения выводов:

 

Выход генератора, "плюс" его силового выпрямителя: "+", В, 30, В+, ВАТ.

Общая "масса" генератора: "-", D-, 31, В-, М, Е, GRD.

Вывод(ы) щеток, обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, ЕХС, Е, FLD.

Вывод для соединения с лампой "зарядки нет" (обычно "плюс" дополнительного полумоста, там, где он есть): D, D+, 61, L, WL, IND.

Вывод фазы, обычно используется для подключения тахометра: ~, W, R, STA.

Вывод нулевой точки обмотки статора (нейтрали "звезды"): 0, Мр.

Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть (обычно к "+" аккумуляторной батареи): Б, 15, S.

Вывод регулятора напряжения для подключения к замку зажигания: IG.

Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.

 

По любых сомнениях в правильности маркировки выводов будьте осторожны при подключении, и по возможности проверяйте маркировку выводов, разобрав незнакомый генератор и посмотрев во внутрь него глазами и потыкав тестером.

[alex_dor]

Вот интересный отчет по модернизации генератора от ПаджероФорума.

Вынос диодного моста и реле за пределы генератора. Отчет.

Вот тут про перенос генератора на верх

перенос генератора

Вот видео на шоукар с 4мя генераторами. Жалко что у нас нету столько места свободного под капотам.

[alex_dor]

Жалко что у нас нету столько места свободного под капотам

и все таки мне не давала мысль наличия 2-го генератора,

он в общем то прекрасно жил в багажнике как запасной, но в очередной раз катаясь по салону он сподверг на мысль что надо его всётаки определить по месту.

Бензинка 6G72, место под капотом минимум

но невозможного нет ничего

Вариант еще не "вылезанный" до конца, будет доделки но они будут минимальными

 

чутка теории.

 

насос гура был опущен на см 10-12 от родного состояния, шланги ВСЕ от него остались родные, их хватило.

над насосом был помещен генератор, наш от 6G72 так что они взаимозаменяемы с нижним, это было одно из условий.

заменен ролик натяжителя на ролик от генератора.

Про ремни родной ремень Гур встает только на гур, так что можно генератор просто перевозить.

Ремень 4РК1365 встает на оба устройсва, но я буду искать 4РК1550 он более красиво огибает все ролики.

На фотках ремень 4РК1160 что нашлось в магазине наибыстрейшим образом.

 

Будет еще доработана схема управления всеми этими устройствами но чутка по позже, щас осталось поселить еще несколько АКБ в машину. в тестовом варианте 2 вместе параллельно прекрасно работали.

[koldyrev]

@alex_dor,За отчет и работу респект!!! Но я бы поставил от тоеты генератор, ИМХО, надежнее они (из личного опыта).