Про свечи накала и их замену

[Lis]

У тебя какая схема накала? Два реле+ доп. сопротивление? Я чёто в конец запутался в схемах этих. Может в месте бум разбираться- как в научной фантастике-" Коллективный разум" ?

 

Да два реле. В свое время вывел светодиод на панель приборов, чтобы не прислушиваться к щелчкам. В одно время со стартером отказал автонагрев свечей. Стал искать причину. Первым и ближним оказалось реле № 2 - оказалась пробита обмотка (принцип действия данного реле, как втягивающее на стартере). Перемотал и заработало реле. Сегодня добрался да блока упраления в стойке с права. Проверил по книге все ОК. Тогда снял реле № 1 - таже история, пробита обмотка. Сейчас перемотал, завтра опробую и поставлю на место, может заработает, очень надеюсь на это

[Гость Paganell]

Ну значит системы у нас одинаковые. я релюху тоже разбирал зачистил пятаки. У меня на шину свечей подаётся при включении 6.2 В. Это как нармально? Они калятся секунд 5 и отключаются. Но свечи при этом холодные. Чтобы их до красно накалить надо тупо секунд 20-30 калить. Я счас так и поступаю тока вот хочу чтобы всё работало само, Ну тоесть как положенно.

 

И ёщё сёдня купил грейсовский температурный датчик( 250 руб). Начал замерять по сопротивлению. Оно в принципе совпадает с сопротивлением датчика который стоит у меня НО не совпадает с тем что указанно в книжке при -20С выдаёт 17-18 кОм а по книжке должно быть 23-25кОм. Что думаешь по этому поводу??? Я в электрике не шибко разбираюсь. Но завтра тоже хочу прозвонить блок, ну порпробовать прозвонить.

 

И ещё вопрос , у тебя как реле щёлкает. и на каком ваще принципе система эта с двумя реле работает? Я так по схеме глянул одно на прямую идёт а другое через резистор. Тоесть должно с начала работать одно -12В а потом друге -6В. Типа докал свечей. Или я чёто не так понял?

 

Поясни если не трудно.

[Lis]

Ну значит системы у нас одинаковые. я релюху тоже разбирал зачистил пятаки. У меня на шину свечей подаётся при включении 6.2 В. Это как нармально? Они калятся секунд 5 и отключаются. Но свечи при этом холодные. Чтобы их до красно накалить надо тупо секунд 20-30 калить. Я счас так и поступаю тока вот хочу чтобы всё работало само, Ну тоесть как положенно.

 

И ёщё сёдня купил грейсовский температурный датчик( 250 руб). Начал замерять по сопротивлению. Оно в принципе совпадает с сопротивлением датчика который стоит у меня НО не совпадает с тем что указанно в книжке при -20С выдаёт 17-18 кОм а по книжке должно быть 23-25кОм. Что думаешь по этому поводу??? Я в электрике не шибко разбираюсь. Но завтра тоже хочу прозвонить блок, ну порпробовать прозвонить.

 

И ещё вопрос , у тебя как реле щёлкает. и на каком ваще принципе система эта с двумя реле работает? Я так по схеме глянул одно на прямую идёт а другое через резистор. Тоесть должно с начала работать одно -12В а потом друге -6В. Типа докал свечей. Или я чёто не так понял?

 

Поясни если не трудно.

 

Если честно, то еще и сам пока полностью не понял что к чему. Сейчас, пока не разобрался с причиною отказа автомата, тупо утром через выключатель подаю "+" с аккумулятора на шину. Потом же авто в течении дня заводится уже без свечей. Вот интересная схема, которой нет в Легионовской L300, взял ее из Легионовской "Двигатели 4M40 и 4D56"

[Lis]

Да, кстати, до сих пор не могу разобраться свечи должны быть 6В или 12В. В обеих книгах написано, при включении зажигания напруга должнабыть не менее 9В, тогда почему у тебя на шине 6В. Любять японцы все замудрить донельзя

[HARU]

Да, кстати, до сих пор не могу разобраться свечи должны быть 6В или 12В. В обеих книгах написано, при включении зажигания напруга должнабыть не менее 9В, тогда почему у тебя на шине 6В. Любять японцы все замудрить донельзя

это пото му что до 88 года кажется свечи работали на 6В и аппаратура соответственно..

[Гость Paganell]

это пото му что до 88 года кажется свечи работали на 6В и аппаратура соответственно..

Сёдня разбирался! На одно реле ( которое на 12В) нет сигнала управляющего.

 

Тоесть работет тока то реле что через резистор идёт.

 

разобрал блок управления там какята саука лазила

 

Буду разбираться дальше. там в блоке есть две маленьких релюхи. Одна щёлкает а другая нет. если её коротнуть насильно то на свечи идёт 9 вольт.

 

короче "Виктор" был прав там тока 12В свечи. Надо искать. Завтра может подъедет Колян с ним и разберусь!

 

Точнее не с ним а он мне поможет разобраться со свечами

[Lis]

Оба реле работают, а вот система никак не запускается. Раза три повернешь ключ туда-сюда релюшки замкнутся и на шину пошло 12В, а не отключается пока зажигание не выключишь. Управляющий сигнал идет только на Реле №1, а релюшки обе замыкаются. Завтра сниму Блок управления, может что в нем?

[Гость Paganell]

Управляющий сигнал идет только на Реле №1, а релюшки обе замыкаются.

 

Это как так??? Так не может быть. Нет сигнала значит не замыкается. Может у тебя вотая накоротко замкнула.?

[Гость Paganell]

У меня дело в болке управления. Уже нашёл заменц но маненько не такой. Вчера попробовал вроде работает. В понедельник конкретно займусь...

[Гость Paganell]

Нук всё мая ваще ничо не панимай!!!

 

Ставлю блок контрактный(ну с разборки). Реле щёлкает постоянно, ещё и замок как то странно работает. Не так как должен. Приходится ключь "дожимать" чуть в перед. На старом блоке посто накал идёт в этот момент а это щёлкает не переставая. ССЦЦУКА!

 

Ваще ничо не понимаю уже.

 

Решил сделать до тьупого просто и до банального примитивно! Куплю реле от Грейса и прокину ВСЮ систему накала по новой!

По другому уже наверно никак не получится. Та до меня " специалист" рылся такого накрутил :ispug: . Такой залипон!!!!

[igorenya]

Обычно реле часто щелкает когда недостаточно заряжен аккумулятор.

Возьми толстые провода и попробуй соединить напрямую от аккумулятора. Так исключишь вероятность плохого контакта. Ну и АКБ должна быть заряжена, есс-но.

[terran-sk]

Я до этого прочитал всю эту ветку, и другие касающиеся свечей накала.

Но ни где не встречал чтобы кто-то написал что на делику можно запросто взять свечи за 7 бакинских (в томже Экзисте), и не париться с выбором и не покупать оригинал. Разброс цен всегда был другой.

Много постов где народ материт разные свечи купленные и за 300 руб и за 1000 руб.

Т.к. и встречается левак, или народ не знает что ставить и какая система подогрева стоит, или нерадивые продавцы впарили 6 В-ые свечи вместо 12В, или предыдущий хозяин машины поставил не то.

Выше я уже говорил что свечи нужны были в ВОСКРЕСЕНЬЕ, а до вторника ждать не мог.

 

и если я правильно тебя понял MAXDIE то свечи НКТ ты для себя открыл 24 Oct 2006, 14:20 )

(читаю твой ПОСТ)

а вот на этой фотке свечи для делики PE8W купленные в Японии японцем

Опааа... И кто говорил, что это керамика?! По номерку то - это наши на 4М40, 1999 год, (по крайней мере на мою PE8W). И никакой зеленой краски....

Что-то опять путалово... Или наоборот - все сходится?

 

добавляю предложения Экзистов по свечкам:

Изменено 23 октября, 2007 пользователем terran-sk

[terran-sk]

Автор - Корниенко С.В.:

 

Вторая распространенная причина отказа запуска - неисправности в системе управления свечами накаливания. Тут все проще. Надо вынуть все свечи, связать все проволокой и закрепить ее на массу. Обратите внимание на то, чтобы при включении зажигания все свечи нагревались абсолютно одинаково. Если какая-нибудь свеча зажигания будет нагреваться не так, как другие, ее надо заменить. Дело в том, что в процессе нагрева меняется внутреннее сопротивление свечи, а его величина учитывается в блоке управления и влияет на время прогрева.

 

Если у вас двигатель укомплектован двойными свечами (у двигателя "Nissan LD20-II" на первом и втором цилиндрах установлены обычные свечи накаливания, а на третьем и четвертом цилиндрах установлены свечи с двумя плюсовыми выводами), то проверьте их идентичность, подав напряжение сначала на одну шину, а потом на другую. Свечи, вернее, гирлянду свечей, можно проверить на столе от отдельного аккумулятора. Итак, вы узнали, что свечи накаливания у вас нагреваются до одного и того же цвета, значит, они все исправны. Не бывает такого, чтобы все четыре (или шесть) свечей накаливания были одинаково плохими, всегда одна или две будут хуже остальных. А вот одинаково хорошими они могут быть. Теперь, чтобы узнать, исправна ли у вас система накала свечей, надо сделать ту же проверку, но на двигателе. Это немного сложнее, но возможно. Подсоедините все свечи накаливания к общей шине (или шинам, если их две), но так, чтобы они торчали вверх. Толстой проволокой сделайте каждой (1) свече массу и подсоедините провод (или провода) питания. После этого с помощью тряпок исключите возможность касания плюсовых выводов свечей и шины с корпусом двигателя. Затем один человек садится за руль, а второй смотрит на свечи и слушает, что из салона автомобиля будет кричать ему первый. Первый же включает зажигание и кричит: "Включил!" - после чего следит за лампой контроля свечей зажигания на щитке приборов. Когда та погаснет, он кричит: "Погасла!" - на этом его работа заканчивается, тогда как второй человек, более опытный (надеемся, что это будете вы), следит за свечами и слушает. Если система исправна, произойдет следующее. После крика "Включил!" под капотом громко и одновременно щелкнут несколько реле, от кончиков свечей пойдет легкий дымок (если бы при установке свечей руки у вас были чистые, дыма бы не было), и свечи начнут греться. К тому времени, как раздастся крик "Погасла! ", свечи должны быть вишневыми, продолжая при этом греться. И вот, когда они станут красными, раздастся щелчок реле, и питание 12 вольт со свечей снимется, т.е. прекратится ускоренный разогрев свечей. Но они останутся красными, поскольку на них еще подается пониженное напряжение около 5 вольт. Впрочем, у автомобилей некоторых фирм, например "Mitsubishi", вторая ступень накала включается только тогда, когда двигатель вращается от стартера или сам по себе, т.е. работает. Может пройти около минуты и более, пока пониженное напряжение со свечей снимется. Так всегда будет происходить, если свечи и система управления ими исправны. А что может быть, вернее, что чаще всего происходит, когда существуют проблемы? А происходит следующее. Радостное "включил!" - и тут же перекрывая: "Погасла!" - а под капотом: щелк - щелк. Это блок управления свечами накаливания (или таймер, или контроллер, или ECU и т.п.) включил свечи, включил контрольную лампу и тут же решил, что хватит, и все выключил. Причины следующие: 1. Свечи накаливания не соответствуют требовани- ям. 2. Неисправен датчик температуры двигателя (или двигатель горячий). 3. Неисправен таймер.

 

Чаще всего, конечно, проблемы со свечами. Рынок наводнен свечами накаливания для любых двигателей, но эти свечи, изготовленные в третьих странах, зачастую крайне низкого качества. Мало того что они изначально не совсем соответствуют требованиям по величине внутреннего сопротивления, еще и выходят из строя за срок, до неприличия короткий. Зато стоят такие свечи всего около 10 долларов, тогда как изготовленные в Японии двойные свечи стоят около 60 долларов и даже более.

 

При управлении свечами таймер, помимо прочего, по их сопротивлению учитывает и температуру свечей, и не допускает их нагрева выше 1000°С. При нагревании сопротивление свечей повышается, и потребляемый ток снижается. Но при перегорании одной свечи накаливания общее сопротивление всех свечей (с точки зрения таймера) также повышается. И две холодные свечи создают для таймера такую же нагрузку, как и четыре докрасна раскаленные свечи, и он решает, что их надо немедленно выключить. Естественно, таймер учитывает и температуру двигателя.

 

Дизельные двигатели содержат несколько датчиков температуры, поэтому найти датчик для таймера достаточно сложно. Датчики бывают следующие: датчик температуры для приборного щитка, датчик температуры для автоматики блока "климат - контроль", датчик температуры включения вентиляторов охлаждения радиатора, датчик температуры для блока управления коробкой-автоматом, датчик температуры для блока управления двигателем (EFI дизель) и датчик температуры для блока управления свечами. Посоветовать можно вот что. У датчика температуры для приборного щитка всегда один вывод, и при снятии с него провода показания прибора изменяются, стрелка падает. Датчик для климат-контроля также имеет один вывод. Остальные датчики, как правило, имеют два вывода. Снимая поочередно разъемы датчиков и закорачивая их через контрольную лампочку на корпус или между собой (если два вывода), но тоже через лампочку или сопротивление около 200 Ом, можно выяснить, как ведут себя те или иные блоки, и узнать, где какой датчик. Очень часто выходит из строя датчик температуры таймера у дизелей фирмы "Mitsubichi". Он расположен на головке блока в передней левой ее части. У этого датчика два плоских вывода под углом 90°. Обычно при его поломке после запуска двигателя начинает громко щелкать реле управления вторичным накалом свечей. Щелканье прекращается, когда двигатель полностью прогреется. А снимешь разъем с датчика - щелканье прекращается.

 

В заключение хочется обратить ваше внимание на то, что, независимо от того, в каком состоянии двигатель (горячий или холодный), он не заведется (по крайней мере, как положено) до тех пор, пока свечи накаливания не будут красными. Поэтому, когда двигатель плохо заводится в горячем состоянии, тоже стоит проверить, нагреваются ли свечи.

 

В любом случае, если свечи накаливания отключаются раньше, чем нагреются, а заменить их или заменить таймер (если он виноват) нет возможности, можно посоветовать вот что. Отключите провода управления от реле включения свечей и подсоедините свои провода, по которым с помощью отдельной кнопки можно подавать сигнал на включение реле, а значит, и включение нагрева свечей. Можно один провод подсоединить к корпусу автомобиля, а по другому кнопкой подавать только "плюс". Но если вы "дружите" с электричеством, то можно сделать еще хитрее. Для начала выясните, чем управляется реле: подачей от таймера "минуса" (тогда "плюс" подается после включения зажигания) или наоборот. После этого, оставив все штатные провода на месте, подсоедините еще один провод с кнопкой в салоне. Теперь таймер штатно нагревает свечи (включает реле), но если при каких-то температурных условиях он их недостаточно прогреет (а это вы определите, когда, вынув свечи и "связав" их вместе, проверите, как они нагреваются за время выдержки от таймера), нажав на кнопку, вы сможете слегка увеличить время прогрева. Только не забудьте на всякий случай установить развязывающий диод, а то мало ли что может наделать напряжение от кнопки, принудительно подаваемое на выход таймера. Можно, конечно, подавать кнопкой "плюс" прямо на шину питания свечей, но для того, чтобы обеспечить большой ток для свечей накаливания, понадобятся толстые провода и мощная кнопка. И во всех случаях вы рискуете перегреть свечи накаливания, после чего они сгорят.

 

Еще у двигателей бывает такая проблема. В холодном состоянии он более-менее прилично заводится, а прогреется - все. Или не заводится, пока не остынет, или заводится, но с большим трудом. Иногда причина кроется просто в грязном стартере. Стартер надо перебрать, почистить, заменить, если надо, подшипники, смазать и снова собрать. Тогда он сможет сделать мощный рывок для запуска дизеля. Многие владельцы автомобилей на вопрос, как стартер их автомобиля крутит двигатель, отвечают: "Да нормально". И утром, в холодном состоянии, и в горячем. Но ведь "нормально" - это и 150 об/мин, и 200 об/мин. В первом случае двигатель вряд ли заведется, а во втором - заведется. На слух вполне нормально воспринимаются и 130 об/мин, а заведется ли при этом двигатель? Кроме того, стартер крутит Двигатель не равномерно, а рывками, а можно ли в момент рывка на слух оценить скорость вращения? Поэтому систему стартера всегда надо тщательно проверить, не доверяя оценке на слух.

[VadimM]

Я на днях буду снимать свои свечи для проверки...машина только из японии посмотрю....на самих свечах номерок указан?

И еще момент в 99 году 2 модификации делики ...одна до 06.99 у нее как правило номер кузова начинается на 040...вторая после 050... возможно и свечи разные.

Я сегодня мимо проезжал мицубиси сервиса заехал узнать сколько оригинал на мою стоит.... 1900руб.

[VadimM]

Короче выкрутил я свои ....и офигел из 4 одна работает и то если ее напрямую кинуть то раскаляется через 12 секунд.

У меня стояли явно не керамика.... маркировка которая доступна на свече JKC 9J ...вот теперь надо както жабу придушить и идти за оригиналом -)))

[Hunter.ru]

terran-sk В принципе все правильно, но для делки многое неприменимо, т.к. у нас блок управления не контролирует свечи. По крайней мере я не могу представить как это можно сделать, если свечи и аккум соеденены прямым проводом через реле, которое в свою очередь управляется блоком управления.

[terran-sk]

Очень подозреваю аналогичную картину у себя.... а наши свечи судя и по фото не керамика, номерок в КАПСЕ МЕ203583, аналоги смотри в посте выше на выборке Экзистов. Я записался на В-басту..., т.к. все равно в планах было поставить котел, ну а свечи буду паралельно заказывать, при фин.возможности. Иначе закажу свечи, не останется на отопитель

[terran-sk]

terran-sk В принципе все правильно, но для делки многое неприменимо, т.к. у нас блок управления не контролирует свечи. По крайней мере я не могу представить как это можно сделать, если свечи и аккум соеденены прямым проводом через реле, которое в свою очередь управляется блоком управления.

То, что мы себе не можем этого представить, это еще не основание для выводов. Ведь можно о сопротивлении судить например по току? Почему нет. Блок обязательно контролирует свечи, иначе никак, не думаю, что для делики изобрели что-то особое.

[VadimM]

А какого х..а если они не керамика стоят 1900руб.

Вообще если все пучком работает то до -30 дизель с полпинка заводится....может нету смысла в подогревателе отдельном.

У меня вон у родственика хайс при -30 бензинки стоят а тот с полпинка... и когда я его спросил про свечи тот вылупил на меня глаза и говорит а я ничего кроме масел не менял в движке.

[kva]

Ну и правильно когда вдруг сгорит свеча тогда и поменяет,а если сгорит то почувствует сразу,запуск в догонку с дымовой завесой на морозе.При +10 можно и не заметить

[terran-sk]

Был у меня Террано, так я тоже не знал никаких забот с запуском в любые морозы, дизель ТД27Т (вопще сказка, а не дрыгатель!!!!). Там все на шестеренках, тоже менял только масло. Кстати, как уже упоминалось и тут кем-то, я там пускал по щелчку рыля накала, никогда не подводило. Главное там было не передерживать долго включенное зажигание. А в Делике этой у меня такого нет. Релюхи какие-то щелкают, а вот пускается одинаково плохо по холоду с утра. В общем, грешу на свечи.

2ВадимМ: ...А какого х..а если они не керамика стоят 1900руб...., у Экзистов цена на оригинал начинается от 830 рублей, а далее до 1300 рубликов.

Про подогреватель спор может быть бесконечен, а все равно истина будет где-то посередине. Вообще когда он есть и работает - это лучше, чем когда его нет, да еще накал дуркует Я сегодня запрограмировал запуск через четыре часа по пять минут, не хочу утром топать крутить ключом... вечером включу и пойду спать...

А дальше поживем, увидим, возможно и холодный запуск победим. Пока надо ремни на гену поменять, да ревизию шине накала сделать, может все и так заработает штатно. Хотя с машинкой пришла одна коробочка с ХКТ - значит уже менял прежний хозяин свечки.

 

продолжение...

 

Автозапуск через четыре часа оказалось недостаточно, утром с пульта не пустилась, пришлось топать... Видимо, на одном из циклов не было пуска. Поставлю сегодня через два часа по пять минут.

По подогревателю вот что добавлю: у меня прогреть делику на холостых до рабочей температуры - дохлый номер. Впрочем, это думаю справедливо для всех традиционных дизелей. Вот полагаю что установка котла поможет несколько улучшить эту картину. Тем более, что его можно пускать и при работающем двигателе...

Изменено 25 октября, 2007 пользователем terran-sk

[Hunter.ru]

То, что мы себе не можем этого представить, это еще не основание для выводов. Ведь можно о сопротивлении судить например по току? Почему нет. Блок обязательно контролирует свечи, иначе никак, не думаю, что для делики изобрели что-то особое.

Посмотри схему подключения блока управления, реле и свечей. Какой провод контролирует свечи? Меня этот вопрос уже второй год интересует и так никто не может дать вразумительного ответа - в основном говорят что должен контролировать, а вот как это реализованно никто не знает. Мож блок судит по падению общего напряжения бортсети?

[terran-sk]

Посмотри схему подключения блока управления, реле и свечей. Какой провод контролирует свечи? Меня этот вопрос уже второй год интересует и так никто не может дать вразумительного ответа - в основном говорят что должен контролировать, а вот как это реализованно никто не знает. Мож блок судит по падению общего напряжения бортсети?

Нет схемы под рукой, а так посмотрю обязательно. Рылем блок управляет? Управляет, значит он по-любому завязан на сопротивление свечей, а по току или напряжению или еще как х.з. Он же не просто так щелкает - всегда айн, цвай, драй - и выкл. Бывает и фир, и фюнф, и зэкс. етс. Вообще когда все штатно работает, мало волнует, как это сделано. Наука хорошая весч, а практика полезная. Если будет простой алгоритм поиска неисправностей, это практичней, чем научное обоснование принципа работы, хотя знать основы, конечно, всегда желательно. Поэтому я и привожу эту статью, т.к. вижу в ней практическую пользу, будет время и возможность, применю изложенные в ней действия, т.к. это проверено на практике опытными людьми.

[Evgo]

На Делике нет контроля накала по току или сопротивлению свечей. Время накала зависит от температуры двигателя, если она меньше определённой отметки (где-то 0-5 град.), то схема работает по полной и время разогрева свечей составляет около 3 мин. При других показаниях термодатчика время уменьшается.

[kva]

Ничего подобного обратная связь есть и блок чтото одно из 2х мериит либо сопротивление либо ток,а может и падение напряжения тк еслибы этого небыло то в случае неисправности одной свечи другие работали бы правильно.Например 4 свечи соединены паралельно сопротивление их меньше чем 3 или 2х ,значит напруга будет выше,сопротивление больше,ток меньше закон Ома однаковот по нему она и работает тем самым не давая убиться другим свечам в случае выхода одной из строя.Далее начинается разогрев что делается с сопротивлением свечей?-РАСТЕТ ток уменьшается и в какойто момент система переходит на другой режим либо отключается.Почему и работает каряво система когда половина или одна свеча керамика а другая металл? хотя все на 6.2в потому что видимо электрохимическмй состав материала разный поэтому металлическая нагревается медленнее а керамика уже разогретая и орет блоку гаси нах все хороше а металл только начинал краснеть .Посмотрите сколлько проводов подходит на +шину свечей у меня например 2 причем один тоньше. Система SPQG без лампочки свечи 6.2в керамика.

Возможно что при 0 время прогрева идет по полной ну это уже другая песня,просто датчик отключает систему раньше чтобы лишний раз не насиловать ее, если например машина 10минут простояла на морозе, то температуга например упадет до 40-50 гр и нет смысла по полной греть, но это уже детали при прверке системы датчик нужно отключать.