Дополнительные вентиляторы и китайские радиаторы.

[Кулибин]

- при закрытых стеклах, стрелка адски скачет если нажать на кнопку закрытия стекол.

Так у вас, батенька, скорее всего не двигатель греется, а показометр температуры врет из-за просадки напруги.

Володя Анфогивен правильную вещь подсказал)

 

А температура на бензинках при герметичной системе охлаждения может доходить до 105-110 градусов.

И это норма (почти), эффект как в скороварке.

Страшна не температура за 100, а кипение и прекращение теплоотъема при отсутствии давления в системе.

Изменено 11 июня, 2014 пользователем Кулибин

[Бусиковод]

un4given

 

- при закрытых стеклах, стрелка адски скачет если нажать на кнопку закрытия стекол.

Так у вас, батенька, скорее всего не двигатель греется, а показометр температуры врет из-за просадки напруги. И как это лечится?,есть кто устранял такую проблему.

[un4given]

@Бусиковод,я же написал! Смотрите датчик температуры на стрелку который идет! Ну и "напряжОметр" в руки!

[BornZOO]

Бусиковод

 

дадчики ОЖ менять же! Там их два, на сколько понимаю...

[un4given]

@BornZOO, сдается мне датчик тупит просто)))

[Кулибин]

Не, стоп!

Датчик может и ни при чем быть.

Просто смотреть, где падает напряжение - на предохранителях, окисленных колодках, контактах и т.д.

Датчик резистивный, ток через него (и через показометр) зависит от напряжения в бортовой сети.

Вернее, на приборной панели. а между панелью и аккумом могут быть косяки.

И если при температуре, например, 90С напряжение на приборе (не на аккуме) 14 Вольт прибор покажет 90, а если при этой же температуре напряжение 10 Вольт - то на приборе будет хз сколько.

И вот это падение проверяется стеклоподъемниками, то есть созданием нагрузки в нужной цепи.

Изменено 11 июня, 2014 пользователем Кулибин

[un4given]

@Кулибин, ну для начала все равно датчик смотреть)) А потом уже у дебри лезть... Не люблю я электрику эту) А по поводу напруги да. ПРосадка где-то идет, вполне даже.

[Бусиковод]

датчики ОЖ менял, толку не какого..

[Кулибин]

Глянул в схему - три места под подозрением, коннектор за приборкой, блок предохранителей в салоне и блок предохранителей под капотом.

Точнее сказать сложно, описание растянется не на один лист.

Проще залезть в машину с мультиметром...

 

Если кратко, то последовательность такая - берем измеряем на приборной панели напряжение без стеклоподъемников и с ними.

Величина разницы показаний является отправной точкой, что искать будем.

Далее лезем под капот, и, например на клеммах предохранителей, ищем тоже самое.

Изменено 11 июня, 2014 пользователем Кулибин

[mikka]

Вискомуфта у меня кстати тоже под подозрением. Так как после ее установки очень резко изменился характер ее работы. После установки ревела адово, сейчас почти не слышно

народ, по-моему, про муфту забыли. Сначала работала, теперь не слышно - разве не показатель?

Сам недавно муфту поменял, все было оч похоже, и с стеклоподъемниками тож (правда не резко стрелки прыгали), потом после замены муфты нормализовалось. Муфта воет когда надо, вентиляторы кондея, кстати, сами никогда не включались, только с кондеем.

[BornZOO]

Еще забыл совсем про один неприятный симптом. После интенсивной езды, как раз когда проявляется поползновение стрелки вверх, двигло начинает подергиваться в треморе. Как будто подтраивает слегка..

Может ли не дожигать свечка и при этом не давать ошибок, и не дожигать только при длительной езде??? Как я понимаю, это может давать локальные перегревы?!

Изменено 11 июня, 2014 пользователем BornZOO

[un4given]

@BornZOO, может и свечка, может и локальный перегрев. А еще может недоконтакт где-то, отчего и пляшет стрелка и троит двиг.

[YuraonDelica]

@BornZOO,а ты звук кипения слышал от движка, после того как стрелка в критическую зону уходит? А то может стрелка и высоко, да врёт! Я сегодня свою трёхлитровку гонял в гаи ночером и она греется. В норме стрелка всегда была чуть выше горизонтального положения. А сегодня вот не дошла 3 мм до верхней чёрточки указателя - я заглушил мотор и под капот, а там слышен звук кипения. Вентилятор пытался остановить, так он так по пальцам лупит! Не вышло рукой. Напряжение на ХХ - 14.7 в. по мультиметру, а штатный врёт, показывая в это время 12.5 примерно. Заменил крышку расширительного бачка, но эффекта не дало. Помощь двух карлсонов, путём включения кондея, никакая. Температуру они не сбивают. Включил две печки, температура упала. Завтра проверю термостат и тест со стеклоподъёмниками. Пока грешу на радиатор, потому что обдув дополнительно вентиляторами кондея, не даёт снижения температуры и муфта вроде в порядке! Он у меня самопальный алюминиевый - нижний и верхний бачки, а соты родные.

Изменено 11 июня, 2014 пользователем YuraonDelica

[YuraonDelica]

А вот эти слова кто сможет подтвердить или опровергнуть? (взято из похожей темы) : "На паджеро клубе вчера вычитал, что если управление вентилятором печки установить на мах. но нажать кнопку off. , тогда при повышении температуры будут включаться карлсоны!???? Надо посмотреть. "

[Sneik]

Пробывал дважды так на днях чет не врубаются .картонкой перекрыл межрадиаторное пространство температура 98 .

[Shadow from St.Peterburg]

@YuraonDelica, У меня при нагреве ДВС сами включаются, причем если работал кондей - еще и компрессор кондея отрубят. Положение печки что на обогрев, что на охлаждение не влияет никак.

[BornZOO]

HELP!

Друзья, полный швах! Все пропало, я в отчаянии!

 

Причина перегрева найдена, как мне казалось. Все по порядку:

1) По совету людей поехал я в клубный сервис MMC club-service, что на ш. Энтузиастов.

Там, ВНИМАНИЕ!! нашли причину неадекватного поведения стрелки температуры ОЖ. (как мне казалось).

Электрик прозвонил все и вся, и определил, что на панели приборов плохая масса, прикрутил массу от панели к корпусу и стрелка чудесным образом замерла. Перестала реагировать на стеклоподъемники и выше 8:45 не поднималась. ОДНАКО!!! в тот же день, машину начало адски дергать, от них я далеко не уехал. На светофоре привод выключился, сгорела лампа "D" и далее машина могла ехать только на "2".

2) В том же сервисе заменили ингибитор коробки и лампочку "D". Все поехало, но коробка стала подергивать.

после, однако я поснимал все эти нововведения с массой, но ничего уже не менялось.

3) В своем любимом сервисе в г. Подольск выяснил, что генератор, гад, при включенной полной нагрузке не дает 14 В.

Это: кондей, обогрев стекла, дальний...

Снятого гену крутили на стенде, и сказали, что все в порядке, в другом сервисе тоже самое!!! Однако осталась мысль, что причина в регуляторе напряжения или еще в чем - мощи не хватает, коробка собственно ведет себя неадекватно..

4) Сегодня открыл капот и обнаружил потек ОЖ из-под бочка нового китайского радиатора

 

На сей момент руки окончательно опустились... Завтра еду к очередным генераторщикам, у которых вроде даже есть в наличии регуляторы напряжения и диодные мосты... Однако (как же много однако) текущая ОЖ наталкивает на мысль того же перегрева. от которого страдает и коробка.

Скажите, Митсубиси Делика окончательно опорожнит мой бюджет, есть ли шанс?!)))

Изменено 23 июня, 2014 пользователем BornZOO

[un4given]

@BornZOO, шанс есть))) Коробка от напруги никак не зависит! Свяжись с Лешей (alex_dor) и возьми у него аллюминиевый бачок радиатора и забудь про течь!

 

Заведи машину, сними клеммы! Есали машина заглохнет, то езжай к генераторщикам! Если не заглохнет, то и не надо тебе к ним.

 

Коробас дергает из-за контактов скорее всего. Когда обратно вкручивали, может чего не докрутили.

 

Опять же, свяжись с Лешей, договорись с ним на выхи. Я тоже подъеду, посмотрим на твою "беду"))

[alex_dor]

@BornZOO, шанс есть)))

 

соглашусь

 

Коробка от напруги никак не зависит!

 

у него РЕстайл и коробка зависит от напруги

 

 

Заведи машину, сними клеммы! Есали машина заглохнет, то езжай к генераторщикам! Если не заглохнет, то и не надо тебе к ним.

 

НЕ ДЕЛАТЬ !!!

Если косяки в электросхемах то может привести к сгоранию мозгов

 

 

Глянул в схему - три места под подозрением, коннектор за приборкой, блок предохранителей в салоне и блок предохранителей под капотом.

Точнее сказать сложно, описание растянется не на один лист.

Проще залезть в машину с мультиметром...

 

Если кратко, то последовательность такая - берем измеряем на приборной панели напряжение без стеклоподъемников и с ними.

Величина разницы показаний является отправной точкой, что искать будем.

Далее лезем под капот, и, например на клеммах предохранителей, ищем тоже самое.

 

Это делали ?

 

 

разница напряжений ?

Сильно интересна 4 точки

1. клемы АКБ

2. Блок предохранителей подкапот

3. Блок предохранителей салон

4. точка "+" в р-не компьютера или в р-не магнитолы

 

 

что показывает сканер когда машина греется ?

после всех эксперементов сбрасывали ли компьютер ?

[BornZOO]

НЕ ДЕЛАТЬ !!!

Если косяки в электросхемах то может привести к сгоранию мозгов

 

Уже сделал. Слава богу ничего вроде не сгорело, однако при подключении нагрузки машину колбасит, свет мигает. Заглохнуть не дал, страшно стало))

 

 

Это делали ?

 

 

разница напряжений ?

Сильно интересна 4 точки

1. клемы АКБ

2. Блок предохранителей подкапот

3. Блок предохранителей салон

4. точка "+" в р-не компьютера или в р-не магнитолы

 

 

что показывает сканер когда машина греется ?

после всех эксперементов сбрасывали ли компьютер ?

 

Это не делал, завтра электрику это все скажу, пускай мерит.

 

Могло ли от подключения массы к панеле случиться что-то страшное?! Может у коробки своя земля, с диодами??? Может от чистой массы пришли помехи и паразитка, которая спалила ингибитор и схему мозгов????

[Garre_kiv]

От чистой массы не чего не случится, нагрузку включаеш начинает колбасить, а какая нагрузка именно вызывает трабл, может в цепи именно этой нагрузки просадка, не полный коротыш или масса плохая, предохранитель не горит а наррузка на грани фола и скока вольт/ ампер гена выдает ? были проблеммы с проводкой в гофре между кузовом и задней дверью, стоиш все вроде нормально, правда то горят фонари заднего хода то нет а на ходу начинаются проблеммы с поворотниками и аварияка мудрила, то пред сгорит то реле поворотников,

 

Генератор можно проверить прямо на машине, ослабляеш ремень генератора так чтобы натянут но не до нормы, заводиш движку и потихоничку включаеш нагрузку, если генератор нормальный то начнет тормозить и визжать ремнем. Если этого нет, то диодный мост в генераторе смотреть и обмотки, при работающем регуляторе нарпяжения и дохлом диоде напруга может быть в норме (регулятор напряжения будет стараться) а мощьности выдаваемой генератором не хватать для зарядки акб и потребителям (включенной нагрузке).

Потрибители не напряжения едят а мощьность, если мощьности не хватает они компенсируя это просаживают напругу а реле регулятор пытается это исправить.

 

Перегрев может быть из за не правильного бензина (температура горения у них разная) на машинах с мозгами (не хватку мощьности компенсируют количеством топлива) и из за не правильно отрегулированного зажигания (не во время искра и не хватка мощьности, компенсация лишним топливом) больше топлива сгорает больше темпер.

 

Прочитав о твоих мытарствах я собственно откровенного перегрева так и не увидел, акромя не правильно показывающем приборе, из долека трудно объективно судить.

 

Если всетаки перегрев есть, то почему то не была проверена самая часто встречающяяся причина перегрева не новых современных машинах, это внешняя забитость всякой дрянбю радиатора кондиционера, если он через себя плохо воздух пропускает то о каком полноценном охлаждение может быть речь радиатора ОЖ да и движки в целом.

[dragon]

однако я поснимал все эти нововведения с массой, но ничего уже не менялось

Ну и зря, вертай в зад. Надо было дальше смотреть, где и что у тебя отгнило, проверить массу на коробку, на мотор.

 

если напряжение в борт сети не ниже 11.8В генератор я бы не трогал, а оставил бы его в покое.

[Максс]

11.8В

Не мало? Обычно если ниже 13,5 уже лезть советуют.

[dragon]

11.8 это если гена совсем не работает. на хх в зависимости от оборотов может быть от 12.2 до 14.В любом случае, если напряжение выше 11.8 вольт - надо искать проблемы с глюками везде кроме гены и акума.

[Максс]

Ну да, тут и состояние гены важно, и передаточное отношение привода.

У отца перед Митсу была Волга с Крайслеровским мотором, там на коленвалу шкив ОГРОМНЫЙ, я таких не видел нигде, а на генераторе маленький, меньше привычных на европейках и японках, сам гена 125А выдаёт, при чём РР находится в ЭБУ. В итоге ему было реально пофиг, что включено (вентилятор радиатора по долгу молотил), а что нет, давал 14,5-14,7, иногда ХХ проседали (был косяк с регулятором ХХ, потом справились), так он один хрен давал нормальную напругу. На щитке приборов был штатный цифровой вольтметр.

Вот тот бы мотор на Митсу...