Замена цепи ГРМ на 4m40

[Антон 73]

Решил заменить прокладку под клапанной крышкой (немного потела), сняв крышку озадачился тем что натяжитель что-то уж далеко вылез, померил, оказалось 30мм. Снял натяжитель и…………ни одного щелчка. После чего было решено менять цепь. Кстати оказалось что если цепь приподнять над звездочкой через маслозаливную горловину то реального результата вы не получите, т.к. немного перекашивается. А при снятой клапанной крышке цепь поднимается на звездочке почти в два раза больше.

Обращался на пять СТО, сознательно не говоря им о своих изысканиях. Послушали, посмотрели, подергали за цепь, вердикт у всех один – цепь еще проходит тысяч пятьдесят а то и все сто, нечего ее трогать пока не загремит. Думаю я бы загремел раньше на ремонт двигателя, со всеми вытекающими, а не цепь.

А вот цены и время выполнения работ на этих СТО :

1 - 4-4,5 тысячи , один день. Такой двигатель ни разу не видели, но цепь заменим без проблем.

2 – Цепь меняете ? Конечно, а какой двигатель ? Это что за двигатель и на каких машинах стоит ? Мы такой двигатель не видели.

3 – 25-30 тысяч. Сколько??? Так надо будет двигатель с машины снимать, потом … …………………., а потом уже цепь менять. Три-четыре дня.

4 – 4-5 тысяч. Время работы 4,5 – 5,5 часов. Так быстро ??? А что там менять то, ведь не Ауди, у которых цепь сзади двигателя !

5 – Около 6 тысяч. Утром пригоните, вечером заберете. На таком двигателе не меняли, заглянув под капот – Да как на Газели, ничего сложного !

Правда ни на одном СТО не отказали в присутствии во время ремонта, что уже хорошо.

 

После всего услышанного решил не искать счастья на СТО, а поискать его у себя в гараже. Что и было успешно сделано. Время выполнения работ : - 6 дней, в часах ~ 35 часов.

При вскрытии на двигателе обнаружил следующее :

- Зазор между ветвями цепи 3 мм

- Башмак натяжителя и успокоитель практически не изношены. На башмаке натяжителя даже не стерлись заводские цифры.

- Натяжитель был выдвинут полностью, но цепь при этом не гремела. Пробег по спидометру 150 т.км. Вряд ли реальный.

- Цепь вытянулась на 8-10 мм т.е. умножая на 2 (2 ветви) получаем 16-20мм.

Итак , главное ввязаться в бой, что я и сделал :

- Снимаем защиту двигателя.

- Сливаем антифриз из радиатора и блока цилиндров.

- Сливаем масло из поддона (Пусть сливается пока не перейдем к работам под автомобилем). - Снимаем интеркуллер (ИК) и воздушные шланги от него, не забывая при этом разъединить два разъема находящиеся в левом верхнем углу ИК ( далее по тексту все стороны указаны по ходу движения) , также откручиваем два болта и снимаем клапаны с кучей резиновых трубок которые находятся в верхнем правом углу ИК.

- Разъединяем разъем эл.мотора рамки дворников, находящийся вверху посередине за ИК (ИК у нас уже снят и разъем как на ладони).

- Снимаем АКБ и корзину.

- Откручиваем хомуты и снимаем масляные шлаги АКПП с нижнего бачка радиатора охлаждения. ( К этому времени антифриз уже слит, а в емкость куда сливается масло из поддона прольется и масло из трубок). Затыкаем их (Шланги) подходящими заглушками (Болтами) или надеваем целлофан и заматываем изолентой и т.д.

- Снимаем верхний и нижний патрубки радиатора, а также трубку от верхнего бачка радиатора к расширительному бачку.

- Откручиваем крепление радиатора ( 4 болта ), откручиваем диффузор ( 2 болта ) и вынимаем радиатор, потом диффузор или наоборот, кому как удобнее. - Ослабляем приводные ремни генератора и компрессора кондиционера и снимаем ремни, не забывая пометить какой стороной они стояли, если будетставить новые ремни. - Откручиваем вентилятор (4 гайки ).

- Снимаем помпу чтобы увидеть ее состояние .

- Снимаем разъем с датчика на вакуумном насосе (ВН), сдергиваем резиновую трубку с металлической трубки которая прикручена к головке блока.

- Откручиваем металлическую трубку идущую от ВН к головке (Откручиваем от головки, не теряем уплотнительные шайбы).

- Откручиваем два болта (болты разной длины) крепления ВН и снимаем его.

- Гидроусилитель (ГУР), снимаем соединительную трубку между бачком и насосом ГУР. Трубку снимаем с бачка, подложив ветошь и приготовив чем заткнуть металлическую трубку торчащую с бачка. (Я надел целлофановый пакет,можно кусок целлофана и замотал изолентой.)

- Откручиваем с обратной стороны лобовины два болта (болты разной длины) и снимаем насос ГУР, отводим его со шлангом на место где стояла корзина АКБ. - Откручиваем две трубки от компрессора кондиционера (КК) предварительно выпустив «фреон» и подвязываем их, отведя в сторону чтобы не мешались. (Трубки можно не отсоединять, но тогда будут трудности при снятии КК, я предпочел их снять). - Отстегиваем разъемы от КК.

- Откручиваем четыре болта крепления КК к «постели», при этом верхние болты снимаем вместе с КК, нижние при желании можно вынуть и вынимаем КК. ( Я вынимал вниз ).

- Откручиваем два болта крепления «постели» к лобовине, и три болта крепления к блоку.

- Снимаем корпус воздушного фильтра ( 1 болт ) и гофрированный шлаг от фильтра к турбине, а также шланг для отвода картерных газов, заодно откручиваем металлическую трубку которая идет от турбины к корпусу термостата. (Не теряем уплотнительные кольца). - Откручиваем заднюю гайку нижнего болта крепления генератора, ее проще открутить сверху, для начала нащупав ее рукой под генератором с задней стороны, откручиваем планку с прорезью для натяжения генератора от корпуса термостата и снимаем генератор.

- Не отсоединяя проводов от генератора кладем его под главный тормозной цилиндр чтобы не мешал.

- Откручиваем корпус термостата (КТ) (2 болта), и один болт крепления Г-образной трубки к головке. Тянем КТ на себя (вперед по ходу движения) и выдергиваем его из трубки идущей вдоль головки. После чего выдергиваем КТ из Г-образной трубки. Если планируете менять уплотнительные кольца на трубках то выдергиваем Г-образную трубку из головки. (Можно снять КТ и другим способом, когда открутите его крепление сами поймете в какую сторону тянуть и дергать).

-Откручиваем масляный фильтр и снимаем маслоохладитель ( 4 болта), откручиваем трубки подвода масла к нему( 2болта) и снимаем сам маслоохладитель. (Хотя маслоохладитель можно и не трогать, а только открутить от него две трубки и слегка отогнуть их).Я предпочел снять.

- Откручиваем стабилизатор поперечной устойчивости ( 4 болта) и опускаем вниз.

- Откручиваем два болта основания левой подушки двигателя и гайку крепления подушки ( Она сверху ).

- Те же действия для правой подушки.

- Поддомкрачиваем поддон (подложив под него дощечку) и поворачиваем левую подушку на 90 градусов, после чего подкладываем дощечки или т.п. под основание подушек. (Толщина ~ 20-25мм).

- Откручиваем два хомута крепления масляных трубок АКПП которые идут от коробки слева вдоль поддона, чтобы они не мешали снятию и установке поддона.

- Откручиваем болты (22 болта) и снимаем поддон . ( Я маслозаборник не снимал, поддон снялся с небольшим усилием и в определенном положении, немного повернул его право и чуть наклонил переднюю часть вниз, потом также и поставил его и герметик при установке не смазался). - Снимаем клапанную крышку, предварительно вынув щуп АКПП и открутив трубку от клапанной крышки и сразу чтобы не забыть откручиваем два болта крепления лобовины. ( Впереди в головке.)

- Выдергиваем трубку масляного щупа, предварительно открутив ее крепление. (Шуп уже давно вынут). - Проворачиваем коленвал чтобы метки (Две точки) на звездочке распредвала были вверху . ( Других меток на остальных шестернях в дальнейшем я не совмещал, т.к. смысла в этом нет, мы же просто снимем нижнюю шестерню привода ГРМ и вместо нее по своим меткам поставим новую).

- Откручиваем шкив коленчатого вала. ( Я использовал самодельное приспособление для фиксации шкива с использованием удлинителя, типа ¾ трубы. Экспериментировать с откручиваем стартером, ломом, монтажками и т.п. не стал, в дальнейшем спокойно и закрутил шкив при сборке).

- Откручиваем болты (15 болтов разной длины ) по периметру лобовины, при этом два болта крепят лобовину с обратной стороны (слева от насоса ГУР), их видно очень хорошо. (Я взял лист бумаги, нарисовал контур лобовины и откручивая болт ставил на контуре лобовины кружок с номером болта по порядку, а сами болты по порядку укладывал в коробку. Можно взять лист пенопласта и нарисовав на нем контур лобовины просто втыкать в него болты по контуру. Вариантов много, главное не перепутать болты.)

- В районе маслоохладителя ( Внизу справа) есть небольшой выступ, цепляемся за него монтажкой или отверткой и потихоньку пробуем оторвать лобовину. Делаем это аккуратно чтобы не порвать прокладку под головкой. У меня сразу не получилось, взял канцелярский нож и слева от головки до самого низа прорезал герметик, после чего лобовина благополучно была снята.

- Ставим свои метки ( Я использовал белый лак для ногтей ) на нижней шестерне привода ГРМ в местах зацепления ее с шестерней коленвала, ТНВД и промежуточной шестерней левого балансира.

- Вставляем деревянные клинья в месте зацепления промежуточной шестерни с шестерней балансира сверху и снизу. (Тем самым исключаем проворачивание левого балансира под собственным весом, кто ж знает в какую сторону он захочет провернуться).

- Откручиваем гайку шестерни распредвала ( Резьба левая) предварительно вынув полукруглую заглушку. ( Надев ключ на 30 для удержания р/вала увидел что он свободно болтается, поэтому с помощью болгарки доработал ключ на 27 до размера ~ 29, после чего ключ практически без зазора удерживал р/вал).

- Откручиваем и снимаем натяжитель. - Откручиваем ограничительную пластину на нижней шестерне привода ГРМ.

- Откручиваем ось башмака натяжителя и снимаем его , после чего откручиваем два болта крепления успокоителя и снимаем его вместе с цепью.

- Аккуратно, вращательным движением на себя выводим нижнюю шестерню привода ГРМ из зацепления и снимаем ее. (Т.к. мы заклинили шестерню балансирного вала от вращения в обе стороны он остается неподвижным).

- Берем новую и старую шестерни, и наносим на новую шестерню свои метки так как они были поставлены на старой шестерне (Отсчитав необходимое количество зубьев от заводских меток).

- Ставим шестерню на место и проверяем совпадение меток которые мы поставили.

- Устанавливаем успокоитель вместе с цепью и башмак натяжителя.

- Берем звездочку р/вала и надеваем на нее цепь совмещая метки (два белых звена, две точки), держим ее одной рукой, второй рукой совмещаем нижнюю метку (одно белое звено, одна точка), после чего надеваем звездочку р/вала на сам вал. Если звездочка не хочет вставать на место (Как это было у меня) то ключом проворачиваем р/вал по ходу его вращения до момента когда звездочка встанет на место. Это буквально 0,5~1мм. Это нормально, т.к. старая цепь у нас вытянулась и фазы газораспределения сместились в сторону отставания.

- Устанавливаем натяжитель, не забывая его взвести перед этим. - Устанавливаем ограничительную пластину на нижнюю звездочку привода ГРМ той же стороной какой она стояла.

- Надеваем шкив коленвала и делаем 2-3 оборота чтобы натяжитель сработал и натянул цепь. При этом метки на цепи (Светлые звенья) не совпадут с метками на шестерне р/вала и нижней шестерне, так и должно быть, т.к. количество зубьев шестерни не кратно количеству звеньев цепи.

- Ну вот и все, приступаем к сборке в обратной последовательности, единственное на что я бы обратил внимание:

1. Прежде чем установить поддон, клапанную крышку, лобовину я без нанесения герметика попробовал установить их на место по 2-3 раза (Без закручивания болтов и гаек), чтобы почувствовать руками данный процесс. После этого при установке не возникало вопросов какой край куда повернуть чтобы не смазать герметик и т.п.

2. Шкив коленвала устанавливал до того как установил поддон , чтобы в случае вываливания шпонки из паза коленвала, при установке шкива, не пришлось опять снимать поддон. Исходя из этого коленвал провернул шпонкой вверх. 3. Не ленитесь ставьте свои метки даже на головках болтов, при отсутствии динамометрического ключа это поможет не перетянуть болты, особенно полые болтах по которым подводится масло, ОЖ и т.п. На шкиве коленвала, на внутренней и наружной части, после установки ,чтобы в дальнейшем можно было своевременно увидеть смещение наружной части по отношению к внутренней. Также поставьте метку на болт шкива коленвала и сам шкив чтобы можно было увидеть не откручивается ли болт в процессе эксплуатации. Одним словом чем больше меток вы для себя поставите тем потом будет проще.

4. По возможности сделайте приспособление для фиксации шкива коленвала, на мой взгляд откручивание с помощью стартера, лома и т.п. может получиться, а может и……….влететь в дополнительные расходы.

5. Я выкрутил две свечи накаливания чтобы проще было вращать коленвал.

6. Все разъемы трубок затыкайте тряпками, кроме того я накрыл тряпкой распредвал после снятия клапанной крышки.

7. Поменял все уплотнительные кольца, за исключением металлических (они все снаружи и можно заменить в любой момент).

 

После замены цепи :

- Заметно улучшилась динамика.

- Не значительно, но снизился расход топлива.

- На горячую стала заводиться также как и на холодную (мгновенно) , раньше на горячую заводился хуже.

- Снизилась дымность выхлопа при резком нажатии на педаль газа .

- Изменился звук работы двигателя.

Р.S. Как оказалось ничего сложного в замене цепи нет, нужно желание, время и внимательность. Последовательность работ при снятии агрегатов может быть другой, это все будет видно Вам очень хорошо когда начнете это делать.Если кому-то данное произведение пригодится, значит потратил время не зря на его сочинение.