Разряд АКБ, низкое напряжение, горят лампы АКБ и A/T, прочие неисправности, связанные с генератором

[-=MAXDIE=-]

Макс, а щетки то старые оставил или заменил?

Нет, оставил. Они были нормальные, одна лишь залипла при разборке, я писал об этом. А что, есть мысли?

 

To Кулибин: Реле регулятор разве может то работать, то не работать? Как я понял "недозаряд" должен не только зажигать контрольку, но и "говорить" реле регулятору, что пора давать ток?

[-=MAXDIE=-]

Продолжаю повествование. Последние 2 дня лампочки A/T и АКБ не гаснут вовсе. В субботу так и запарковался у дома с ними. Сегодня утром вообще оказался в патовой ситуации: на работу-то ехать надо, а на улице -25 (да, товарищи сибиряки, у нас после позавчерашних 0 – это много, в смысле мало). Завёл (благо перебранный движок, хорошее масло и новый аккумулятор этому способствовали). Стекло покрыто слоем ледяной скорлупы. Пластиковой карточкой прорубил себе маленькую амбразуру, как у танка (скребок не вожу, т.к. когда с машиной всё OK – сама оттаивает при дистанционном запуске). Сел, отключил всё, что мог (свет, музыку), поехал. Думал, может, в пути рассосётся, как раньше было. Фиг вам. Просадка бортовой сети чувствуется настолько, что при включении дворников (решил попробовать) они со страшным скрипом нехотя, как черепахи совершили свой мах, после чего трогать мне их уже не хотелось. Но самое непонятное (а для меня страшное) заключалось в том, что при полностью прогретом двигателе (стрелка температуры чуть ниже середины), в салоне полный дубак при включенной климе. Вот так я и поехал: спереди одна щёлка для обзора, по бокам 2 щёлки – для "лопухов" (тоже прорезал, а что делать?), заднее стекло – одна сплошная ледышка (надеюсь, не надо объяснять, почему я не включил его обогрев ). Через 10 минут такой поездки (контрольные лампы A/T и АКБ так и не погасли) мои ноги стали превращаться в лёд и я отключил климат, так хоть перестало дуть ледяным воздухом. И как бы я не игрался с режимами печки, включал, выключал переднюю, заднюю печки, менял режимы – пофиг. Такое ощущение, что у нас там есть какая-то электрическая заслонка, которая тупо не может открыться (или наоборот закрыться) из-за нехватки силы тока. В общем, так я и ехал, стуча зубами, как суслик. И самое удивительное: проехал-таки свои 40 км до работы! По пути, что я только не делал – и кик даун и тормоз в пол, т.е. раскачивал машину, как мог и тупо газовал на месте, поднимая обороты до 4-5 тысяч – эффекта никакого. Лишь один раз, когда резко убрал ногу с газа и пошёл накатом (на трассе), злосчастные лампочки на мгновение погасли и тут же снова загорелись. Когда приехал и заглушил мотор, рефлекторно нажал кнопку складывания зеркал – они сложились еле-еле, будто аккумулятор ну совсем дохлый.

А теперь вопросы:

1. Мог ли я проехать 40 км на одном только аккумуляторе ведь катушки для свечей потребляют сколько-то энергии или всё-таки такого быть не должно и имеет место просто недозарядка?

2. Куда копать?

3. Почему при горячем двигателе в салон не идёт тёплый воздух? Прав ли я на счёт электрозаслонки?

4. Если я совершу сегодня вечером такую же авантюрную поездку назад, домой, то какова вероятность добраться до этого самого дома и возможно ли испортить что-либо в машине, перемещаясь на ней с такими низкими показателями бортовой сети? Т.е., грубо говоря, имеются ли какие-нибудь электронно открываемые клапаны, заслонки и т.д. и т.п. в той же АКПП, например, неоткрытие/незакрытие которых из-за разряда бортовой сети может привести к поломкам?

[vol]

Есть предложение отдать обратно гену той конторе, которая тебе его восстанавливала. Прошла только неделя. Они какую-нибудь гарантию давали? Вообще в нормальных конторах существуют стенды для проверки генераторов, надо его погонять...

 

То что щетки уничтожили старый коллектор ни есть правильно, я бы их тоже сменил заодно. Походу щас у тебя тоже самое повторяется... Ну что там еще может накрыться: диодный мост или регулятор напряжения. Но это электроника - она либо работает либо нет.

[ALEXPZ]

Посмотри по схеме. Там проводок идущий от батареи к лампе акб идет через реле. Оно должно переключиться когда напряжение достигает ~12вольт.

Коробке не хватает напряжения, поэтому тоже горит лампа, АТ. И еще потом ABS в догонку.

[-=MAXDIE=-]

Для начала отвечу на свои же вопросы:

1. Имела место недозарядка. Если бы контакта не было совсем, вряд ли бы я доехал.

2. Испрямлять кривые руки, недокрутившие гайку.

3. Прав на счёт электрозаслонки.

4. В моей ситуации, скорее всего, добрался бы, т.к. зарядка АКБ хоть и не полная всё-таки осуществлялась.

 

Несмотря ни на что и даже на неработающую контрольную лампу опустевшего бака, ставшую причиной полного отсутствия бензина, домой я вчера всё-таки вернулся на своей дэлике. Благодаря Чипу (или Дейлу?), который, как известно, всегда спешит на помощь. И имя ему - Кулибин, которого по счастливому стечению обстоятельств занесло в такое жопное место, как Марьино.

Подготовленный дэликовод - это не только 3 троса и лебедка в "кабине", но и тестер. Прозвонка всех генераторных цепей показала, что с "управляющими" тонкими проводами, идущими от фишки генератора всё OK. Если далее учесть, что с генератором тоже всё должно быть OK, ведь его чинили и тестировали на стенде, то причина оказалась достаточно банальна: я недоркутил до конца основной силовой кабель. Дело было так: я крутил гайку (там неудобно и не видно), потом пошло сопротивление и кряк - что-то треснуло (пластмасса - изолятор, куда прикручивается провод)

я и не стал дальше затягивать, боясь сделать ещё хуже, а он, зараза позже залюфтил. Это и объясняет всю природу плавающей неисправности.

Докрутил гайку и всё стало в шоколаде. Ещё слетали с Кулибиным на его леворульном турболёте (блин, прикольно сидеть справа и БЕЗ РУЛЯ ) до ближайшей заправки, т.к. надо было видеть наши глаза, когда мы, подключив аккумулятор с его машины, также не смогли завести мой агрегат. Хорошо я на лежачую стрелку внимание обратил: бензинчик из-за неработающей контрольки сделал "тю-тю" (и как я до работы доехал - ведь тютелька в тютельку хватило). Если б не заметил, мы бы, наверное, до ночи ещё прыгали с бубном.

Так что респект "Чипо-Дейлу" Кулибину и рад личному знакомству. Надеюсь, моя генераторная тема на этом закрыта. Спасибо всем неравнодушным.

 

P.S. Кстати, Кулибин всё равно остался в непонятках, т.к. считает, что даже если скинуть основной силовой провод с генератора, контролька АКБ на панели гореть не должна. Даже схемы электрики с собой привёз! Но я тут пас, если кто может объяснить данное явление, в студию!

[alexglum]

-=MAXDIE=-, Что за гена у тебя(характеристки в смысле)??? У меня хрень с ентим узлом задолбала уже в усмерть

[-=MAXDIE=-]

-=MAXDIE=-, Что за гена у тебя(характеристки в смысле)??? У меня хрень с ентим узлом задолбала уже в усмерть

У нас они разные по амперажу. Но принципиально-то они ничем не отличаются!

 

Вот тут я писал в т.ч. про свой генератор и даже приводил его фотку с маркировкой.

[alexglum]

-=MAXDIE=-, Спасибо за инфу, я оказывается ее уже прочел. Может подскажете не опытному дизелисту что мне делать с моей проблемой?(см. выше). Очень надеюсь на Ваш опыт, заранее благодарю.

[Кулибин]

Сколько, какого сечения (примерно) и какого цвета проводов подходит к генератору?

Если по аналогии с 4М40 на Делике то попробуй следующее:

Клемму под большой болт не трогаем, выдергиваем фишку с двумя проводами, красный потолще и белый потоньше.

Белый провод сажаем на массу тоненьким (на всякий случай) проводком.

Фишку обратно в гену не вставляем.

Включаем зажигание.

Лампа заряда должна гореть.

Выдергиваем проводок - лампа должна погаснуть.

 

На красном проводе должно быть напряжение батареи всегда.

 

Если все так (с белым проводом) - то проблема кроется в гене, обрыв или окислы кое где, описать щас трудно и долго.

Если же при закоротке на массу лампа не горит (если она сама не перегорела) то проблема в отсутствии управляющего напряжения на "запуск" реле-регулятора.

 

А зарядка появляется при перегазовке из-за остаточного намагничивания ротора гены.

 

Начни с проверки предохранителей.

Схемы у меня от Челленджера нет, поэтому более точно не скажу.

[alexglum]

Кулибин, Спасибо, седня полезу, буду выяснять. Найду трабл, отпишусь.

[ГАНС]

ктонибудь пробовал подобрать на генератор счётки от нашемарок???

[ГАНС]

случилось всё как у всех кто писал выше по симптомам умирания генератора на 4м40. Почитал про снятие, испугался, пошёл искать в магазин накидной ключ с трещёткой (неповезло ключа ненашёл) полез так, открутил всё за 5 минут причём всё сверху, описываемую "страшную гайку на 17" открутил обычной трещёткой ничего мне не мешалось, только вытаскивать уже открученный ген пришлось сильно покрутить пока не выбрал положения когда он вышел. Разобрал визуально всё нормально, так как времени на эксперименты небыло, машина нужна, понёс сразу ген в мастерскую по ремонту стартеров и генераторов. мастер покрутил, разобрал и приговорил диодный мост. Ремонт с заменой моста + диагностика обошёлся в 3300 руб. Щётки тоже стоилобы поменять, но видно мастерская такая, мастер ничего колхозить нехочет, либо меняй с реле регулятором либо не меняй +ещё 2500 руб. денег небыло решил не менять реле. Цены конечно на мицу офигеть. Но чувство, что всётаки меня развели на дофига осталось, посмотрел потом в ЭКЗИСТЕ там только доодный мост без работы 3800р. Получение данной информации примирило меня с расстованием с 3300р в мастерской. Так что такой порядок цен на наши запчасти, кто понесёт генератор в мастерскую расчитывайте чтобы деньги были в наличии.

[-=MAXDIE=-]

И вот снова у меня описанная в названии темы песня. Уже даже не смешно.

На этот раз, теоретически исключая, что коллекторные кольца и щетки так быстро износиться не могли, с натяжкой ремня всё в порядке и соединение силового провода с генератором проверено (даже клемму искупали в оловянной ванне) получается, что остаётся реле-регулятор?

Я, конечно, отдам всё это спецам, но хотел бы заранее уточнить один момент.

По моему кузову для генератора MD317119 регулятор имеет оригинальный код: MD618696. По нему exist выдаёт аналог:

Mobiletron VR-H2009-38

А вот на произвольную булку (L400) из каталога регулятор имеет код: MD618735 и аналогов больше:

New era IVR-942

и

Mobiletron VR-H2009-67

Взяв произвольный № кузова дизеля (PE8W) получил регулятор: ME701363 и аналоги:

Mobiletron VR-H2009-79

New era IVR-943

С послерестайлинговыми (1998-...) булками всё ещё хуже: MD619538 заменяется на MD619822 и никаких аналогов нет. Откуда такое разнообразие даже в пределах одной модели? Ведь Саша (Мощный) сказал мне вчера, что реле-регулятор от мощности гены не зависит, поэтому 90 ампер генератор, 100 или 120 пофиг - реле может быть одинаковым. Однако по фоткам кажется, что они разные. И номера под заказ разные.

 

Кто что может объяснить? В частности - относительно представленных рисунков.

 

Проблему хочется решить быстро, поэтому варианты типа снять генератор и посмотреть, как выглядит реле и т.п. кажутся бесперспективными. Проще заказать заранее, поменять за 1 раз. Или как вариант всё-таки снять и поехать куда-то, где торгуют генераторными потрохами и подобрать. Но тогда подскажите мне, КУДА. А то с моторчиком омывателя фар уже предложили съездить на рынок подобрать, ага...

 

P.S. Вообще заметил за нашим сообществом деликаводов вот такую неприятную тенденцию в плане запчастей. Человек сталкивается с проблемой, долго и упорно пытается её решить, а потом в лучшем случае пишет: "подобрали какие-то от бигхорна", "пошёл на рынок, мне подобрали", "подошло от старекса", "от корейца какого-то", "использовал бачок/пыльник/диодный мост/что_угодно от ОКИ/волги/нивы/субару/ТАЗика..." и т.д. и т.п. Могу мильён примеров вам найти. И НИКАКОЙ КОНКРЕТИКИ!!! Ни тебе кодов для потомков, ни фоток, НИЧЕГО. Проблема-то уже решена, чё париться. Не хочется себя расхваливать, но сталкиваясь с той или иной проблемой всегда стараюсь её глубоко раскрыть и выложить в форум результаты собственных изысканий, чтобы потомкам потом было легче. Паша Roxer так же постоянно глубоко раскрывает любую тему, за что ему несомненно "респект и уважуха".

 

P.P.S. А ещё, может, у кого-то есть на руках разобранный генератор 100A, как у меня просьба посмотреть на какую из представленных фотографий похож его реле-регулятор.

[ALEXPZ]

С помощью твоих же фоток можно определиться. Посмотри как расположены выводы B+ и двойная розетка. Используя зеркальце увидишь сверху или снизу радиатор(через прорези) .

[-=MAXDIE=-]

Значит ни у кого никаких мыслей?

Хорошо, тогда ещё раз симптоматика. Аккумулятор новый в полном порядке. Автомобиль заводится без проблем. Но если на холостых оборотах (пробка) включен ближний свет (или ещё какая существенная нагрузка, типа обогрева стёкол, зеркал), напряжение начинает падать вплоть до плавного загорания ламп АКБ и A/T. Если обороты 1500-2000 и выше, т.е. едем или стоим и как дураки газуем, то напряжение бортовой сети нормализуется. Если предварительно "достоялись до лампочек", т.е. когда стрелка вольтметра уже уехала в левую часть прибора ближе к 12V и снова начали ехать (повысили обороты), стрелка медленно начинает свой обратный путь к 13 с гаком вольтам.

Хотелось бы услышать мнения, какая часть гены с большей вероятностью приводит к такому эффекту?

 

P.S. Если проследить по этой теме историю моих мытарств, то последним глюком был не нормальный контакт основного силового кабеля с генератором. Это я проверил. Клемму и зажимную шайбу зачистил, но и это не помогло. Тогда мы её искупали в оловянной ванне. Фото отчёт:

 

Сам силовой кабель с клеммой довольно легко вытягивается наружу, следует лишь отсоединить скрутку в одном месте:

 

Обезжириваем клемму флюсом (паяльный жир):

 

Разогреваем припой (олово со свинцом и с чем-то там ещё) в специально отобранной для этого дела у Павла ванночке:

 

Окунаем:

 

По первой получилось не очень хорошо, ибо, наверное, намазюкали слишком много флюса, поэтому клемму пришлось очищать:

 

Первый "блин" после процедуры стал выглядеть следующим образом:

 

Процедуру купания пришлось повторить:

 

После чего клемма должна прослужить своим целям ещё долго и счастливо.

 

Но и это, как вы уже наверное догадались, не помогло.

[Evgo]

По этим показателям либо неконтакт одной из фаз генератора, либо одного из диодов.

[-=MAXDIE=-]

Жень, будь другом, расшифруй, что такое:

неконтакт одной из фаз генератора

Я всего одну фазу там нашёл (см. рисунки)

Для меня это значит, какую деталь-то заказывать надо?

[Evgo]

Генераторы у нас 3-х фазные. На каждой фазной обмотке стоит по 2 диода, один на "+", другой на "-". Вот когда пропадает одна из фаз (а они там подпаяны к диодной площадке), то генератор теряет 1/3 своей мощности. Вроде и есть напруга, но на малых оборотах ее явно не хватает. то же самое произойдет если будет обрыв в диоде. Я делал штуки 3 генератора с такими болячками. Один был с Делики-кирпич, другой с паджеро с бензиновым двигателем, третий с булки. Везде проблема была в пропае на одной из фаз. Сгоревших диодов не встречал. А распаивается скорее всего от тряски. В этом случае ничего покупать не надо. Паяльник и припой. Ну и прибор.

[Evgo]

На всякий случай: фазные обмотки расположены на статоре генератора. Если соединение звездой, то 8 диодов, если треугольник, то 6. У нас кажись звезда. подзабыл.

[Дядя Пага]

Жека обмотка статора . ТРИ провода . Оне меж собой закорочены иле у миня пробой?

[vol]

Дядя Пага, это же обмотка,там сопротивление очень маленькое...(ХЗ какое) Проверяется при отсоединенных концах обмотки,т.е. на снятом статоре.

В основном их проверяют на обрыв (сопротивление большое, стремится к бесконечности) или на замыкание с корпусом статора (сопротивления нет).

[Дядя Пага]

Пасиб. Она снята , отсоедененна.

 

Между всеми тремя проводами звенит.. получается они в одной цепи чтоли?

[vol]

Обмотки статора соединены между собой или в "звезду" или в "треугольник",так что звонится должны...У них может быть межвитковое замыкание,как проверить омметром- ХЗ, вроде специальный прибор нужен...

[Дядя Пага]

Угу понял! Просвоню по поводу пробоя на корпус. Ротор празвонил 5 ом как паложенно..

[дедушка]

Уже после того, как я наконец, прокляв эти сраные гены, поставил нулевый от Н-Старекса, обнаружил, что зарядка есть, если поменять провода с

гены местами. И при этом греется очень -до оплавления изоляции - провод-предохранитель от АКБ. В оконцовке - отрезал реле или , точнее, шунт,

который стоит для того, чтоб зарядка не пропала, если сгорит лампочка зарядки на панели, которая у меня и так не горела. Хотя, если провода

поменять местами(с гены) то она горела вместе с остальными - вода, А\Т, короче, отрезанный девайс закоротил, на лампочку забил, потому как

поставил вольтметр. Сейчас вроде, все нормально.