Разряд АКБ, низкое напряжение, горят лампы АКБ и A/T, прочие неисправности, связанные с генератором

[-=MAXDIE=-]

По этим показателям либо неконтакт одной из фаз генератора, либо одного из диодов.

Итак, промежуточный отчёт. Скинул в субботу гену (теперь уже могу с закрытыми глазами проделывать ). Вскрытие показало:

что коллектор, который меняли год назад при ремонте почему-то не медный, как был раньше. И полосы на нём подозрительные от щёток. В общем, контакты фаз генератора все в норме. Всё прозванивается, все диоды целые. Щётки не залипают. Коллектор отдраил:

Внешний вид реле регулятора оценил:

После сборки и установки на место (гайку, крепящую силовой кабель ещё раз отполировал) проблема не устранилась. Значит, регулятор напряжения? Заказал по MD618696 аналог: Transpo IM832. Картинка соответствует действительности: http://search.waiglobal.com/partsearch/partnum.aspx?part=IM832

Цена: 360 руб. За такие деньги не грех и проверить, виновен ли этот узел. Тем более он идёт со щётками, так что по цене - как 2 щётки как раз получается. Халява, практически. Для сравнения: оригинал стоит от 5 тысяч и до 14. 1600 руб. - это скорее какая-то ошибка, судя по ценам других поставщиков.

[-=MAXDIE=-]

Блин, нет, чтобы вчера, как человек отдохнуть последний день новогодних каникул, так решил заняться своим генератором: заменить регулятор. И вот что из этого вышло.

Фотоотчёт:

 

Как уже говорилось в предыдущем сообщении, перед новым годом я купил новый регулятор напряжения за 360 руб. Вот так он выглядит по факту:

В отличие от оригинального на нём даже нанесена какая-то маркировка:

Поскольку разборка генератора, равно как его снятие и установка на автомобиль является для меня последнее время штатным мероприятием, хочу предостеречь последователей от неправильной его разборки. Ещё раз напомню, что шкив снимать не надо, иначе будет вот что. Далее при разборке той части гены, которая противоположна шкиву (т.е. при желании увидеть в руках реле, щётки, диоды) интуитивно хочется отбить ближайшую ко всем этим делам половину:

И именно это является основной ошибкой! Поэтому отбивать после откручивания само собой разумеющихся 4 стягивающих корпус воедино болтов надо именно ту часть, что ближе к шкиву (см. зелёную стрелку). Даже при ужё четвёртой разборке генератора, я старательно дубасил не то, что нужно, ибо мозг мой ну никак не хочет задерживать эту, видимо, ненужную ему информацию.

После отделения более увесистой части со шкивом и коллектором перед нами предстаёт объект будущих мучений:

Приглянувшись, можно заметить, что шлицы на одном из двух винтов, удерживающих реле-регулятор в теле генератора сорваны. Попытавшись их всё-таки открутить, успех не был достигнут. Более того, второй – девственно целый – также был обезображен нами в титанических попытках вращения против часовой стрелки:

Что так запрессовало их: высокая ли температура или влага, проникающая с обратной стороны, т.к. резьба в теле для этих винтов нарезана в сквозном отверстии – неизвестно. Но факт остаётся фактом. Там, где засады совсем не ждёшь, она обязательно случается. Трёхчасовой геморрой под названием высверливание, которому способствовал доступ к резьбовой части винтов с обратной стороны благодаря сквозным отверстиям в итоге явил миру двух трупиков:

Регулятор наконец-то был отпаян и предстал на суд публике рядом с его замещающим новым близнецом:

Вот так выглядит "задняя" часть генератора без блока реле-релугятора:

В новом реле щётки предусмотрительно зафиксированы в положении сжатия куском проволоки, обратный конец которой мы выпрямляем и просовываем в специально обученное для этого отверстие в теле генератора, устанавливая блок на своё место:

Подбираем пару новых болтов с шайбами взамен раскуроченных, прикручиваем деталь:

И припаиваем:

 

Чисто из любопытства зафиксировал марку подшипника, который почему-то сделан на Таиланде:

Хотя мне генератор чинили, коллектор меняли, поэтому не исключаю факт подмены.

 

 

Так вот после всего выше проделанного, а также успешной установки гены на место с закрытыми глазами, проблема к моему глубокому прискорбию не исчезла. Так что теперь у меня есть родной исправный регулятор напряжения с комплектом щёток, так что кому надо - обращайтесь.

 

Помогите, люди добрые мудрым советом! По диодам. Я ничего не понял про ваши звёздочки и треугольники. Но те 3 диода, что доступны:

рабочие и показывают одинаковые значения. Да и то, что написал Evgo "Везде проблема была в пропае на одной из фаз. Сгоревших диодов не встречал" вызывает чувство глубокой безысходности и малую вероятность данного дефекта. ТАК ЧТО ЖЕ ВСЁ-ТАКИ ТОГДА ЭТО ТАКОЕ?

 

P.S. Жень, покажи, пожалуйста, по моим фоткам, где эти самые звёздочки (чтоб им пусто было!) и самое главное пропаи этих чёртовых фаз находятся???!!! То, что на рисунке (где обмотка припаивается к диодам – всё целое и прозванивается).

[dragon]

 

P.S. Жень, покажи, пожалуйста, по моим фоткам, где эти самые звёздочки (чтоб им пусто было!) и самое главное пропаи этих чёртовых фаз находятся???!!! То, что на рисунке (где обмотка припаивается к диодам – всё целое и прозванивается).

Хоть я и не Женя, но звезда это 4 пайки , справа на фотке (второй кажись, хреново видно) спаяные 3 провода и припаяны к контакту - это центр , дальше справа на лево 3 пайки это 3 фазы. Снизу диодный мост. Чтобы его прозвонить, нужно отпаять 3 левых контакта и тестером в режиме проверки диодов прозванивать.

Изменено 11 января, 2010 пользователем dragon

[-=MAXDIE=-]

Отлично! Опять всё снимать, откручивать регулятор и ещё дальше рыть? что, ЧТО именно я должен обнаружить, какую неисправность? Где искать эти "непропаи"? Их видно визуально? А если один из диодов преставился, где брать новый, ему на замену?

[dragon]

Не уверен, что диоды съемные. Проверка тестером. От каждой припаянной ноги к обмотке идёт по паре диодов - один на + , второй на - (видимо контакты под пайку на регулятор) .

[Evgo]

Генераторы у нас 3-х фазные. На каждой фазной обмотке стоит по 2 диода, один на "+", другой на "-".

Итого диодов 6 . На приведенной схеме показано как они включены. Диод проверяется в двух направлениях. В одном направлении сопротивление бесконечность, в другом- что-то есть. На многих цифровых мультиметрах сейчас есть специальный режим для проверки диодов. При пробое пищит, если диод выгорел, показывает бесконечность в обоих направлениях.

Схема не от Делики, но принцип включения генератора примерно одинаковый для всех автомобилей

[marcus67]

купи той же фирмы что и регулятор диодный мост. тоже подешману стоит. главное потом пропаять хорошо.

[-=MAXDIE=-]

Диодный мост MD618913 аналогов не имеет (посмотрел по нескольким каталогам запчастей). С чего уверенность, что фирма, делающая регуляторы напряжения производит и диодные мосты?

Интересен вот какой вопрос. На генераторы с 1994 по 1997 годы (как на делики, так и на паджеры) ставился диодный мост MD618913, а после 1997 года - MD619280.

Чем они могут отличаться? Картинка в ASA/CAPS для них одинаковая. Но, с другой стороны, если № детали изменился, значит что-то поменялось?

Спрашиваю потому, что для MD619280 есть недорогой аналог UTM MIA10013.

[Кулибин]

2 MAXDIE Возможно они отличаются мощностью, то есть более мощные диоды можно поставить на менее мощный генератор.

И кстати, в #103 посте приведен рисунок - принцип примерно тот же, только не совсем - у нас 6 силовых и еще 3 доп. диода, на питание реле регулятора. В этой схеме их нет, и РР запитан по другому.

В свое время при поломке генератора на Вольво сделал так: оставил в гене только обмотки и щетки, остальное вынес в отдельную коробку(силовые диоды и реле регулятор).

Колхоз, но по другому в тогда невозможно было сделать.

Изменено 12 января, 2010 пользователем Кулибин

[marcus67]

по каталогам и кроссам аналогов нет, тем не менее я купил на свой риск (риск небольшой) подобранные по картинкам с сайта фирмы. 1:1. не надо верить каталогам, кто ищет тот всегда найдет

 

фирма та делает и мосты тоже, сам покупал и то и другое

Изменено 12 января, 2010 пользователем marcus67

[Юджин]

Странная цена, Екзист выдает Transpo IM832 Регулятор напряжения цена - 2 579,02р.

[-=MAXDIE=-]

Странная цена, Екзист выдает Transpo IM832 Регулятор напряжения цена - 2 579,02р.

У тебя просто экзист не правильный. 359 рублей 91 копейка на сегодня.

 

To marcus67: Может, пошлёшь меня по правильному адресу? Например, если бы Transpo IM832 не было в кроссах - на сайте производителя его хрен найдёшь! Я смог визуально убедиться в том, что это то, что мне нужно лишь введя в поиск на сайте transpo.de в лоб IM832. А попробуй найти по разделам каталога. У меня даже IM832 найти не получилось. Вот смотри, заходим на http://www.transpo.de/, выбираем справа GENERATORS AND PARTS, а дальше куда не ткни: Bosch, Ford, Lucas, Prestolite, Delco и т.п. Никакого намёка на Transpo. Если ты уже проходил этот путь, помоги, пожалуйста.

[-=MAXDIE=-]

Генератор: возмездие (часть последняя?)

 

1. Краткое содержание предыдущих серий

Сабжевая проблема может явиться следствием многих причин как внутри генератора: изношенные или залипшие щётки, проблемы с обмотками (например, обрыв одной из них), изношенные коллекторные кольца, неисправность регулятора напряжения, пробой одного или нескольких диодов, так и снаружи: незакрученный до конца гайкой основной силовой кабель, коррозия клеммы этого кабеля или его самого как со стороны генератора, так и со стороны АКБ (наука о контактах). Решение некоторых из вышеперечисленных проблем было наглядно продемонстрировано в этой теме ранее на моём несчастном максдайном генераторе (на всякий случай: MD317119 A3TA1191 12V 100A).

Напомню, что в начале прошлого года у меня заменили коллекторные кольца (очевидно щетка зависала в положении "пружина разжата" и износила коллектор "в ноль"). Процедура обошлась:

Коллектор 133409: 522,12 руб., ремонт генератора (работа): 375,06 руб., ИТОГО: 897,18 руб. и гарантия год. Щётки были в нормальном состоянии, замены не требовали и им предрекали ещё долгую и беззаботную жизнь. Позже история повторилась, но уже из-за моего собственного рас3,14здяйства: не была докручена гайка, прижимающая основной силовой кабель к генератору. Тогда мне на помощь поспешил Чип и Дейл в одном флаконе – Кулибин.

Когда проблема повторилась осенью этого года, вариант со щётками и коллекторными кольцами казался маловероятным. Поэтому подозрение пало на регулятор напряжения (реле-регулятор). Но предварительно (идя по пути от простого к более сложному) окунули в оловянной ванне клемму, а шайбу зажимной гайки зачистили, но тоже не помогло. Регулятор с большим геморроем был заменён, но проблема, как вы уже догадались, не решилась. Остался диодный мост.

Естественно, никто мне ничего не ответил про заменяемость диодного моста дорестайла и послерестайла (оригинальные коды разные: MD618913 (мой), после 1997 года: MD619280). Придётся всё разжёвывать самостоятельно и проводить опыты на собственной шкуре. Поскольку у MD618913 аналогов не было, а у MD619280 был аналог UTM MIA10013 – его и заказал за 480 руб.

 

2. Ниччччего не понимаю! © Следствие ведут колобки

Итак, диодный мост за пару дней пришёл и наступил судный день – 16 января 2009 г. С закрытыми глазами снимаю генератор, для этого, кстати, требуется:

а) снять отрицательную (она ближе ) клемму АКБ (ключ или длинная головка на 10)

б) сверху открутить основной силовой кабель генератора (длинная головка на 12) при этом не просрать саму гайку и изолятор, снять фишку (идущую на реле-регулятор)

в) снизу машины ослабить натяжной ролик ремня генератора (головка на 14)

г) натяжным болтом (перемещающим ролик в вертикальной плоскости) опустить его вниз до свободного снятия ремня со шкива генератора (головка на 12)

д) опять же снизу открутить нижний болт крепления генератора (головка на 12)

г) и верхний блинный болт крепления генератора (головка на 14)

д) генератор на 99% сам вниз не упадёт, поэтому его следует слегка раскачивая, вытянуть вниз (передняя защита должна быть, естественно, снята, вторая может оставаться на месте).

Далее генератор элементарно разбирается, путём откручивания стягивающих его 4 длинных болтов (головка на 8) и отстукивания правильной его части (об этом писалось в одном из моих предыдущих сообщений этой темы). И вот я уже мчусь к своему спасателю Чипу – Павлу. Разглядываем новый диодный мост и видим лишь 3 диода. Точнее не мы видим, а Павел, т.к. я диоды от транзисторов не то что не отличаю, а вообще прогулял в школе все уроки об их предназначении (если они вообще у нас были ). Это именно та троица, доступ к которой имеется при разборке генератора:

Сейчас (постфактум) легко об этом писать, но по состоянию на приблизительно 20 часов московского времени накануне "детской деликовки – 2", куда мы собирались на следующий день ехать, в новеньком диодном мосту наблюдалось только 3 выше представленных диода и 8 (по словам Павла) разрядников. Больше ничего "электронного" в красивой побрякушке с радиаторами не было...

... не считая, конечно, ЧЕТЫРЁХ точек пайки обмоток, вместо трёх, о которых писалось в этой теме, что ещё больше погружало в сомнения:

От такого шока решили даже замерить цилиндрические (на тот момент познания ЕДИНСТВЕННЫЕ) три диода:

Последний и решительный бой – снимаем регулятор, отпаиваем обмотки, чтобы наконец вкурить 3 диода и треклятые "звёздочки" с "треугольниками":

И вот он: лишённый обмоток диодный мост на корпусе генератора (голая правда ):

Прозвонка этих "точно диодов" показала, что все они целые и по характеристикам мало чем отличаются от новых собратьев. Слегонца подрасстроились. Как бы не вышло как с регулятором напряжения – зря купил.

А что же тогда с обмотками?

И вот тут мы окончательно ушли в ступор, ибо нарисовать ни звёздочку, ни треугольник с комбинацией жил 2 -2 -4 -2 мы не смогли. Хотя я честно пытался, ничего в этом, правда, не понимая

 

3. Звонок другу

Вкуривание диодного моста с четырьмя фазами, десятью проводами с обмоток и тремя диодами мы могли бы очень долго, но тогда я вспомнил о Дейле, который, как и Чип всегда спешит на помощь, а именно о Кулибине, который неделей ранее после телефонных консультаций самостоятельно выразил желание по присутствовать при вскрытии генератора с "четырьмя фазами". Телефонный звонок и настоящий товарищ – истинный деликавод, покинув уют домашнего очага, практически оторвавшись от любимой... э-э-э ладно, что-то я отвлёкся... уже несётся к нам с другого конца Москвы на помощь (естественно на ДЕЛИКЕ).

Тем временем от расстройства я даже принялся фотографировать всего неделю отходивший, практически целомудренный реле-регулятор:

Хорошо выглядит, правда?

В столице 22 часа с копейками. И вот он – долгожданный будем надеяться спаситель – Александр aka Кулибин, собственной персоной. Тут же приступает к изучению материалов дела:

Отковыривает пластину с тремя "точно диодами" и О ЧУДО (!)"разрядники" оказались плоскими прямоугольными, невиданными доселе Чипом и Дейлом в автомобилестроении ДИОДАМИ, которые даже успешно прозванивались:

Вот значит как. Диодов не 3 и не 6, а 8+3 = ОДИННАДЦАТЬ!!! Тогда МОЗГ берёт листок бумаги, карандаш и начинает "изобретать" генератор с 11 диодами:

На этом же рисунке – часть диодного моста с тремя "точно диодами" классического цилиндрического форм-фактора, виданными доселе и Чипом и Дейлом в большом количестве (про себя, убогого, неспособного отличить диод от конденсатора скромно промолчу). По словам спасителя 3 доступных диода выполняют скорее вспомогательную функцию и выпрямляют чего-то там уже непосредственно перед регулятором напряжения. А где спаяны 4 жилы – четвёртая точка – была названы мэтром электроники СРЕДНЕЙ ТОЧКОЙ. Короче, смотрите схему – там всё понятно.

Ну, с теорией разобрались, пора ковырять старый диодный мост. Пластину с тремя работоспособными "точно диодами" долой:

И дальше распайка пополам (эээх, ломать, так ломать!):

Нагрей, отсоси, отковырни Так увлекательно, что отряд не заметил потери бойца:

Два довольных маньяка сделали своё чёрное дело:

А вот и предполагаемая причина неисправности на операционном столе в препарированном виде:

По этой фотке хорошо видно, что сами диоды усажены на основу намертво, поэтому не считая колхоза замене не подлежат. Тем не менее для маньяков привожу их маркировку:

 

4. "Ури, так, где у него кнопка?"

Чем же отличаются диодные мосты до и после рестайла 1997 года? Как и следовало ожидать прагматичной точке зрения, что весь современный автопром вырождается, его облегчили. Например, убрали конденсатор, помеченный на фотографии под условным названием "отряд не заметил потери бойца" и из-за его отсутствия была слегка утолщена крепёжная пластмасска. Помимо этого шпилька с резьбой – по которой весь генерируемый ток идёт на аккумулятор не пролазила в отверстие, которое пришлось доработать напильником. А так, в общем-то, можно смело рекомендовать диодный мост UTM MIA10013 за менее чем 500 руб. на любую булку со 100 амперным генератором вне зависимости от степени её рестайлинговости. Ура!

Сборка деталей производилась почти в обратной последовательности После припайки и "прикрутки" всего на место наступили новые сутки, а результат очень сильно впечатлял своей красотой:

Осталось выяснить самое главное, привело ли всё это к исчезновению сабжа!

 

5. "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!" © Какой-то малобюджетный фильм

Я собрал генератор, мы с Кулибиным распрощались с Павлом и помчались в гараж. Холодно, однако. Но 10-15 минут и делика заводится, прогревается, обороты опускаются до холостых и начинается тест: включаю сразу дальний свет, ПТФ, 2 печки на полную, музыку и обогрев заднего стекла и боковых зеркал. Зловещая пауза и... стрелка медленно начинает своё уже привычное движение влево – к 12 вольтам! Я бы разорвал воплем:"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!" двор, но здравый рассудок взял своё. Возможно, нагрузка слишком большая, аккумулятор подсевший. Надо испытывать в полевых условиях нормальной каждодневной эксплуатации – порешили мы, почапив с Кулибиным и разошлись. Сашке отдельный респектище за помощь!

 

P.S. Уже в воскресенье и понедельник стало совершенно очевидно, что автомобиль Delica Space Gear 1996 года выпуска укомплектован совершенно исправным генератором. При ближнем свете фар, музыке, двух печках на холостом ходу стрелка и не думает уходить со своего привычного места. Таким образом, стоимость ремонта составила 480 рублей (диодный мост) + необоснованные 360 рублей (за реле-регулятор, который замены не требовал). Но самое главное – это неоценимая помощь друзей-деликаводов, как непосредственно принимавших участие в триллере, так и тех, кто давал в этой теме ценные советы. Спасибо вам всем большое!

 

P.P.S. И всё-таки, у кого бензиновая булка со 100А генератором, развейте окончательно мои сомнения: на холостом ходу включите дальний, ПТФ, обогревы, музыку погромче и посмотрите на стрелку. Её естественное "падение" прольётся мне бальзамом на душу.

[vol]

Ну и что в итоге? Диод один накрылся?

[Кулибин]

Не все сразу )

А тот диод, что отвалился, большого значения не имел, ибо шел со средней точки.

Остальное САМ допишет )

Изменено 18 января, 2010 пользователем Кулибин

[Кулибин]

Добавлю от себя про диоды выпрямителя.

На предпоследнем фото изображена "плюсовая" половина выпрямителя, то есть 4 диода из 8.

Маркировка на них 35S (и 35R на "отрицательной" половине).

И поскольку сам радиатор алюминиевый, они припаяны к заложенной перед отливкой стальной пластине. (Можно и к алюминиевым сплавам припаять с помощью свинцово-оловянного припоя, но это шибко нетехнологично.)

 

Механической доработке подлежало отверстие под "плюсовой" болт М8 с 7мм до 11мм. в минусовом радиаторе, (со старого выпрямителя в него переставили изоляционную втулку), и немного спилили ребра плюсового радиатора, что бы на корпус (около отверстия наружных контактов РР) не коротнуло, родной радиатор имеет в этом месте выемку.

 

 

И еще: со средней точки генератора в нашем случае должно приходить 6 проводов, а на фотографиях видно только 4, это потому что на самой обмотке есть еще одна "скрутка", в изоляционной трубочке.

Изменено 21 января, 2010 пользователем Кулибин

[dragon]

Дык что в сухом остатке-то? Пробой диода али ещё чего нашли?

[AMShulga]

Вопрос к Кулибину.Я снимал генератор за крайние 2 года раз 10 (собственно и владею Delica L300 4D56 2 года). Проблемы вылезли, возможно, из-за прежнего хозяина, т.к. после первой эйфории владения этим чудом наступили будни. Оказалось напрочь разбитым крепление генератора. В переднем ухе гены овал. Да и сам наплыв в передней крышке такой - что генератор гуляет. Соосности валов никакой. Поначалу думал, что если затяну болт-гайку посильнее, натяну ремешок - и вроде пока пойдет - ремней много порвал (и как всегда в самый неподходящий момент). В мастерской втулили наплыв на пер.крышке, правда кривовато, но всеже "ближе к телу". Когда сделали втулку на переднее ухо гены - в момент затяжки - по уху пошла трещина. Все это время вплоть до трещины постоянно (с десяток раз) снимал и возил генератор на предмет выгорания диодов в мостике. Почему они горят? Причем постоянно 1 или пара плюсовых диода. Вначале, понятно, грешил на плохое крепление генератора(ну там трение ремней, повышенные мехнагрузки).Затем думал, что виновен сальник между геной и вакуумником.Щетки были немного в масле и могли подвисать. Недавно поменял аккум - на старом с холодами потемнел электролит и он не стал держать заряд. Т.к. постоянно гемор с зарядом и у меня нет штатного вольтметра и клинометра (вместо все этого там стоит телевизор) я купил (как его громко называют авто компьютер) а фактически часы+вольтметр+нагрузочная вилка+тахометр, и постянно слежу за напругой.

В нормальном режиме вольтаж такой. Выключенный холодный движок - 12,7В

Поворот ключа, 4 секунды работают свечи - 11,2В

Поворот ключа со стартером - двигатель завелся, но 3-4 раза срабатывает дополнительный подогрев свечей. При этом при срабатывании подогрева 13,2 после его отключения 14,3. При включении магнитолы 14,1. При включении ближнего света 14,7. Дальний свет - 15,1.

Купил неисправный генератор - ради корпуса, да и овала нет на переднем ухе.

Клемы чистые и затянуты. На генераторе - тоже самое. +Добавлена медная прокладка на плюсовом болту для лучшего контакта. И всё равно горят плюсовые диоды. В чем может быть проблема? Где искать? Кстати, на заднем ухе генератора под болт у меня выточена втулка а недавно увидел на картинке там с завода что-то подобное...

Изменено 23 января, 2010 пользователем AMShulga

[alexglum]

Вечер добрый господа обладатели японских монстров Не могли бы объяснить че за хрень происходит. Провернуло бендикс на стартере, который успешно приказал жить после заводки в 30 градусный мороз, маслице так сказать густовато оказалось. Эту всю ситуацию разрешил новенький бендикс, купленный в магазине за какие то 70 у.е. Пробую завести, машина 3 недели в гараже стояла, а на улице меньше -25 не поднимается. Ну ладно думаю в гараже по любому теплее, тем более буржуйка была затоплена заранее. И вот какая история, автомобиль чихая и пердя(извиняюсь) заводится, на панели загораются 2 таблушки SRS и ABS, причем помигивая и в пол накала. Пробую погазовать, ситуация не меняется. Хотелось бы выслушать авторитетных профессионалов, что делать и где искать?

[Станислав]

Друзья доброго времени!

Заинтересовался темой генератор, т.к есть подозрение на его не исправность. Опишу что у меня было замечено:

1) Генератор в масле, от куда может давить? Сальник, шланги? Что снимать, куда смотреть, что менять?

2) Моргает на панели значек аккомулятора и значек в виде боченка с полоской (так и не могу понять что это за значек, вода в фильтре или низкий заряд электролита)?

3) Выкипает иногда аккомулятор!

 

С уважением С.

[Тоха]

Блин тоже ищу регулятор напряжения на свою (гена такая же) на ексисе нашел, но незнаю такой ли он=( свиду вроде такой а то мой с ума сошел, перенапряжение дает=((

[Кулибин]

2 alexglum

Диоды могут выгорать по разным причинам: это и обрыв в одной из трех фаз (или проблема с третьим диодом, на холодную p-n переход в норме, а как прогреется - дохнет), тогда нагрузка ложится на остальные две, межвитковое замыкание в статорных обмотках, может и плюсовой радиатор коротить на массу. По месту надо смотреть.

Втулка на заднем ухе с завода стоит, нужна для некоторой свободы по оси крепления, что бы уши не ломать при затяжке.

15.1 вольт это многовато, 14.7 это максимум должен быть, а еще лучше 14,4, иначе "перезаряд" вызывает выкипание электролита.

(Перезарядить аккумулятор вообще то нельзя, просто при повышенном напряжении вода, содержащаяся в электролите, разлагается на кислород и водород, ну и кое какие проблемы с пластинами возникают).

К сожалению, контроль напруги в бортовой сети в некоторых генераторах идет через предохранитель, на котором сидит головной свет, и из-за окислов на нем и сопутствующих клеммах до реле регулятора доходит на 0.5-1 вольт меньше, и он честно задирает напругу на эту величину. Вот вам и "перезаряд".

Но это частный случай проблемы.

Изменено 9 февраля, 2010 пользователем Кулибин

[Evgo]

Станислав, У тебя на торце генератора стоит вакуумный насос, который смазывается из маслянной системы двигателя. Все стоит на одном валу, разделителем является сальник. При его износе масло попадает под щетки генератора и начинаются проблемы. То горит ламмпа, то (когда поддашь оборотов) не горит.

[Тоха]

Сделал я свой генератор =))) внедрил регулятор они Ниссан Санни=)) и наш побывал=))) Я112А1 тож работает=))

 

С нисановским нет фото=((( я его во внутрь засунул=)))

[alexglum]

2 Кулибин

Ты меня с AMSHulga перепутал, у меня другая проблема была, которую я успешно устранил. Во время снятия стартера нужно было на время аккум поставить, мобилу зарядить, и вот навидываю я клеммы, как бахнет. Оказывается плюсовой провод от стартера замкнул на массу и перегорел предохранитель на 80 А. Сколько времени правда стоило мне найти его, сказать и передать трудно. После чего он был извлечен и реанимирован путем наращивания похожей пластинки, потому что сама родная пластинка при замыкании испарилась