Как я победил увод машины в сторону

[Антон 73]

Может об этом уже и было написано ранее, но тем не менее.

Итак. С момента покупки машину уводило влево, если на ровной дороге отпустить руль.Мытарства по разным сервисам с регулировкой сход/развал  результатов не давали. Осенью 2015 заменил все сайленты в подвеске  впереди и сзади, все шаровые, все линки и т.д., кроме рулевых наконечников. Далее на стенд с/р - результат машина уходит влево. Причем уходит значительно, с правой полосы через 100-150 метров если отпустить руль я уже оказывался на третьей полосе. Неделю назад товарищу пришла рулевая рейка на его Делику и мы у меня в гараже ее благополучно поменяли, а заодно и рулевые наконечники и ему и мне. Опять поехал на стенд с/р - результат тот же.

  В общем решил проверить рулевую рейку. Оказалось что с левой стороны она выступает на 8 мм больше чем с правой. Выкрутил рулевые тяги из рулевых наконечников, нашел среднее положение, после чего перекинул руль в среднее положение (он сместился вправо градусов на 30 после установки рейки в нулевое положение). Опять стенд с/р - выехал и не поверил, машина идет как по рельсам.

  Тем кому не хочется вымерять, крутить, вертеть и т.д. попытаюсь облегчить задачу.

- Ставите руль в среднее положение

- Снимаете пыльник с правой рулевой тяги и сдвигаете в сторону колеса, чтобы не мешал.

- Штангелем измеряете расстояние от среза корпуса рулевой рейки до стопорной шайбы гайки крепления правой тяги. У меня получился 61 мм, это и будет среднее положение рейки.

- Плюс/минус 3 мм роли точно не сыграют, проверили на машине у товарища, у него 64 мм, но машина идет как надо.(Если больше, то решайте сами стоит или нет регулировать.)

        Если решили регулировать то :

- Домкратим передние колеса, и за одно из колес (тянем или толкаем- кому как удобно)  и ставим рейку в среднее положение ( 61 мм ).

- Опускаем машину, чтобы потом не сбить середину, снимает нижний кардан рулевой колонки и ставим руль в среднее положение.

- Далее надеваем карданчик на вал , не забываем закрутить стопорный болт.

- Надеваем пыльник, ставим хомуты.

- Далее кому на стенд с/р, а кому просто исключить еще одну причину увода машины отпрямолинейного движения.

 

P.S.  Это одна из  многих причин. Как оказалось у меня она была главной.

 

 

[Serdj]

Я рейку себе менял, сразу при установке штангеном выставил в среднее положение. Это положено так делать без вариантов.

[Shadow from St.Peterburg]

хм..... Интересные мысли. Надо проверить. Спасибо за идею!

[Ruslan62]

Не фига не понял если честно, смысл данных манипуляций.

[vol]

Я так понял, что изначально не правильно поставил кто-то)) и начались проблемы.

[tixon]

@vol,

согласен.

 

 

тут не надо кричать -типа на развале руки кривые.

эта операция называется выставить руль в ноль .

и эту работу должен сделать тот кто ремонтирует подвеску,меняет рейку,и.т.д.

работа развальщика выставить руль прямо ,и в этом положении выровнять колеса.

он по умолчанию уверен что соединение руль -рейка собранны правильно . и проверить это он на стенде не может.

конечно опытный развальщик может заметить косяк.(а может и не заметить )но это никак не входит в его обязанности

вот как то так.

 

п.с. сам на сход-развале работать не люблю. гемора много ,а денег мало.)))))

Изменено 23 августа, 2016 пользователем tixon

[dragon]

 

 

п.с. сам на сход-развале работать не люблю. гемора много ,а денег мало.)))))

Большинство стендов предусматривают изначально процедуру центровки рулевого управления (прокрутка руля вправо/влево до упора) потом по стенду ставится стопор на руль. Просто дабы потом не геммороится с отстегиванием подушки центровки улитки  и перестановкой руля эту процедуру не делают.

[tixon]

@dragon,

ошибаешся. я не видел ни одного такого стенда. а колеса поворачивают влево и вправо (кстати не до упора) для того ,что бы программа сумела вычислить кастор.

Изменено 24 августа, 2016 пользователем tixon

[Ruslan62]

Не, я имею ввиду то, что положение пары шестерня-рейка а тем более положение рулевого колеса не должно влиять на прямолинейность движения.

[dragon]

 

 

я не видел ни одного такого стенда.

Хантер, например. Вместе с кастором вычисляются и среднее положение.

 

 

Не, я имею ввиду то, что положение пары шестерня-рейка а тем более положение рулевого колеса не должно влиять на прямолинейность движения.

Когда на стенде сход развала у мастера руки из жопы, то может быть всё, что угодно.

[Shadow from St.Peterburg]

А вот скажите, неоднократно видел, что регулировка развала на делике идет когда передний мост вывешен, (на всяких модных стендах Hunter 3D прочих безобразиях от Sivik). Насколько это правильно? Ведь по идее, подвеска не нагружена, как можно регулировать?

[tark]

Если стенд знает, какие углы должны быть на разгруженной подвеске, то почему бы и нет. И болты крутить проще. Хуже в таком случае тем, у кого подвеска настроенна не по мануалу, типа лифта подкруткой торсионов.

Хотя лично с таким интересным подходом еще не доводилось сталкиваться - везде делали на стоящей машине. (хотя я б не отказался, что б еще и со мной за рулем делали регулировку, все ж сотня кг веса на морде лишняя)

[tixon]

@dragon,

хантер я знаю ,работал.

стенд увидит прямо ли стоят колеса (любой стенд.)слесарь увидит прямо ли стоит руль .

но рейка при этом может быть и не в прямом положении.(если снимался руль ,рул. кардан ,рейка ,и.т.д.

а вот стендов ,определяющих положение рейки я не видел .

чтоб выставить саму рейку прямо нужно как минимум отсоеденить рул тяги .

а это запрещено делать на стенде сх.\р-л.во всех нормальных сервисах (как и любые слесарные работы сбивают настройки подъемника)

@Shadow from Omsk,

регулировать можно в любом положении ,но проверять только на колесах .причем после подьема качественно прокачать подвеску.

@Ruslan62,

теоретически это возможно.

дело в том что сама рейка (точнее зубья на ней) не прямая , а имеет форму дуги .

и она максимально поджата к шестерне только в положении

прямо .если она смещена то она стремится уйти в сторону большего зазора.

теоретически даже положение самого руля может влиять. ведь центр тяжести руля не по центру этого руля.

но на практике ,-уклон дороги вправо перекрывает это все на 500%

как то вот так.

Изменено 25 августа, 2016 пользователем tixon

[tixon]

@tark,

не нудно перед развалом нагружать машину. данные для программы завод изготовить дает именно для пустой машины.

хотя для некоторых авто (кажется для матиза ,или пиканто но могу ошибится. )четко написанно -положить на передние сидения груз

2х50кг. пришлось двух девок из администрации попросить покурить в машине пол часика)))

Изменено 25 августа, 2016 пользователем tixon

[Ruslan62]

@Ruslan62,
теоретически это возможно.
дело в том что сама рейка (точнее зубья на ней) не прямая , а имеет форму дуги .
и она максимально поджата к шестерне только в положении
прямо .если она смещена то она стремится уйти в сторону большего зазора.
теоретически даже положение самого руля может влиять. ведь центр тяжести руля не по центру этого руля.
но на практике ,-уклон дороги вправо перекрывает это все на 500%
как то вот так.

 

Может именно на твоем авто и в форме дуги. Но вообще в таком случае изменялось бы усилие на руле при вращении т.к. червяк закреплен жестко, и подпружиненный прижимной скользун рейки дугу не компенсирует ...да и смысл, основной параметр для стабилизации руля - правильный кастор.

[dragon]

 

 

дело в том что сама рейка (точнее зубья на ней) не прямая , а имеет форму дуги

Сам придумал? "провал" там появляется только в месте износа средней точки, поэтому и только по этому старые рейки не возможно без замены вала отрегулировать, чтобы было нормально в средней точке и не закусывало по краям.

[Ser-Bat]

Как все сложно, всегда сам по телескопической рейке сход-развал делаю и если уводит то откручиваешь одну тягу и на столько же градусов другую закручивешь, потом можно проверить, думал это очевидно.

[Ruslan62]

dragon, вообще-то это не я написал. 

Изменено 26 августа, 2016 пользователем Ruslan62

[tixon]

@Ruslan62,@dragon,

ребята. поднимите свежею,или просто полностью исправную машину (любую)

поставьте руль прямо ,покачайте колесо по горизонтали . вы не почувствуете никакого зазора или люфта

а потом поверните руль на один оборот и опять покачайте ,и почувствуете заметный люфт

причем на машинах с гуром ,даже на прямой небольшой люфт может быть (работа золотника,без него никак )

но на вывороте он будет заметно больше.

и не важно машина с рейкой или с угловым механизмом . любое рулевое сделано по такой схеме.

если очень хотите ,могу даже объяснить почему так сделано

продолжение дискуссии рекомендую продолжать после проведения практических опытов ))))

я такие опыты провожу ежедневно по нескольку раз. на работе.

Изменено 26 августа, 2016 пользователем tixon

[dragon]

@tixon, И не будет никаких люфтов. Мало того я теме могу дать новый вал рейки, измеришь его микрометром (видимо удивишься)

ЗЫ Износ кстати виден, что на рейках, что на рулевых редукторах, он обычно в 1-2 средних зубьев.

И кстати, ты что-то путаешь, при подтяжке рейки в среднем положении, чтобы не стучала её начинает клинить в крайних, там не просто нет люфта, там она крутится с трудом.

Изменено 26 августа, 2016 пользователем dragon

[tixon]

@dragon,

поднимите свежею,или просто полностью исправную машину (любую)

продолжение дискуссии рекомендую продолжать после проведения практических опытов ))))

 

 

 

а то получается ,что я говорю -смотри вот крокодил. он длинный и зеленый

а ты говоришь -нифига, мне бабушка говорила ,он круглый и оранжевый.

Изменено 27 августа, 2016 пользователем tixon

[dragon]

@tixon, У меня люфтов нет ни на одной из машин. Ни в средней ни в крайних областях. Сход развал , рулевое, подвеску делаю сам. Не надо сравнивать современное рулевое и редукторы на ГАЗ51 , да там люфта не было только в средней части, но в современном шариковом редукторе ZF нет люфтов (кроме рабочих 2градусов) в любом положении.

[Антон 73]

Уважаемый Ruslan62, почему Вы считаете что из-за того что РР (рулевая рейка) не стоит в положении "0", машину не может уводить в сторону ?

Я не претендую на неоспоримость моих умозаключений, но все же. Давайте вместе попробуем разобраться. Итак, развал, схождение, кастор  и т.д. все было выставлено идеально на 99,9 %, мастер -молодой парень, ну очень дотошный попался. По идее машина должна идти прямо ( +/- неровность дорожного полотна), при условии что все остальное (шины, геометрия кузова и т.д. в пределах нормы), а она зараза уезжает влево.

ГУР у нас работает следующим образом, при повороте рулевого колеса ВЛЕВО, открываются каналы и создается давление в ПРАВОЙ части РР. При этом масло из левой части РР через обратную трубку вытесняется в общий контур ГУР.  При чем, если бы у нас рулевые тяги были сзади оси колес, то при повороте налево давление подавалось бы в левую часть РР.  Исходя из этого я и пришел к выводу что когда рулевая рейка не стоит в "0" положении и мы отпускаем руль, то давления  в правой половине РР хватало чтобы машину уводило влево.

Далее, я тоже как некоторые при уводе машины в сторону крутил рулевые тяги на одинаковый угол (одну закручивал, другую выкручивал). Да машину практически не уводило в сторону, но это не решало проблемы в плане того, что одной части РР было постоянно давление ( в данном случае я говорю про прямолинейное движение).И ещё, возможно это совпадение, но у товарища которому мы поставили контрактную РР, старая рейка тоже была смещена и машину тоже уводило влево, и  у него постоянно из под правого пыльника капало масло, т.е. там где давление было и при прямолинейном движении. Возможно это совпадение.

Это всего лишь мои мысли "вслух", возможно я ошибаюсь........Но как я писал ранее, мне выставление РР в "0" помогло избавиться от увода машины.

И еще я пришел к выводу, что покупая машину б/у надо в любом случае проверять нулевое положение РР,

[tixon]

@Антон 73,

ты немного ошибаешся.

не знаю получится ли объяснить ,попробую.

гур работает таким образом ,-ему превать в каком положении рейка,колеса,руль ,

если нет никаких усилий на руле ,то давление вправой и левой части рейки будет одинаковым и почти равно 0

если ты будешь крутить руль и сопротивление колес тоже близко к 0 (допустим при снятых тягах.)то и давление тоже будет близко к 0

но как только рейка начнет сопротивлятся ,то есть начнет появлятся усилие на руле,то золотник начинает смещатся и увеличивается давление в одной из сторон рейки.

и это давление помогает повернуть руль

но как только ,вы повернули руль ,и сропротивление колес ,и усилие на руле близки к 0 .золотник возвращается в среднее положение и давление опять близко к 0

и совершенно не важно ,-рейка в право,лево ,или прямо.

 

 

почему получилось так ,что при выставлении рейки в 0 получилось победить сильный увод руля,мне пока не понятно .

возможно имеет место еще одна неисправность (возможно выработка зубьев рейки ,и отсюда разное усилие на руле )

но так или иначе ,-колеса и руль прямо,- и положение рейки в 0 ,это правильно . как минимум это продлит жизнь самой рейки. .

Изменено 29 августа, 2016 пользователем tixon

[Ruslan62]

А потому, что в основном червяк,зубья рейки и место работы прижимного скользуна укатываются быстрее всего в прямолинейном движении в одном месте ,независимо от того, правее смотрит рейка или левее. Следовательно при при перестановке пятен контакта изменился и натяг ,машинка пошла относительно прямо. Но не надолго. Колеса быстрей всего надо было на передке перекинуть. По гуру согласен с тихон.

Я так думаю.

Изменено 29 августа, 2016 пользователем Ruslan62