Замена масла в АКПП

[Vomb]

Подскажите, пожалуйста, из личного опыта, что происходило с коробкой после замены? Лучше или хуже она себя начинала вести? 

Кто-то советует поменять, другие говорят на старых коробках не стоит этого делать.

 

[gruskov]

 другие говорят на старых коробках не стоит этого делать.

 

кто такое говорит? Недавно была тема у челвека машина отказывалась ездить, снял /промыл фильтр поменял две канистры-поехал... я на своей вообще через 20 тык меняю....

[Vomb]

Говорят что может проскальзывать. Люди с которыми я работаю. Работаю в Автосервисе. Но другие механики говорят что наоборот может на старом масле при большой нагрузке, скажем, в горах - сказать пока и больше с места не сдвинуться.

[gruskov]

ерунда полная, если не то масло зальешь-то вполне возможно.. ктут ктот о отписывался что вместо Д2 залил то ли Диа Кнвин толи Д3 и у него были проскальзывания, сменил на Д2 машин поехала. меняй масло согласно  своей коробке и не заморачивайся....

[slake@altai]

акпп с большим пробегом некоторые сервисмены не рекомендуют промывать. жижу слил, фильтр промыл-заменил, жижу новую залил и в путь.

[Vomb]

По мануалу DEXTRON II или MMC ATF II

DEXTRON  III лучше не использовать?

Изменено 20 октября, 2016 пользователем Vomb

[Олег Пермь]

Читал тоже, что промывать не надо. Чел промыл - не поехала. Потом новый декстрон слил 1-2 литра, залил этот объём старого - поехала. Это порекомендовали ему так сделать сервисмены. На своей менял тоже методом вытеснения, улучшения работы не заметил.

Изменено 20 октября, 2016 пользователем Олег Пермь

[gruskov]

судя по году выпуска у тебя Д2

[mr.SHADOW]

Тут чуть ниже тема есть. Всего 6 страниц. Там вся информация есть.

[Vomb]

Спасибо!

[CTAPX71]

У меня акпп помирала , думал о покупке контракта , но почитав инет и при слушившись к советам форумчан провел реанимационные действия , вскрыл поддон промыл фильтр , заменил полностью масло ,  акпп работает конечно не как новая , но переключатся стала на много мягче и машинка ожила бегает нормально , даже прицеп таскаю , хотя раньше себя кое как везла .

[Vomb]

У меня акпп помирала , думал о покупке контракта , но почитав инет и при слушившись к советам форумчан провел реанимационные действия , вскрыл поддон промыл фильтр , заменил полностью масло ,  акпп работает конечно не как новая , но переключатся стала на много мягче и машинка ожила бегает нормально , даже прицеп таскаю , хотя раньше себя кое как везла .

 

А залил то какое масло?

[CTAPX71]

@Vomb,

[Vomb]

Ладно, для начала нужно выяснить модель коробки. Завтра полезу под машину. Плюс гляну состояние масла. Если его давно не меняли - может и не стоит (если совсем давно не меняли)

[slake@altai]

"Горелое масло". Ресурс АКПП.

 - Если масло имеет запах жженого

  - Масло и ресурс коробки   - Когда стоит менять масло в АКПП?   - Можно ли вылечить АКПП заменой масла?

Существует распространенный миф: "Если масло горелое - его лучше не менять, а то машина встанет".

Действительно такая закономерность прослеживается. И этому есть объяснение:

Что происходит внутри АКПП, когда масло имеет запах "жженого"?

От недостатка давления масла (а не от перегрева) фрикционы недостаточно сильно сжимаются гидравликой друг с другом (или - к стальным дискам), проскальзывают и от этого начинают нагреваться.

Чаще других жжет масло "съеденная" фрикционная накладка в гидротрансформаторе. (справа)

Это - первая стадия болезни автомата. 

Существуют таблицы при какой рабочей температуре масла традиционные фрикционные накладки (бумажные) начинают обугливаться. И хотя в самом начале работы, во время касания фрикционом стального диска температура на поверхности может точечно повышаться свыше 300 градусов, но масло достаточно быстро охлаждает поверхности и средняя температура фрикциона держится в диапазоне 100-130°С - рабочей температуры масла. Это также безопасно как легко коснуться мокрым пальцем раскаленного утюга.

И также как ожог пальца случается при длительном касании утюга, так и обугливание бумаги фрикциона начинается при длительном воздействии температуры от 130 градусов,

- при достижении температуры масла в 150° процесс обугливания традиционных фрикционных накладок происходит лавинообразно, так как обугленная целлюлоза перестает впитывать масло и охлаждения поверхности маслом уже не происходит. А клеевой слой превращается в хрупкую смолу и накладка уже не держится на металле диска.

Куски обгорелой накладки отслаиваются и улетают с потоком масла в свободное плавание. Нагрев поверхностей трения достигает "температуры вспышки" масла, что и приводит к необратимым изменениям в структуре самого масла и характерному запаху.

Но запах и качество масла не так критичны для работы АКПП. Хуже - последствия: клей и частицы фрикционной накладки забивают как тромбы каналы и плунжеры гидроблока, что ведет к недостатку масла в пакетах и у осей валов, в узлах планет и дальше - истираются уже не скользящие, а трущиеся детали насоса, втулки итд.

Само обугливание фрикционов приводит к такому же эффекту, как проявляет себя сгоревшее сцепление на "механике" - машина вроде тянет, но при повышении оборотов двигателя скорость машины не увеличивается. Сначала малозаметно, а потом все сильнее. (смотри "Перечень типичных неисправностей АКПП") Стальные диски при таком перегреве получают радужные "разводы побежалости". И тоже подлежат замене.

На втором этапе насилования АКПП, перегреваются упорные диски, обрезиненные поршни. Затем - горит сам барабан сцепления и соседние узлы.

Но что еще неприятнее - интенсивно изнашивается и самая умная часть АКПП - "мозги" (гидроблок). Бумажная пыль с фрикционных дисков превращает масло в густую абразивную пульпу с мелкими и крупными частицами типа "пескоструя".

Как пескоструй этот горячий поток под большим давлением насоса вышлифовывает все узкие места алюминия гидроблока, истончая стенки в местах, где клапана-регуляторы открывают-закрывают каналы. Образуются многочисленные фонтанчики протечек. (слева, нажми-увеличить) Механический "инсульт". Гидроблок после такого практически не восстанавливается и подлежит замене. Ужас?

Но и это - не самое страшное для нашего автомата. Недостаток давления масла прежде всего ощущается в центральной части коробки - возле оси. Оставшееся недостаточное масло центробежной силой сгоняется к краям. И при общем недостатке давления истираются сухие втулки у оси, подшипники, изнашиваются сами оси, горит ступица гидротрансформатора, опорные части барабанов, крышки, планетарные ряды с солнечной шестерней, идет ускоренный износ практически всех узлов "железа".

Вот это: ужас-ужас.

А ведь "железо" - главный ресурс коробки. "Старость" коробки измеряется именно общим износом трущихся поверхностей вышеперечисленных деталей "железа".

Ресурсом трансмиссии можно считать такое состояние всех основных (дорогостоящих) узлов коробки, когда стоимость замены или восстановления выработанных деталей (обычно - насос, гидроблок, планетарные ряды, валы и барабаны, крышка...) сопоставима с заменой коробки на качественную БУкоробку и после такого капремонта трансмиссия прослужит еще минимум пару лет. 

То есть, если в коробке критично износились сразу несколько важных узлов, а остальные - на подходе, то обычно мастера рекомендуют менять коробку. 

И этот конец очень быстро приближается, если эксплуатировать АКПП с горелым маслом или недостаточным его давлением. Как год за три во время военных действий. Или пенсия на 10 лет раньше при работе в подземной шахте.

Поможет ли, если заменить горелое масло на новое? Даже самое дорогое?

Горелое масло это уже не жидкость, а густая взвесь фрикционной пыли и продуктов распада масла. Именно благодаря этой густой фрикционной суспензии остатки лысых фрикционов как-то цепляются друг за друга и тянут автомобиль. Плачут от ожогов и жуткой боли, но тянут.

1. Как только вы облегчите их работу, заменив густую жижу чистым текучим маслом, так они (фрикционы) в изнеможении перестанут цепляться за стальные диски и начнут проскальзывать, решив что наступил их заслуженный отдых.

2. Кроме того - новое жидкое масло легче уходит сквозь щели истертых втулок и дубовых резинок поршней, которые до этого еще как-то держали давление старой густой жижи. 

[SergeyNSK]

@Vomb, АКПП  на Вашу машину не так дорога,  чтобы глобально ее ремонтировать

[Vomb]

Само обугливание фрикционов приводит к такому же эффекту, как проявляет себя сгоревшее сцепление на "механике" - машина вроде тянет, но при повышении оборотов двигателя скорость машины не увеличивается. Сначала малозаметно, а потом все сильнее. (смотри "Перечень типичных неисправностей АКПП") Стальные диски при таком перегреве получают радужные "разводы побежалости". И тоже подлежат замене.

 

Вот от 2000 до примерно 3000 оборотов машина тянет, если по резче нажать на газ, то машина ревет обороты прыгают вверх а прироста скорости нет. У всех ли так? Связано это с крутящим моментом или как раз факт износа коробки дает о себе знать?

@Vomb, АКПП  на Вашу машину не так дорога,  чтобы глобально ее ремонтировать

то есть можно заморочится?

А модель коробки на цену влияет?

[SergeyNSK]

@Vomb, Судя по году в подписи у Вас дорестайл. Цена от 5000 то 10000.р

я про то что дешевле контрактную купить

[Vomb]

Ну как вариант, для самообразования, поменять масло, а потом, если все плохо - купить коробку) но это тоже кот в мешке

Изменено 20 октября, 2016 пользователем Vomb

[asf]

год иль 1,5 назад менял в гараже, не мыл, не раскручивал

прогрел, шланг сдернул с радиатора и подливал, пока чистое не попёрло

 

ощущения не помню, помню, что успокоился, вопрос с заменой масла решен. 

предпосылок кроме пробега не было, тряпками не воняло, коробас не пинался

 

масло брал декстрон 3, какой-то грузовой 20литров, рублей 100 за литр обошелся

литров 12-15 прокачал

если интересно, могу канистру сфоткать

 

заливать муторно, я какую-то гидросистему помню мастерил из горловин, шлангов разных

Изменено 20 октября, 2016 пользователем asf

[Vomb]

А не проще его тогда уж через вторую трубку радиатора заливать? Или оно не будет само забираться, там наверное только сила потока

[asf]

А не проще его тогда уж через вторую трубку радиатора заливать? Или оно не будет само забираться, там наверное только сила потока

 

ну может и можно, не думал об этом, процесс не непрерывный, иногда глушишься, ибо выбивает потоком, а заливается не так быстро. только представь если во всос литрик старого войдет и в канистру ухнет

 

хотя скорее выгоняется насосом, не будет всасывать

Изменено 20 октября, 2016 пользователем asf

[WanZip]

Недавно на своей булке поменял жижу. Пробег 210 тысяч. Алгоритм написан где-то на форуме:

1. Снял с радиатора шланг

2. Запустил автомобиль

3. Слил литр старой жидкости

4. Залил литр новой через трубку щупа

5. Повторять пункты 2-4, пока не надоест. Или пока не кончится новая жидкость

 

http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/15766-kak-pravilno-meniat-maslo-v-akpp/page-6
Тут все расписано

Изменено 20 октября, 2016 пользователем WanZip

[Vomb]

Да, спасибо, алгоритмы понятны. Мне интересны реальные истории, как после замены у кого вела себя коробка и какое масло использовали.

[Sireg@]

 

 

Мне интересны реальные истории, как после замены у кого вела себя коробка и какое масло использовали.

 

 

Вот от 2000 до примерно 3000 оборотов машина тянет, если по резче нажать на газ, то машина ревет обороты прыгают вверх а прироста скорости нет.

В вашем случае, по всей видимости, уже поздно... но попытаться всё-таки нужно... И,чем скорее, тем лучше!