Очень жесткая работа двигателя при прогреве.

[Avtor]

Привет всем! Подскажите кто чем может. ВОПРОС в следующем: мотор 4м40 не эфи-шный после ремонта ТНВД (замена резинок и распылителей форсунок) мотор стал очень жёстко работать в режиме прогрева (ооочень! Жёстко) как будто ранее зажигание, после прогрева работает идеально. До ремонта ТНВД такого не было. Автомат прогрева работает, регулировочный винт с контргайкой под ключ на 8 крутил - обороты падают жёсткость не проходит. Едет нормально, на горячую запуск отл., свечи живые, реле работает, компрессия 32, при -15 заводится с лёгким черным дымком, если -20 после длительного простоя заводится тяжело с длительной прокруткой стартером дым черный на первых минутах, потом появляется кратковременно при резком нажатии на педаль на прогретом моторе (как и положено) Что смотреть ещё? На сайте такой проблемы не нашел.

[Sireg@]

Для начала проверьте правильность регулировки автомата прогрева.

На всякий случай проверьте, действительно ли есть напряжение на свечах накала. (Думаю, что оно там есть, потому что до -15 она всё-таки заводится. Без свечей бы не завелась).

Потом надо смотреть правильность установки угла опережения впрыска (УОВ). Если угол выставлен ранний, то на горячую двигатель работает более-менее хорошо, а на холодную надо долго крутить стартером, т.е. заводится "вдогонку" (всё как вы описали).

Кстати, на какое давление открытия форсунки отрегулированы?

 

Изменено 1 февраля, 2018 пользователем Sireg@

[Shadow from St.Peterburg]

@Avtor  если я не ошибаюсь, там регулируются не только обороты, а еще и момент опережения впрыска. 

[Акакий]

@Avtor  согласен с тенью на автомате прогрева, неправильная регулировка угла впрыска, какой болт за это отвечает, по моему есть а ЧаВо

[Avtor]

Да, вроде так и есть, смотрел по легионовской книге, для АКПП пишут, только про один винт контргайку на 8 есть даже данные по регулировке в зависимости от температуры, Но это теория, на практике придется ориентироваться на слух. С этим винтом по проще, вот второй я и не сразу увидел контргайка на 10, до него и добраться не так-то просто. Буду с ними колдовать, если не поможет даже и не знаю куда дальше копать, что ещё влияет на УОВ? И почему он так сильно изменяется при изменении температуры. И почему настройки сбились после ремонта, винты же при  ремонте не трогают. Сутра машину заводить дрожащей рукой приходится, аж сердце кровью обливается, пока мотор прогреется.

[Avtor]

Ещё вопросик, если при установке ТНВД на зуб ошибиться, в моем случае в сторону раннего, мотор реально завести? На гайках которые позволяют корректировать УОВ не снимая насоса, сам насос повернут примерно на 2-3 мм от заводских меток в сторону позднего.

[Avtor]

@Sireg@ свечи работают точно (у меня выведена контрольная лампа от + шины свечи новые HKT (оригинал) не очень хороший вариант, но на сезон хватает. На счёт давления форсунок точно сказать не могу вроде 137. Завтра займусь регулировкой винтов 4и5 по описанию в вашей ссылке ( спасибо что подсказали) если не выйдет останется только УОВ проверять, но прогретый двигатель работает идеально мягенько (даже на зимнем д/т) может быть такое при не правильном УОВ? И каким способом можно точно проверить правильность установки УОВ? Про способ с установкой на плунжер спец. индикатора слышал, но считаю выполнить это в моих условиях не реально.

[Sireg@]

8 часов назад, Avtor написал:

И каким способом можно точно проверить правильность установки УОВ? Про способ с установкой на плунжер спец. индикатора слышал, но считаю выполнить это в моих условиях не реально.

На мой взгляд, это самый простой способ. Индикатор с приспособой стоят не так уж дорого: индикатор можно с алиэкспресс  заказать (например, такой), а приспособу - у токаря. Работы, конечно, немало надо будет руками сделать, но она не очень сложная. Все регулировочные значения известны. Вся процедура описана в букваре, и есть видеопособие.

Есть ещё в природе такая штука, называется "дизельный стробоскоп". Работает примерно как бензиновый, пьезодатчик одевается на топливную трубку первого цилиндра. Но штука гораздо более редкая, дорогая. К тому же, надо знать, какие должны быть значения УОВ на работающем двигателе в зависимости от частоты вращения коленвала. Я не знаю, где взять эти цифры.

8 часов назад, Avtor написал:

На счёт давления форсунок точно сказать не могу вроде 137.

Эту цифру желательно знать чётко, а ещё очень желательно знать в каких "попугаях" она измерена. Для 4М40 значения в букваре такие: 14710 - 15690 кПа (или 150 - 160 кгс/ см²).

Много об этом уже говорилось, как и о том, что как-то это неправильно поменять распылители на новые и оставить старый плунжер и старые нагнетательные клапаны. Не будет такое сочетание работать правильно и точно. Это же звенья одной цепи. Цепь последовательных элементов. Когда они изнашиваются в процессе эксплуатации, то изнашиваются более или менее равномерно, и их параметры продолжают соответствовать друг другу. Когда вы заменяете только один элемент из цепочки, то параметры оставшихся элементов становятся резко отличными от него, работа всей цепочки нарушается. А человек при этом ждёт, что всё должно стать намного лучше, чем было: он же НОВУЮ запчасть поставил... В общем, я считаю, что надо менять одновременно с распылителями форсунок и плунжер, и нагнетательные клапаны. Ну а раз уж лезть в ТНВД, то заодно смотреть и дефектовать все остальные потроха. Это однозначно дорого, но это имеет смысл. Успех ремонта при таком подходе гораздо более вероятен.

Теперь вернёмся к величине давления открытия форсунок. Допустим, они отрегулированы на 137 (предположим, что это кгс/см²). Если плунжер в хорошем состоянии, его параметры в норме, тогда форсунки будут открываться раньше, чем положено (при 150 - 160 кгс/см²), и впрыск будет происходить немного раньше. Если при установке ТНВД его ещё и повернули немного в сторону раннего впрыска (как это традиционно делается, потому что много рекомендаций таких есть) или автомат прогрева неправильно отрегулирован, то в итоге момент впрыска может стать очень ранним. Со всеми вытекающими ... Вот, чтобы такого не было, надо менять всё сразу, и все регулировки регулировать в номинал, как по букварю. Тогда и неисправность найти будет гораздо легче в случае чего. А так, слишком много подозреваемых пока.

Изменено 2 февраля, 2018 пользователем Sireg@

[Shadow from St.Peterburg]

@Avtor  я бы сказал, что у тебя много топлива льется и надо впрыск поставить чуть позже. Черный дым это несгоревшая соляра. Вот это:

 

20 часов назад, Avtor написал:

если -20 после длительного простоя заводится тяжело с длительной прокруткой стартером дым черный на первых минутах, 

 

 

вот тут прямо показатель. Не должно быть такого, что бы стояла и дымила черным. Плюнула черным и все, дальше выхлоп прозрачный\белый, а тут либо перелив по топливу, либо с фильтром воздуха понты. А на счет угла, если не ошибаюсь, он делается пораньше на холодном двигателе, ибо топливо поджигается плохо и его надо прыснуть раньше. После прогрева УОВ делается позже, что бы больше мощщи было, ибо топливо горит намного лучше. Кстати, длительная прокрутка стартером при -20 говорит о том, что свечи мертвые (тогда отсюда возможен черный дым, ибо в выхлопе скопилась несгоревшая соляра) . Лампа будет светиться, что напряжение на шине есть, а не что свечи нагрелись перед запуском. У меня в -30 стартовала с пол-оборота, а тут смешные -20. А еще, если свечи мертвые - отсюда и жесткая работа, ибо свечи должны догревать смесь порядка 2 минут даже после запуска ДВС (т.е. они не должны отключаться!!!!!) 

 

Исходя из вышеизложенного, я бы сначала полез в свечи, зачем датчик температуры, который ими рулит, потом блок управления свечей, потом смотреть УОВ. 

[Avtor]

Привет! Спасибо всем за отклик. Буду пробовать все варианты по мере возможности. Про свечи: рабочие все, проверял подачей напряжения на каждую в отдельности (реагируют все). Датчик температуры исправен т.к. блок управления свечами накала работает как положено, об этом можно судить по контрольной лампе запитанной от самих свечей (вкл. при запуске, потом после запуска минуты 3 если мотор холодный, на горячую при запуске не горит вообще) и как правильно было замечено на холодном двигателе при принудительном отключении свечей мотор начинает работать жёстче и обороты повышаются из-за меньшей нагрузки генератора. Единственное, что не могу сказать про время накала до нужной температуры для успешного запуска в мороз т.к. свечи не те которые рекомендует производитель, может поэтому при -20 тяжёлый запуск.

[vol]

Я тоже за свечи. Может они и не мертвые, но недостаточно греют.

Советую керамику поставить!

[Shadow from St.Peterburg]

@Avtor  надо не каждую по отдельности!!!!! Ты не правильно проверяешь!  Снимаешь свечи, вместе с шиной. Свечи на шину, так же как на моторе садишь, на корпус каждой свечи подаешь массу с движка, и хорошим кабелем запитываешься от своего провода, который приводит + от реле. Включаешь зажигание и смотришь, как они раскаляются. Должны нагреваться равномерно все, причем сначала самый кончик (где то за 1-3 секунды), потом примерно 1.5 сантима должно светиться ярко-красным. Если чуть темнее, уже идет недогрев. 

 

Проверять вместе по тому, что могли подгореть контакты реле свечей, и на свечи уже не приходит необходимый ток, а разогреваю одну свечу, ты не воссоздаешь все условия запуска холодного мотора. Плюс свечи выходя из строя могут неравномерно разгораться. Проверить тоже не мешает. 

[Shadow from St.Peterburg]

А еще, самое простое - если свеча не работает или работает плохо - ее кончик будет в саже. Туда же, надо смотреть если форсунки имеют неправильный факел распыла, или льют. Если давление ниже расчетного, то будут хуже распылять, топливо хуже испаряется попадая на свечу и хуже загорается. Отсюда жесткая работа. 

 

Кстати, недогревающие свечи легко проверить без снятия. При -20С попробуй их прокалить три раза не запуская стартер. т.е. включил зажигание, реле отщелкнулось, выключил зажигание и опять включил зажигание и так трижды. Потом сразу запуск. Если стартанет бодро - свечи на выброс. 

[Avtor]

@vol У нас в наличии самое крутое это НКТ цена 4000 рос. руб. За комплект, а керамика на заказ, даже не представляю сколько будет стоить.

[Sireg@]

11 минут назад, Avtor написал:

а керамика на заказ, даже не представляю сколько будет стоить.

Иногда бывает вот так...

Но я уже говорил, ваша проблема не в свечах. Ну, или можно сказать, что основная проблема не в свечах, потому что если при -20 заводится хоть и плохо, то свечи полюбому рабочие все.

[Avtor]

@Shadow from Omsk Пробовал так, разницы не наблюдается. Я писал, что свечи не самые лучшие, и я не жду от них чудес, проблема холодного пуска решается, автозапуском на -18. Основной является проблема в очень жёсткой рабте двигателя на холодную, после ремонта ТНВД, до ремонта так не было на этих же свечах.

 

[vol]

@Avtor кошмар! За такие деньжища можно и керамику купить! Можешь ко мне обратится. Пиши в личку если что.

[Avtor]

@vol обращусь, вот только разберусь с основной проблемой и денег накоплю. Сколько примерно выходят по цене хорошие свечи? 

[Avtor]

@Sireg@ не буду спорить, т.к. нет большого опыта в ремонте и настройке ТНВД на стенде и не знаю точных цифр, есть для этого спецы которые берут за это не малые $, но мне кажется, что если родной плунжер выдает, хоть и не максимальное, но  допустимое давление, то нет смысла его менять на новый не известно какого качества. А форсунки настраивают уже под давление плунжера в допустимых пределах, я писал, что помнится цифра 137 кГс/см, но может чего и путаю. Распылителеи на форсах заменили, плунжер остался мой, не думаю, что он не в норме, т.к. аппаратурщики з/ч сами торгуют и предложили бы мне поставить новый. Я считал, что если аппаратура не в норме наоборот на горячую фиг заведешь, пока ТНВД хол. водой не обольешь.

[Avtor]

Надеюсь все же на регулировку автомата прогрева, пока нет возможности этим заняться. Как, что получится отпишусь. Спасибо всем кто не остался равнодушным.

[vol]

@Avtor в моей теме цены можешь посмотреть и на свечи и на плунжер http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13719-расходники-для-делик/&page=1

 

[sergey174]

Фильтр воздушный нормальный? Зазоры клапанов?

[Avtor]

Привет всем! Вчера добрался (японок мать!!!) Я до винтов автомата прогрева 5 и 4. 5 закрутил до конца ( УОВ позже) винтом 4 добавил обороты. Убрал на ночь автозапуск Результат: сегодня за бортом -23 запускал с тройным прогревом свечей (на всякий случай, раньше это не помогало) запустился лучше чем было в -20, но не так как нужно все равно и с черным дымом, но самое главное мотор стал работать на много мягче обороты 900. У кого какие мысли? У меня теперь качество работы аппаратурщиков под вопросом и установка насоса по меткам. Да, возд. фильтр новый, компрессия 32, клапана регулировал 10 тысяч км назад, после этого не перепроверял.

[Shadow from St.Peterburg]

Аппаратурщики не настраивают опережение впрыска на стенде,  это на моторе делается,  а ты им вроде тнвд только возил. 

[серыйеж]

 

8 часов назад, Avtor написал:

@Avtor хоть вчера регулировал клапана. Коль полез в метки - автоматически проверяй зазоры.

Изменено 3 февраля, 2018 пользователем серыйеж