6G72 - внезапно ушел антифриз :(

[VladimirI]

1 час назад, Alex/S написал:

Может таки закипел, и антифриз выбросило наружу? А потом "то", из за чего закипел, внезапно начало штатно работать.

Увы, нет. Первую неделю после исчезновения литра антифриза его уход был виден невооруженным глазом. За неделю в режиме дом->школа1->школа2->школа3->работа утром и обратно вечером (когда до открытия термостата догреться не успевало) долил больше стакана. Но течи не было видно - все было мокрое, то снег то дождь. Я уж и защиту лизал и радиатор

[YuraonDelica]

Язык, Володь, не примёрз?- хорошо тепло!)

[VladimirI]

17 часов назад, YuraonDelica написал:

Язык, Володь, не примёрз

К земле (а там все покрыто толстым слоем земли) не примерзает

Вообще, что-то стало все у меня разваливаться - пошли последствия "первой серии" про жопоруких из МЕКа - сегодня сдох сервопривод холостого хода, пропали холостые. Там все было заполнено маслом, я его снимал, промыл, но, похоже, придется ещё сам моторчик разбирать (после заплыва в моторном масле)... сегодня ночью займусь.

[YuraonDelica]

Новый купил? Оригинал? Сколько стоит, а то я на свой тоже грешу. Бывает после поездки селектор в "Р" переведёшь и начинают обороты повышаться и падать циклично!

[VladimirI]

У меня эта история еще не закончилась, по итогам напишу.

[Андрон Щ]

Про свою с мертвым мотором я уже писал в другой теме. Так вот, после покупки заметил, что по малу уходит антифриз. Температура была в норме, печки работали. Особо голову не забивал т.к. первая иномарка, а на совавтопроме это норма, да и гаража нет, доливал и ездил. Пока однажды не оставил машину на прогреве сигналкой на два дня, по приходу на стоянку получил клинанувший мотор. Так вот, при разборе оказалась трещина в гильзе первого цилиндра, около сантиметра длиной. При этом в трубу не парила. Так я поменял первый мотор. Чего Вам конечно НЕ желаю.

[VladimirI]

Многословное продолжение истории злоключений:

 

Похоже, что пока что мой антифриз передумал покидать пределы системы охлаждения, уровень стоит как вкопанный. Надолго или нет – не знаю, но продолжаю за ним пристально следить, высматривая возможные места течи. По запаху обнаружил гипотетическое подмокание в районе дроссельной заслонки и превентивно подлечил (об этом ниже).

 

Также выяснил, что радиаторы пора мыть – «прокатился» 150 км в жару на своей стандартной (130+) скорости и обнаружил, что температура дорастает до «немного выше середины шкалы», радиатор не справляется, снимем и помоем. А располовинив дроссельную заслонку (отделив корпус температурного компенсатора и регулятора ХХ)  понял, что пора мыть и систему изнутри. В системе охлаждения куча шлама, используемый антифриз DiaQueen SLC (Super Long-life Coolant) даже при предписанной периодичности замены приводит к заиливанию всей системы. Значит помоем все изнутри и поменяем антифриз. 

 

Все складывалось благоприятно, но тут вылезли последствия первой серии (которая была про «жопоруких»)  - заглушил машину и не смог завести. Схватывает и глохнет, завел только с подгазовкой и доковылял до дома, поддерживая газом, чтобы не заглохла. Остыла – завелась как обычно, с прогревными, поработала ещё немного штатно, а потом холостые исчезли насовсем.

 

Ясное дело – сдох моторчик (шаговый двигатель или сервопривод) холостого хода. Чтобы как-то ездить, сделал 800 оборотов выкручиванием винта холостых (винт, как у всех, был практически полностью закручен), а уже потом стал смотреть. Вообще, не мудрено ему было умереть, так как он плавал в моторном масле, которым были заполнены полости и все каналы холостого хода дроссельной заслонки (снова вспоминаю с благодарностью «жопоруких»). После того случая я все промыл, но моторчик не разбирал, отмыл только каналы заслонки и рабочую часть регулятора, заменив резиновую прокладку под регулятором (MD614417, родная уже пришла в негодность).

 

Стал смотреть – каналы блестят первозданной чистотой, обмотки моторчика целы, сам он не заклинил, но внутри моторчика полно масла. Промыл его изнутри, собрал, поставил – ничего не изменилось. При нагреве машины холостые пропадают. Пока не нагрелась даже компенсация оборотов работает. Сразу скажу, что потом и это пропало. MUT-III у меня нет, к Мек-у не поеду, а свободное время есть только по ночам, поэтому буду смотреть сам своими глазами и руками.

 

Стал смотреть дальше, почему же, предположительно, не включается программа стабилизации оборотов. Стал проверять выключатель в TPS (в датчике положения дроссельной заслонки). В нашей TPS-ке, кроме резистивного датчика положения, присутствует также и выключатель, информирующий ЭБУ о том, что дроссельная заслонка полностью закрыта, то есть находится в положении холостого хода, и необходимо этот самый холостой ход поддерживать. Проверяется  наличие проводимости между двумя нижними контактами разъема TPS в режиме ХХ и отсутствием таковой при открытии заслонки. Нижний контакт – масса, второй снизу – контакт выключателя (обозначен, как ‘S’). Проводимость появлялась, но сопротивления контактов выключателя оказалось неожиданно высоким – 150 Ом. А я ожидал что-то около нуля. Измерил то же самое на новой оригинальной TPS-ке – там оно оказалось в районе 18 Ом, то есть почти в 10 раз меньше. Теоретически, наш ЭБУ может не распознавать такое как холостой ход и отказываться его стабилизировать. Б/у ТПС-ки с выключателем у меня не нашлось (в запасах есть только вариант без выключателя от поздних версий 6G72), поэтому взял новую, поставил и настроил. Номер оригинального TPS – MD614697 (версии до 2002 года).

Если кому пригодится про настройку узла дроссельной заслонки:
Описывая процедуру я предполагаю, что упорный винт заслонки никто ещё не трогал (он зафиксирован краской) и/или он выставлен правильно. Если регулировка упорного винта заслонки у вас по какой-то причине сбита («жопорукие» порылись и заслонка или закусывает или не закрывается до конца), то исправить это также просто. Удобнее это делать с заслонкой на столе, но можно и по месту (но в этом случае с привода заслонки придется снять тросики акселератора и автомата). Методика проста: На чистой заслонке отпускаем контрагайку винта и откручиваем винт на несколько оборотов до полного закрытия заслонки. Можно дополнительно приоткрыть ее руками и плавно закрыть, но, по моему, ничего от этого не меняется. Далее, заворачивая винт, ловим момент его касания площадки поводка. После этого доворачиваем винт ещё на 1 оборот с четвертью (1+1/4 оборота) и, удерживая винт от поворота, затягиваем контрагайку.

 

Вся настройка нашего TPS заключается в установке момента срабатывания выключателя полностью закрытого положения дроссельной заслонки. Уж не знаю, какой бред пишут и показывают в интернете про методики настройки, но по выходному напряжению TPS в режиме холостого хода ничего не настраивается, напряжение только проверяется после завершения настройки.

 

Для установки момента срабатывания под упорный винт дроссельной заслонки подкладываем щуп 0,65мм. Такая толщина щупа на 6G72 обеспечит и правильный момент срабатывания датчика полностью закрытого положения дроссельной заслонки и корректное выходное напряжение TPS в режиме холостого хода (спецификация требует выходное напряжение в диапазоне 0,4 – 1В, а метод, а с щупом 0,65мм получается выходное напряжение около 0,7В – ровно посередине требуемого диапазона).

 

Далее ослабляем винты так, чтобы TPS мог с небольшим усилием проворачиваться в пределах диапазона регулировки, и поворачиваем его по часовой стрелке до упора. После этого подключаем (надежно) омметр к двум нижним контактам разъема датчика и убеждаемся, что контакты выключателя внутри TPS замкнуты – присутствует проводимость. Далее медленно поворачиваем TPS обратно, то есть против часовой стрелки, ловим момент размыкания контактов выключателя и фиксируем TPS в этом положении, затягивая крепежные винты. Точно поймать этот момент не сложно, особенно если заслонка лежит у вас на столе
Уже после того, как все будет собрано, нужно проверить выходное напряжение TPS в полностью закрытом положении заслонки . Напряжение измеряется при включенном зажигании между массой (нижний (#1) контакт разъема) и выходом датчика (второй сверху (#3) контакт разъема). Если TPS исправен, и все сделано правильно – напряжение будет как в «букваре».

 

За одно, я себе подрегулировал тросики акселератора (педали газа, делается по свободному ходу 1-2 мм) и управления давлением АКПП (в другой теме когда-то писал, 34-35 мм от бобышки до рубашки в полностью открытом положении заслонки). Собрал, завел, все работает. Поехал.

Порадовался, как хорошо, оказывается, может ехать машина – эластично, мягко, переключаться стала мягче и адекватнее. Но радость была не долгой. После хорошего прогрева холостые снова пропали, но теперь уже вместе с прогревными оборотами. Моторчик что-то пытается регулировать, может вдруг выставить 1500 оборотов, а может закрыться и с концами, и весь этот полтергейст происходит без явных закономерностей. Визуально внутри моторчика причин для такого поведения не видно.

 

Не хотел я менять моторчик, держался, но все таки пришлось. Поставил нового образца (MD628059, в пластиковом корпусе). После чего все встало на свои места, сейчас все снова правильно – и прогревные и холостые и компенсация.

 

Как уже говорил, занимаясь заслонкой обнаружил место предположительного подмокания в районе дроссельной заслонки. Подозрение пало на длинную трубку подогрева заслонки и место соединение корпуса регулятора оборотов (нижняя часть заслонки, из нее торчат тосольные трубки) с корпусом дроссельной заслонки. Короткая трубка подогрева у меня совсем новая, а длинной уже 7 лет. Поменял длинную трубку на новую и располовинил заслонку, отделив корпус регулятора. Там, похоже, действительно подтекало. Коррозия поела посадочное место прокладки, все было заполнено мокрыми окислами, а прокладка изрядно поедена. Именно там антифриз перетекает из корпуса регулятора в корпус заслонки, а, кроме того, там антифриз соседствует с воздушными каналами и разделяет из резиновая прокладка круглого сечения 0,6 мм в диаметре. Все было зачищено и отшлифовано, прокладка между половинками (MD614680) заменена на новую.

 

К слову, в корпусе регулятора оборотов имеется также и механизм термокомпенсатора оборотов. Это система, состоящая из биметаллической пружины и заслонки, вращающейся в пластиковых сухарях. Сама по себе система очень надежна и в обычных условиях какого-либо обслуживания (разборки, чистки и регулировки) не требует. Если кому будет интересно – расскажу как ее правильно препарировать и чистить.

 

Раз пошла такая пьянка, за одно внедрил в систему принудительной вентиляции картера небольшое «улучшение» - уловитель «гипотетически» высасываемого из под клапанной крышки масла.

Как я писал в первой серии, из за отсутствия принудительного вакуума под клапанной крышкой правой головки (привет «жопоруким»), у меня насосало изрядное количество моторного масла во впускной коллектор, заполнив гофру, все полости дроссельной заслонки, включая регулятор оборотов. Даже расходомер был в масле.

С восстановлением вентиляции процесс прекратился, но на старых машинах ( у того же Юры) я видел масло, которое, пусть не в таком объеме, как сосало у меня, но сосет в гофру и заслонку через трубку подачи воздуха. Я считаю, что этот процесс нужно контролировать и не пустить масло во впуск.  Глушить сосок гофры и соединять дыхательную трубку с атмосферой я не хотел. Поэтому поздним вечером/ранней ночью из подручных материалов смастерил «самодренируемый фильтр-маслоуловитель»

 

В запасах откопал два дизельных топливных фильтра с сеточкой и диаметром патрубков, соответствующим дыхательной трубке:

Отличие только в том, что выходной патрубок фильтра GB-608 расположен под углом 90 градусов к входному. Прикинув по месту понял, что именно он мне и нужен. Выходной (который таковым станет в случае неблагоприятного развития событий) патрубок фильтра будет брать воздух из огражденной сеткой камеры, а оседающие на сетке капли масла предположительно должны стекать и/или высасываться обратно в головку (через входной патрубок).

 

Для повышения абсорбционной способности фильтра (потенции к улавливанию капель масла) взял хозяйственную мочалку из нержавеющей стружки. Развернул, нашел конец, расплел и полученной нитью заполнил нижнюю часть фильтра (через отверстие патрубка, сколько удалось набить), заправив конец нити внутрь:

 

Смонтировал его так (заслонка и вся связанная требуха отсутствует, а жгут двигателя сдвинут в сторону ГТЦ):

В реальности он встал строго вертикально, никому не мешает, а его свободный патрубок соединен со штатным соском на гофре (между расходомером и заслонкой).

 

Будет ли такая конструкция в действительности работать или нет, я не знаю и проверить не могу - масло пока не поступает и фильтр чист. Поживем-увидим.

Изменено 18 мая, 2018 пользователем VladimirI

[KZAM]

антифриз сзади двигателя 6g72 потек ручьем. куда смотреть, на первый взгляд куда рука дотянулась все сухо. но течет как из крана. 

Фланец двигателя системы охлаждения-если это он виновник какие могли быть причины? и как до него дотянуться, только съемом впускного коллектора?

Изменено 4 апреля, 2021 пользователем KZAM

[Gektor]

@KZAM шланги на печки проверь, как раз сзади сверху. 

[KZAM]

Их проверил в первую очередь (они то видны) течет где то сзади да так что как вливаю так и вытекает. грешу на   Фланец  но какая причина не понимаю. в любом случае нужно будет снимать впускной коллектор там никак не подлезть.

[Gektor]

Может трубки на заднюю печку?

[Gektor]

Отбой, вспомнил. Там течёт в развал блока, трубка от термостата могла прогнить. Снимешь впуск, всё видно будет. 

[vol]

@KZAM проверь  трубы 10151 ( у нее резиновые колечки) и 10137  (металические прокладки).

Вторая труба соединяеет две ГБЦ сзади. Не лазили туда, заглушки распредвалов не меняли?

 

Да, паук придется снимать.

[KZAM]

10151 как снимается (просто наверх тянем?) но думаю не она до нее я дотянулся она сухая. подозрения на трубку которая с тройника идет назад либо с прокладок фланца.

вот хотел ГРМ менять и прокладки заодно, вот как говорится нет худа без добра буду паук снимать и все менять сзади а потом и до ГРМ доберусь.

У нас же чтобы скинуть паук нужно сначало механизм дворников снять?

 

[vol]

2 часа назад, KZAM сказал:

У нас же чтобы скинуть паук нужно сначало механизм дворников снять?

 

Да, снять надо

Труба 1051 сзади болтом крепится (на схеме видно). Потом просто выдергивается. Колечки новые обязательно, старые не будут держать.

У меня с нее потекло, когда ее снимали и на место поставили со старыми колечками.

Спереди то ты дотянулся, а сзади то нет, где она во вторую трубу вставляется. Вот на моей там и потекло .

[KZAM]

Следовательно если долезу/сниму паук то лучше заменить резинки на 1051 (даже если не течёт) чтобы не возвращаться либо если не течет то и не трогать.

Просто пока буду сзади что посмотреть для ТО.

[vol]

Лучше заменить, оригинал естественно.

[ГАНС]

Какраз тоже самое было у меня недавно, антифриз уходил в развал блока. Так бывает когда: как выше писали сгнила стальная трубка выходящая из помпы, потекло уплотнительное кольцо на данной трубке, потекла помпа (есть там дырдочка через которую она может скидывать ОЖ в развал блока). Я разборки с утечкой приурочил к замене ГРМ (сверху ни коллектор ни паук ничего не разбирал) запасся новой помпой и полез разбирать, в результате оказалось, что за 110000 км. пробега напроч сгнили все картонные прокладки сопряжений помпы и текла она у меня во все стороны, а сама помпа была нормальная (оригинальные прокладки стальные в отличие от тех, что у меня стояли). В общем если у тебя течёт помпа (сама или прокладки) то снятие коллектора будет пустой тратой времени и сил. Сними на правой бошке пластиковый кожух ремня ГРМ (он легко снимается на 3 болтиках держится) возможно сможешь более подробно рассмотреть, как у тебя там дела.

Изменено 6 апреля, 2021 пользователем ГАНС

[KZAM]

06.04.2021 в 10:54, ГАНС сказал:

Какраз тоже самое было у меня недавно, антифриз уходил в развал блока. Так бывает когда: как выше писали сгнила стальная трубка выходящая из помпы, потекло уплотнительное кольцо на данной трубке, потекла помпа (есть там дырдочка через которую она может скидывать ОЖ в развал блока). Я разборки с утечкой приурочил к замене ГРМ (сверху ни коллектор ни паук ничего не разбирал) запасся новой помпой и полез разбирать, в результате оказалось, что за 110000 км. пробега напроч сгнили все картонные прокладки сопряжений помпы и текла она у меня во все стороны, а сама помпа была нормальная (оригинальные прокладки стальные в отличие от тех, что у меня стояли). В общем если у тебя течёт помпа (сама или прокладки) то снятие коллектора будет пустой тратой времени и сил. Сними на правой бошке пластиковый кожух ремня ГРМ (он легко снимается на 3 болтиках держится) возможно сможешь более подробно рассмотреть, как у тебя там дела.

Ваши догадки сбылись обнаружил в канале V в развале блока. Вопрос: с чего нужно начать разбирать куда смотреть и что снимать по порядку. кожух ГРМ снял ремень влажный но это конденсат так как откровенно чистая вода. 

Gektor "Там течёт в развал блока, трубка от термостата могла прогнить" это вот эта трубка, как к ней добраться? что снимать нужно? 

Изменено 9 апреля, 2021 пользователем KZAM

[KZAM]

04.04.2021 в 19:02, vol сказал:

Да, снять надо

Труба 1051 сзади болтом крепится (на схеме видно). Потом просто выдергивается. Колечки новые обязательно, старые не будут держать.

У меня с нее потекло, когда ее снимали и на место поставили со старыми колечками.

Спереди то ты дотянулся, а сзади то нет, где она во вторую трубу вставляется. Вот на моей там и потекло .

Модераторы если что перекиньте в нужную тему данное сообщение.vol для замены сальников распредвала. зад двигатель как приподнять домкратом может под коробку с то левая головка еще можно помучится. левую открутил, вращается но упирается в какую  то трубку с шлангом  (наверное это на заднюю печку трубопровод). но почему упирается не понимаю.  а вот правая все там впритык ну никак не открутить крышку сальника. и вообще как менять задние сальники каков порядок.

Изменено 9 апреля, 2021 пользователем KZAM

[badneko]

Самый удобный и быстрый способ замены задних резинок только отодвинув коробку назад, все как на ладони, крутится и меняется легко, экономит кучу нервов и времени. В последний раз вообще коробку скинул за 3 часа на 4м40, а тут надо всего-то отодвинуть сантиметров на 20. Скинуть карданы, слить жижу, открутить колокол и бублик, выпуск, открутить балки и оттягивать контролируя натяг проводов и троса, при необходимости откручивая.

Без снятия мотора или коробки не рекомендую лезть если не знаете как там устроено.

[ГАНС]

09.04.2021 в 11:42, KZAM сказал:

Ваши догадки сбылись обнаружил в канале V в развале блока. Вопрос: с чего нужно начать разбирать куда смотреть и что снимать по порядку. кожух ГРМ снял ремень влажный но это конденсат так как откровенно чистая вода. 

Gektor "Там течёт в развал блока, трубка от термостата могла прогнить" это вот эта трубка, как к ней добраться? что снимать нужно? 

Яб начал со снятия лобовины, доберешься до ГРМ и будет всё виднее, (снимать несложно при снятом радиаторе). Если ремень ГРМ менять не собираешься, то просто выставишь всё по меткам, вставишь чеку в натяжитель, снимешь ремень со шкивов распредвалов, а потом спокойно открутишь помпу и посмотришь, что у тебя течёт. Заодно ревизию проведёшь ремня и роликов с натяжителем.

Если есть где ковыряться и не к спху, то разбирай и смотри, что течёт, чтоб лишнее не покупать, а такбы если к спеху за один раз разобрать/собрать и поехать, то лучше помпу и прокладки иметь в наличии, те которые картонные идут в комплектах к неоригинальным помпам Авно, как можешь убедиться на моем примере, оригинальные прокладки стальные их и стоит ставить, можно оставить старые оригинальные прокладки поставив с хорошим герметиком.

Изменено 16 апреля, 2021 пользователем ГАНС

[KZAM]

Резюмирую: произвел замену ГРМ , всех уплотнительных резинок системы охлаждения (что снималось при возникшей проблеме)

04.04.2021 в 12:31, KZAM сказал:

антифриз сзади двигателя 6g72 потек ручьем. куда смотреть, на первый взгляд куда рука дотянулась все сухо. но течет как из крана. 

Фланец двигателя системы охлаждения-если это он виновник какие могли быть причины? и как до него дотянуться, только съемом впускного коллектора?

 перед установкой крышек ремня ГРМ, навесного оборудования и впускного коллектора решил через верхнее отверстие помпы залить антифриз и проверить на утечку. Опять огорчение, течь не прекратилась. Ничего не оставалась делать как снимать впускной коллектор с форсунками чтобы добраться   до трубки охлаждающей жидкости от печки до помпы в развале. Итог за 3 часа работы трубка с отверстием у меня в руках. Плюсом для себя в данной работе нашел что теперь свободно можно заменить задние сальники распредвалов.

Вопрос причина износа трубки (неужели прогнила) есть возможность заварить и что там за метал?

кружком отметил где отверстие (на изгибе)

 

Изменено 8 мая, 2021 пользователем KZAM

[Alex/S]

@KZAM Сталь. Заварить не получится. А вот запаять твердым припоем можно. Если есть знакомый кондейщик - то ему дел на 5 минут с разворачиваем шлангов. 

Но учитывая труднодоступность трубки, я бы, наверное, предпочел ее заменить.

[KZAM]

10 минут назад, Alex/S сказал:

@KZAM Сталь. Заварить не получится. А вот запаять твердым припоем можно. Если есть знакомый кондейщик - то ему дел на 5 минут с разворачиваем шлангов. 

Но учитывая труднодоступность трубки, я бы, наверное, предпочел ее заменить.

Заменить пока  не получается в средней полосе России не видно в продаже. попытаюсь заварить и в случае если найду куплю и далее заменю. Б/У может оказаться что через пол года потечет.