Правильная установка шатуна. Ошибка в мануале? Что-то не вяжется.

[MultiGreen]

Друзья, я уже десяток раз слышал истории про то, что 4м40 капиталить бессмысленно. Как-бы грамотно не капиталили, у всех поголовно через 10-15-20 тыс км проворачивает вкладыши. По крайней мере в деликаклабе моего южного региона все говорили, что только брать контрактник. Народ, который возит людей в горы и используют машины для работы каждый день, все до единого прошли через капиталку и пришли к контрактнику на дизелях. Умные перешли на бензин, но речь не об этом. То есть если взять статистику удачных ремонтов, то люди, которые проездили после капиталки хотя бы 50 тыс км- это очень редкое исключение и таких 1 на 100. Лично я во всем рунете нашел только 1 человека, который рассказал, что его машина прошла 70 тыс на 4м40 после капиталки.

Откапиталил я свой движок полностью, когда после покупки у меня прогорел поршень. Причиной прогара стал забитый обратный клапан масляной форсунки - поршень не охлаждался. Но я, балбес, полез для своего спокойствия поменять все- полный комплект новых поршней, вкладыши, гбц перебрал, распылители, даже турбину новую поставил, хотя и в установленной люфта не было... Также удалил балансирные валы от греха. Проехал 7 тыс км после капиталки и двигатель стал издавать какие-то чиркающие звуки. Снял масляный фильр, в нем стружка алюминиевая. 
Разбираю.


Рассыпались все шатунные вкладыши. При этом коренные почти в норме, хотя баббит на них пошел какими-то раковинами.



Отшлифовал коленвал в 1 ремонтный размер.



Собираю двигатель, но хотелось разобраться в причинах произошедшего.

1. Так как двигатель я изначально капиталил из-за прогара поршня и следов масляного голодания не было, а также я заглушил каналы балансирных валов, вариант масляного голодания убираем. Да и следов высокой температуры на вкладышах нет.
2. Грешил на поддельные вкладыши Taiho. Изначально я решил заказать запчасти через фарпост из магазина во Владивостоке, специализирующегося на японских запчастях и имеющего несколько тысяч положительных отзывов и наивысший рейтинг. 
К слову, эта версия просится сама по себе, т к разом я купил в одном месте Тайхо и коренные и шатунные вкладыши, и упорные полукольца, а также втулки под палец в шатун. Втулки прессовали в специализированном дизельном сервисе, нагревая шатуны в специальной печи до определенной температуры, а втулки охлаждая в жидком азоте и устанавливая все одним движением в специальной косой оправке. Об этом есть отчет с видео у меня на драйв2.
Так вот оказалось, что Taiho втулки после запрессовки давали люфт изначально больше предельно допустимого. Поэтому у меня тогда ремонт тормознулся еще на 2 недели, т к я заказал и ждал втулки NDC. После их запрессовки, пришлось еще пройти разверткой, т к поршневой палец просто не лез. Сделали все четко.
Но вот после такого простоя я не удосужился померить зазоры в шатунных и коренных вкладышах. Мы ведь промеряли все- и цилиндры и все шейки - все в номинале,  в идеале, без овалов... 
И когда случился второй полный разбор двигателя через пол года, я просто не готов собирать его, не поняв причин произошедшего.

Везде в сети, а также в мануале насторожил 1 момент.



И все делают по мануалу.

Но стоило мне не показывая мануал просто дать в руки шатун и поршень, показать коленвал пятерке опытных мастеров. Все уверенно говорят - ставить нужно меткой в противоположные стороны, чтобы замки были справа. 
Коленвал вращается по часовой стрелке, если смотреть на двигатель спереди.

Снял видео для сториз в инстаграме на эту тему...


Нарисовал я от руки схематически расположение масляных каналов при установке по мануалу и варианте с обратной установкой шатуна. Слева по мануалу, справа шатун перевернут.



И, просто если немного задуматься, то при установке по мануалу даже направление канала внутри шатуна идет под диким углом, а при обратной установке масло должно залетать за счет центробежной силы, не встречая препятствий. Посмотрел еще в сети курс по  теории двс- системе смазки КШМ и сомнений стало еще больше.

В общем нужны ваши мнения и размышления.
 

В своем видео, прикрепленном выше, я объяснил теорию, которая совпала с практикой. Угол опережения впрыска составляет 12 градусов и удар приходится до того, как откроется смазочный канал...

Вероятно я ошибаюсь, но мой мозг уже плавится. Поэтому нужны мнения экспертов.

Потому что если я прав, то 1 ошибка в мануале привела к тысячам загубленных капиталок 4м40 и мифу о неремонтопригодности данного двигателя- миллионнника.

Пытался найти хоть какое-то видео в сети с разбором не тронутого японского движка, чтобы подглядеть, как-же все-таки с завода стоят шатуны. Меткой "0" вперед и замками налево, или все-таки, как на всех найденных мной двигателях других производителей- замками направо...?

[Gektor]

Цветные метки на вкладышах - не, не слышали...

 

тайхо, фигайхо, и иже с ними. Религия не позволяет оригинал поставить?

[MultiGreen]

Странную штуку заметил. Был владельцем 2х Alfa Romeo, народ здоровается на дороге. Вляпался на капиталку, так из соседнего города приехал альфист просто помочь. И я так-же ездил другим помогать. Кому фазы выставить- фиксаторы распредвалов бесплатно рассылаем другим соклубникам и знаем, что они вернутся. После капиталки в Москву поехал на 1700 км в каждую сторону, так десяток незнакомых соклубников предложили заехать к ним в гости и остаться на ночевку. А у делики невозможно находится даже в региональном клубе или чате - что ни вопрос, то подъеб в ответ. Ни одного дельного ответа по существу еще ни в одной теме не получил ни на форуме, ни в делика клабе в чатах. Это прикол такой клубный? Ненавидить тех, кто ездит на таких же автомобилях? Пытаюсь логику понять. Пока нахожу логику только в том, что на этих авто ездят джипперы, а значит конкуренты, ворующие друг у друга клиентов и ненавидящие других джипперов, особенно уазоводов...

Для вашего понимания, оригиналы и есть Taiho. Про цветные метки слышали. Оригиналы не заказал потому что ждать 2 месяца, которых у меня не было, а все размеры шеек коленвала и внутренние размеры шатуна без овала- все четко в номинале до сотки.

Да и какая разница? Поставлю я оригиналы с точными метками, если в мануале не верно написано, как ставить шатун- перепутан зад и перед, то и оригиналы так же размолотит.

[Gektor]

Никаких подколов. Советы все давно даны:
1) 4М40 не капиталится!

2) если перебирать, то только Оригинал!

3) это очень дорого

4) проще контракт. 
5) ремонтных размеров оригинала не существует. 
 

Но я назло маме отморожу уши. 

[Gektor]

И да, я капиталил 4М40, на пробеге 320ткм. Уже лет 7 месит подмосковные болота на 36м Симексе. В машине по кругу несколько раз уже поменяны все агрегаты, кроме двигателя. Как то так. 

[MultiGreen]

7 часов назад, Gektor сказал:

Никаких подколов. Советы все давно даны:
1) 4М40 не капиталится!

2) если перебирать, то только Оригинал!

3) это очень дорого

4) проще контракт. 
5) ремонтных размеров оригинала не существует. 
 

Но я назло маме отморожу уши. 

1. Вы свое утверждение только что перечеркнули своим же следующим заявлением о том, что откапиталенный вами двигатель до сих пор ездит. Я не верю, что существуют двигатели, которые не капиталятся. Я откапиталил движок Alfa Romeo, за который не брался ни один мастер. Он стуканул на 180 тыс км и после моей капиталки проехал еще 200 и ездит дальше. То, что 4м40 не капиталится означает лишь что в мануале по капиталке ошибка и запчасти гавно, не в размер сделанные. Все нужно перемерять и подгонять!
2. Хотелось бы, но ждать запчасти 2 месяца, когда живу за городом и Делика была единственным авто в семье- нет столько времени.
3. ..
4. Проще, но кот в мешке и цены на 4М40 сегодня 150-220 тыс руб на фарпосте.
5. Не существует, но есть тот же блогер Даник из Алматы и у него все откапиталенные движки ездят до сих пор. При том, что вкладыши Taiho, гильзы пластилиновые....

Замерил сейчас все зазоры в маслонасосе, он как новый. Голодания точно не было.

Есть мысль о причине проблемы со вкладышами. После капиталки через 5 тыс км у меня гбц треснула и я новую ставил в сборе. Но масло не поменял, т к заменил его за 1 тыс км до проблемы с гбц. Правда когда гбц треснула, антифриз выдавило и движок перегрелся. Я не менял масло и, вероятно, оно потеряло свои свойства от перегрева...

Но речь все-таки тут о том, правильно ли в мануале указано направление установки шатуна? Ведь оно совсем не логично. 

[tixon]

гектор ,- дак капиталятся или нет ? что то вы голубчик протворечивый какой))))

обычно если ремонтных размеров нет ,значит вал азотированный и шлифовке не подлежит. 

с одной стороны это гадость ,но с другой такие валы ходят ооочень долго. если смазка есть.

такой наклеп на вкладышах обычно бывает при приличном износе . когда зазор великоват.имхо.

интуиция мне подсказывает ,-что эти вкладыши с настоящими тайхо в одной стране не разу не были ))))

 

как ставятся шатуны понятия не имею . не разу не разбирал4м40     бог миловал ))))

 

 

 

[MultiGreen]

37 минут назад, tixon сказал:

гектор ,- дак капиталятся или нет ? что то вы голубчик протворечивый какой))))

обычно если ремонтных размеров нет ,значит вал азотированный и шлифовке не подлежит. 

с одной стороны это гадость ,но с другой такие валы ходят ооочень долго. если смазка есть.

такой наклеп на вкладышах обычно бывает при приличном износе . когда зазор великоват.имхо.

интуиция мне подсказывает ,-что эти вкладыши с настоящими тайхо в одной стране не разу не были ))))

 

как ставятся шатуны понятия не имею . не разу не разбирал4м40     бог миловал ))))

 

 

 

Если уж случится увидеть гибель 4м40, врагу не пожелаю его капиталить. На 6 тыс км за год, у меня 6 месяцев ремонта - 3 раза по 2 месяца. Не поверил, что лучше контрактник взять. Вот теперь уже поздно, в запчасти порядка 200 тыс руб за это время выкинул. Сейчас психонул, купил вторую машинку- легковую, чтобы хотя бы на такси десятки тысяч рублей не прокатывать, катаясь за запчастями для ремонта делки... Теперь для меня уже поломанный 4м40 во дворе- это как данность, которую нужно принять. Но раз уж такая жопа, то хочется хотя бы разобраться почему.
Выше вот написали про цветовые метки вкладышей. Но я не верю, что имеет значение зазор в микронах между этими 4 метками. Там реально между ними всеми разбег в пределах 1 сотки мм, при том что в самом же мануале таблица допускает зазор во вкладышах от 0,022 до 0,040 в шатунных и от 0,03 до 0,085 в коренных и это зазор на сторону, то есть его еще на 2 можно умножать. Так что допуски в микронах-полный бред. Причина неремонтопригодности явно в чем-то другом.
И вот исходя из моего рисунка видно, что нихрена не смазываются нормально шатунные вкладыши и втулка пальца при установке по мануалу. Но у японцев может быть какая-то своя логика... Найти бы оригинальный мануал на японском языке.

Изменено 26 июля, 2021 пользователем MultiGreen

[tixon]

странные какие то данные в мануале . на уазиках допуски меньше.))))

[DIP]

Найти на разборке поршень с шатуном и посмотреть.

[DIP]

Типа этого https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/porshen-mitsubishi-pajero-1995-me101363-me200528-g4883039640.html. Где у поршня перед и где замки кто в курсе?

[Gektor]

А что мешало при разборе двигателя подсмотреть как шатуны стоят? Как Японцы поставили, так и должно быть. 
 

Я капиталил заведомо рабочий двигатель. Он простоял без ГБЦ 2 года, из цилиндров росли деревья. Ничего не точил, было немного ржавчины на цилиндрах. Вкладыши менять не стал, поставил новые Оригинальные кольца, около 15000р тогда стоили. Там резинок для сборки блока вышло на 7000р по тем ценам. Собрал всё это с б/у оригинальной ГБЦ. Компрессия прекрасная, машина валит. Из всех моих 4М40, этот двигатель вышел самым мощным. Масло не жрёт. 
 

Естественно вы сейчас скажете - ну это не капиталка, без расточки не считается!  
 

Все блоки которые имели хоть небольшой намёк на расточку, я отправил в металлолом. Штук 8 точно выкинул. 

[DIP]

Судя по фоткам, в мануале правильно написано. А вот откуда в масле стружка? Не с вкладышей же.

[АЛЕКСЕЙ222]

На 4м40 есть оригинальные ремонтные поршня и кольца,а вот владышей ремонтных оригинал нет

 

 

 

 

 

[Lekar]

 А точно есть? Там покрытие цилиндра шашечками, его точить не берутся у нас.

[Lekar]

Стружка может быть с вакуумного насоса, мы так три контрактных блока загубили в свое время,  температура под 100, падает давление масла в результате если проворонили это клин.  Потом его уже выкинули родной вакуумный насос поставили электрический и проблема ушла.

[MultiGreen]

7 часов назад, DIP сказал:

Типа этого https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/porshen-mitsubishi-pajero-1995-me101363-me200528-g4883039640.html. Где у поршня перед и где замки кто в курсе?

Если это с разборки 100% не капиталенного ранее движка, то смотрим мое фото новых поршней, которые я ставил


Форкамера снизу, перед при этом слева.

Сопоставляем с фото с разборок с фарпоста.


Стоят поршни на шатунах как по мануалу. Направление переда совпадает с меткой на шатуне, т к на фото меток цифровых в основании шатуна нет.
 

[MultiGreen]

7 часов назад, Gektor сказал:

А что мешало при разборе двигателя подсмотреть как шатуны стоят? Как Японцы поставили, так и должно быть. 
 

Я капиталил заведомо рабочий двигатель. Он простоял без ГБЦ 2 года, из цилиндров росли деревья. Ничего не точил, было немного ржавчины на цилиндрах. Вкладыши менять не стал, поставил новые Оригинальные кольца, около 15000р тогда стоили. Там резинок для сборки блока вышло на 7000р по тем ценам. Собрал всё это с б/у оригинальной ГБЦ. Компрессия прекрасная, машина валит. Из всех моих 4М40, этот двигатель вышел самым мощным. Масло не жрёт. 
 

Естественно вы сейчас скажете - ну это не капиталка, без расточки не считается!  
 

Все блоки которые имели хоть небольшой намёк на расточку, я отправил в металлолом. Штук 8 точно выкинул. 

Поршень прогорел почти сразу после покупки авто. При разборке двигателя сразу стало ясно, что в двигатель уже лазили. ГБЦ стояла китайская (она же треснула через 3 тыс км после капиталки), а поршни стояли вразнобой с 3 разными номерами, купленные на разборках (поэтому я купил новый комплект поршней). Как и коленвал был контрактный... Смотреть как стояло после непонятных мастеров было бессмысленно.

Если на счет растояки это мне сказано, то я выше сказал, хон был на месте, овала не было, выработка 1-2 сотки относительно номинала. То есть смысла не было точить. Поршни брал стандартного размера.

[MultiGreen]

6 часов назад, DIP сказал:

Судя по фоткам, в мануале правильно написано. А вот откуда в масле стружка? Не с вкладышей же.

Стружка не магнитилась, именно вкладыши- баббит на вкладышах расслоился и обсыпался. Стружка выглядела как лезвия- очень тонкие плоские пластины, в основном крупные. Странные вкладыши. Как будто баббит напыляли в два десятка слоев. Если вкладыш рассматривать на месте отслоений глубоких крупно, то прям видно структуру баббита из кучи слоев.

Но сегодня я нашел еще одну большую странность, которая и могла стать основной причиной капиталки. Когда мы собирали двигатель, то просто поставили все по меткам, как было на момент разбора. Для этого делали фотографии. Так как двигатель заводился с пол оборота, угол опережения впрыска мы даже не трогали. Проверили на стенде- давление в норме, клапан, сальники в норме (мастер по ТНВД сказал), форсунки перебрали и настроили на стенде с новыми распылителями и поставили как стоял обратно.


На фото видно, что во время установленной вмт, метка шестерни ТНВД совпадает с меткой на паразитной шестерне со звездой цепи ГРМ. А по мануалу эта метка должна стоять с противоположной стороны и совпадать с метками на корпусе ТНВД. Сегодня весь день провозились. В итоге индикатором по мануалу получилось поставить угол опережения впрыска. Первым приколом было то, что на вид целый и даже с непорепанной резинкой шкив коленвала имеет неверную метку ВМТ. Она впереди на 6 градусов. Второе- добиться установки правильного момента впрыска с опережением 12 градусов получилось только установив ТНВД на 1 зуб вперед относительно метки. Изначально получается, что кто-то снимал и как-то не так поставил шестерню на ТНВД до того, как я купил авто. Когдя я просто поставил по мануалу меткой к метке на корпусе вчера и начал смотреть стрелочным индикатором позади ТНВД, то там выставить было вообще не реально. У ТНВД во время ВМТ поршня первого цилиндра было положение нижней точки по индикатору. В итоге установить получилось и по всем показателям вышло так, что у меня изначально был впрыск с углом не 12 градусов опережения, а порядка 20 градусов. Машина заводилась, но работала жестко. И вкладыши, получается, молотило именно на тот самый лишний угол в 6-8 градусов до начала смазки. То есть двигатель сделан так, сто канал смазки открывается именно на 12 градусах - моменте впрыска. А у меня долбил до впрыска. Но я бы не сказал, что работа двигателя была прям вот слишком жесткой. Не тойотки, конечно, которые шелестят, но прогретый двигатель почти не цокотал клапанами или ТНВД. 
Надеюсь что именно это и есть основная причина разбитых вкладышей.
 

[MultiGreen]

3 часа назад, Lekar сказал:

Стружка может быть с вакуумного насоса, мы так три контрактных блока загубили в свое время,  температура под 100, падает давление масла в результате если проворонили это клин.  Потом его уже выкинули родной вакуумный насос поставили электрический и проблема ушла.

Ваккуумный насос разбирал смотрел, он без деффектов, полный порядок. Правда я не понял, как он работает и зачем внутри масло...?

[tixon]

я не читал мануал по 4м 40 .и может скажу чушь полную 

 но на 56м выставляется 1мм хода плунжера 7-9 гралусов  ...ПОСЛЕ ....вмт. 

может в этом ошибка.

тоже сначала не понял че за хрень . ведь на многих дизелях выставляется -начало движения плунжера ххх градусов ДО вмт

[MultiGreen]

1 час назад, tixon сказал:

я не читал мануал по 4м 40 .и может скажу чушь полную 

 но на 56м выставляется 1мм хода плунжера 7-9 гралусов  ...ПОСЛЕ ....вмт. 

может в этом ошибка.

тоже сначала не понял че за хрень . ведь на многих дизелях выставляется -начало движения плунжера ххх градусов ДО вмт

Надеюсь, что завтра уже получится к вечеру поставить двигатель и сделать первый запуск. Сегодня весь день продолбались с другом. Трижды приклеивали и отклеивали обратно переднюю крышку, недоумевая, почему у нас при установке по меткам плунжер выдвигается на 3 мм вместо 1 мм, а наклоны ТНВД при этом изменяют разбег всего в пределах 3 десятых мм раньше или позже. После установки по меткам "как было" - насечка на паразитной шестерне к насечке на шестерне ТНВД дало при 12 градусах на шкале после ВМТ выдвижение плунжера на 1,7 мм при самом позднем провороте ТНВД. То есть у меня двигатель все это время работал на 2 мм подъема плунжера вместо 1 мм. При установке методом научного тыка на 1 зуб шестерни мимо метки, все вдруг сошлось. 12 градусов позволили настроить ровно 1 мм от начальной работы плунжера и подкорректировать теперь можно в пределах 3 десяток в каждую сторону. Пришлось рисовать свои метки... В общем, хрен пойми что творили с этим ТНВД, что шестерня вообще не на своем месте, как и метка на шкиве коленвала на 6 градусов позже реальной вмт, поэтому и на шкиве пришлось свою метку рисовать, пока гбц не стоит и можно реальную ВМТ поймать.

Не понимаю, как такое случилось? Неужели все-таки резинка шкива проворачивается, или шкив стоит от какой-нибудь другой версии или другого авто? К слову, у меня метка ВМТ на шкиве утоплена очень глубоко, что ее даже днем только с фонариком можно разглядеть. А Шкала делений градусов снаружи, сантиметров на 7 впереди метки на шкиве. Думаю, что шкив не родной все-таки приколхозили.



В 4й раз друг Юра уже притащил камеру эндоскоп, чтобы не отклеивать снова крышку и мы прямо по камере переставили на 1 зуб ТНВД.

Изменено 27 июля, 2021 пользователем MultiGreen

[Lekar]

16 часов назад, MultiGreen сказал:

Правда я не понял, как он работает и зачем внутри масло...

Так пластины под действием уентробежной силы выезжают и прижимаются к стенке, и маслом все это уплотняется. Вот пластины и сделаны из материала который разрушается и осыпается в картер. 

[Акакий]

В 28.07.2021 в 01:26, tixon сказал:

 но на 56м выставляется 1мм хода плунжера 7-9 гралусов  ...ПОСЛЕ ....вмт. 

 

После сбора данных по наклейкам подкапотным, собрал следующую информацию по градусам на один мм хода плунжера для 4м40 (делики)

тнвд мех , коробка АКПП 9 градусов

тнвд мех, коробка МКПП 12 градусов

тнвд эфи, коробка АКПП 10 градусов,

тнвд эфи , коробка МКПП -----нет данных

может кому пригодится, где то ее уже выкладывал эту информацию