Нагрелся и видимо сгорел резистор накала свечей

[Сергей 1991]

Добрый день одноклубники, столкнулся вот с такой проблемой!

Ни где ни слова об этом и такое впечатление ,что  такого ни у кого не было никогда.

Как то одним тёплым днём учуял подозрительный запах в салоне, после чего начал оперативно искать, что это такое и откуда такой запах палёной проводки.

Три дня искал и в итоге как я думаю нашёл.

Фото прилагаю, хотелось бы услышать может кто то сталкивался или знает как проверить этот резистор или вообще что то знает по данной проблеме.

P.S Делика как работала ,так и работает штатно с это штукой и без, каких либо изменений не наблюдается.

Соответственно у меня кирпич 4D56T.

[Сергей К]

@Сергей 1991 Зимой в хороший мороз точно штатно работать не будет. У меня давно был такой случай, зимой прогрел свечи  повернул ключ на старт и машина завелась и почти сразу заглохла и так раз пять, тогда я понял что не работает реле номер 2 которое связано с дополнительным сопротивлением,и у меня не работает вторая стадия прогрева свечей после запуска. Пришлось кидать от аккумулятора плюсовой провод и отдельно после запуска кидать на шину и греть свечи примерно минуту может чуть больше чтобы машина не глохла. А причина почему не работало реле номер 2 у меня была в блоке управления свечами вытекли конденсаторы, после перепайки на новые всё заработало. Надо смотреть блок управления свечами, может причина там по которой он не отключил реле номер 2 с этим сопротивлением. Вообще я себе вывел на панель лампочки от реле номер 1 и реле номер 2 и теперь вижу когда какое реле работает и сколько времени после запуска догревает свечи. Кстати первые признаки неисправного блока управления свечами у меня были летом когда  я запустил двигатель и при прогреве очень долго щёлкало реле и тоже пошёл запах а когда прикаснулся до этого сопротивления то конечно прилип к нему так как оно было раскаленное. 

Изменено 2 мая пользователем Сергей К

[varyag]

@Сергей К нет, это не из-за блока, тоже была такая хрень менял блоки с другой машины который работал как надо, ставил на свою такая же фигня, я подозреваю что это либо датчик который на головке или само добавочное сопротивление, вот его попробую поменять тогда останется датчик. По хорошему, после запуска ток должен держать секунд 15-20 и выключатся, а сейчас у меня второе реле дрочится некоторое время так не должно быть, свечи всё исправны и родные

[михалыч алт]

@varyag Саня сопротивление не виновато. Можешь его не менять. Это датчик температуры. Или провод от датчика отломился. У меня такое было. Подёргал провода, а они в руке остались. Отрезал колодку, припаял другую. И всё заработало.

[serrega2009]

33 минуты назад, михалыч алт сказал:

@varyag Саня сопротивление не виновато. Можешь его не менять. Это датчик температуры. Или провод от датчика отломился. У меня такое было. Подёргал провода, а они в руке остались. Отрезал колодку, припаял другую. И всё заработало.

А где он стоит??? На головке ??? Там где два датчика? А какой из них тогда?

[Lekar]

Зачем сразу менять резистор. Достаточно померить падение напряжения на нем.  Если все 12 в то он сгорел. Если  в районе 6в то он исправный. 

[михалыч алт]

@Lekar Если резистор сгорит, то ни какого сопротивления не будет и естественно падения напряжения тоже не будет. Вот если замкнёт,то падения напряжения не будет, но цепь останется.

[Сергей К]

@serrega2009 Датчик температуры двойного действия, один контакт на стрелку а второй на блок управления свечами. Стоит в головки сверху, возле выходящиго патрубка головки блока, фишка на два провода. 

Изменено 20 мая пользователем Сергей К

[serrega2009]

А... Понял! А то у меня там 2 датчика... Понять не мог принцип действия... А он ,получается,два действия выполняет... А с одной фишкой на коробку значит...

[Сергей К]

@serrega2009 С одной фишкой это датчик температуры отключения компрессора кондиционера при перегреве двигателя. 

[Lekar]

@михалыч алт вспоминай физику, и не пори чушь. Если сгорит, то сопротивление бесконечность и все напряжение будет на нем падать. А если коротнет, то сопротивление стремиться к нулю и падения напряжения на нем не будет.  Но резисторы они не полупроводники, достаточно редко они дохнут на пробой, чаще не обрыв.

 

Изменено 20 мая пользователем Lekar

[михалыч алт]

@Lekar А я что не тоже самое написал? Прочитай внимательно.

[varyag]

@михалыч алт Юра, да проверял я провода на колодке датчика и колодке блока упр, прозванивал всë хоккей, возможно и сам датчик, выход который идëт на блок, стрела показывает точно как в аптеке

[михалыч алт]

@varyag Саня, ну значит сам датчик ерундит. Попробуй замени датчик.

И кстати я ещё снимал блок управления свечами накала. Заменил два конденсатора и промыл растворителем плату (но это было до того, как провод отломился на датчике). Может всё до кучи так получилось?

Изменено 21 мая пользователем михалыч алт

[autospirit16]

конденсаторы в эбу текут. иногда повреждают плату. смотреть надо. ну и хотя бы проверить датчик температуры по тарировочной таблице в книжке. ибо то что читает этого динозавра есть не у каждого.

[Сергей К]

Конденсаторы в блоке могут на вид быть целыми а по факту неисправные, от времени конденсаторы вырабатывается и теряют ёмкость и по этому блок перестаёт правильно работать. Надо выпаять конденсаторы и проверить специальным тестером  для проверки на ёмкость или купить новые и перепаять. Я специально покупал тестер  GM328A чтобы проверять конденсаторы. Вот пример маркировка 220 микрофарад а по факту уже 210.8 микрофарад. Правда не по теме но у меня был такой случай. Стиральная машина стала выносить мозг то показывала ошибку на датчик оборотов двигателя, то на неисправный силовой конденсатор, то на тэн подогрева воды, я конечно поменял  силовой конденсатор и датчик оборотов двигателя только толку от этого никакого, всё равно машинка жила своей жизнью, могла во время стирки слить воду и опять всё заново стирать до бесконечности. Я уже хотел купить новый электронный блок управления а он стоит от 12000руб, но купил тестер и проверил конденсаторы на блоке управления и у них была потеря ёмкости на первый взгляд незначительная, только когда я перепаял на другие с хорошими характеристиками и все проблемы ушли и всё заработало как и должно работать, уже лет пять работает без нареканий. А теперь по теме, у себя в блоке управления свечами накала я тоже поменял конденсаторы после того как однажды зимой в мороз у меня перестала работать вторая стадия прогрева свечей которая идёт через сопротивление.После замены конденсаторов  у меня всё заработало. 

Изменено 21 мая пользователем Сергей К

[Stinger]

4 часа назад, Сергей К сказал:

по этому блок перестаёт правильно работать

Как это проявляется?

[Сергей К]

@Stinger У меня это было так, сначала иногда после запуска двигателя были щелчки реле свечей накала очень продолжительное время уже двигатель прогрелся а релюха щёлкает, тогда я открыл крышку где расположены эти релюхи то оттуда пошёл запах какой-то химии когда дотронулся до сопротивления то сразу обжогся об него. Потом всё опять нормально стало работать, а зимой когда долбанул хороший мороз то подогрев свечей после запуска двигателя перестал вообще работать, было это так прогрел свечи запустил мотор и когда запустился мотор то спустя примерно три секунды двигатель заглох, потом опять я двигатель запустил и опять та же история, пришлось брать провод с плюса аккумулятора и когда запустил двигатель то переодически подавать питание примерно чуть больше минуты. Потом временно поставил запасной блок управления свечами накаливания, а старый разобрал выпаял старые конденсаторы, поехал магазин и купил новые потом припаял новые конденсаторы  в блок и установил этот блок с новыми конденсаторами на место, и уже много лет блок работает без нареканий. 

Изменено 22 мая пользователем Сергей К

[Lekar]

@михалыч алт ну так прочитай  сам внимательнее.  И подумай.  

 

[серыйеж]

В 21.05.2024 в 05:47, михалыч алт сказал:

 ну значит сам датчик ерундит. Попробуй замени датчик.

Менял 4-ре датчика, все новые. Один вообще температуру не показывал, два через 10-15 минут запуска стрелку загоняли почти под красный сектор, и вот четвёртый только на 40 градусах отрывает стрелку. Поставил два контрольных термометра на головку - 80 градусов = второе положение стрелки. Рэле накала при запуске срабатывает через три сек., и потом ещё в течении 30-40 сек. поддерживает запуск. При чём и на прогретом двигателе то же, до капиталки такого не было, может свечи не японские...

[михалыч алт]

@серыйеж От свечей тоже много зависит. Я ставил свечи на 11 вольт. Родной блок не захотел работать. Заменил блок (от европейской L-300, был такой в запасе). И свечи начали нормально работать. Но у европейского блока нет функции догрева после запуска. Они греют свечи 25 сек. и совсем отключаются. Но при этом двигатель зимой отлично заводился.

[tixon]

15 часов назад, михалыч алт сказал:

Я ставил свечи на 11 вольт. Родной блок не захотел работать.

я не знаю как работает система 6в. с двумя силовыми релюхами.

но системе 12в. с одним силовым реле , совершенно пофиг какие свечи стоят .греются ли они , ей вообще пофиг есть ли свечи ,и есть ли вообще мотор .

потому что нет никакой обратной связи с эбу.

эбу свой алгоритм отработал, реле включил ,и все -давай досвидания

[Stinger]

@tixon система с двумя реле всё тож самое, там нет контрольного провода от свечей к блоку, чтобы что то нюхать.Весь нюанс в свечах, свечи очень низкого сопротивления, должны калиться за две секунды до бела, так как сигнал управления на реле первой ступени, очень короток, порядка 3-4 секунд. По сути система неубиваемая. Бывает компоненты на плате выходят из строя, правда по неведомым мне причинам, в основном конденсаторы. Но и присутствует такая штука, как деградация свечей. Вроде свечи и рабочие, но полный накал происходит уже чуть дольше. То есть, к примеру в -10 запуститься еще можно, а в минус 15 времени накала уже не хватает. Я долго пытался понять что не так, полностью собирал выкрученные свечи на шине в мороз и смотрел на накал. Так и понял. В итоге плюнул, поставил блок от грейса с его же свечами, перепиновал за 10 минут и забыл про все эти заморочки.) Бонусом у меня освободились две силовые релюхи.)

[михалыч алт]

@Stinger Саня я тоже снимал свечи. Вкручивал их на шину. И смотрел как нагреваются свечи за 5 секунд. Этого мало для запуска мотора. В итоге добавил ёмкость на блоке. И теперь свечи греются 7 секунд. Если сильный мороз, то сразу (последовательно) включаю два раза прогрев свечей. А потом уже завожу двигатель. Так намного легче запустить холодный мотор.