Установка биксеноновых линзованных модулей в фары дорестайлинговой булки

[Palitra]

Привет всем форумчанинам и обладателям такого оригинального авто как Делика

 

Спешу поделиться своим опытом по внедрению в оптику биксенонового линзованного модуля , до этого стоял обычный биксенон китайский, в котором я просто повернул лампу чтобы хоть как то уберечь встречку от света. Далее будет наглядно видно на фото для сравнения

 

Итак для начала скажу что комплект я покупал за 11000руб......... в принципе если понравится можете обращаться......... он содержал в себе блоки розжига, сами линзы с лампами , герметик для вклейки стекла , проводку для подключения........линзы с габаритом - кольцом как у БМВ.

 

 

 

Для начала надо снять фару , для этого мы откручиваем один саморез и снимаем поворотник, далее за ним видим два болта крепящих фару откручиваем и отодвигаем вставку под фарой аккуратно до того как клипса выйдет из крепления в фаре. Снимаем фару отключив провода.

Я всё это дело делал дома в ванной без особых впринципе приспособлений.Дома уже снял все лампы.

 

Теперь нам надо снять стекло .....так как модуль ставится с передней стороны фары само собой. Кто то предлагал на форуме в духовке фару нагревать .......я не рискнул и решил потихоньку нагревать кипятком. Итак поливая из душа кипятком на стекло в течении десяти минут оно нагрелось и я потихоньку постоянно увеличивая усилие начал поднимать стекло со стороны решетки радиатора

 

 

 

фиксируя достигнутого полосками металла и снова нагревая кипятком не давая остывать стеклу ........после трех таких подходов стекло легко открылось

 

 

 

сразу же снял декоративную плстмасску, и начал кропотливо очищать стекло от старого герметика. Потом очистил паз в корпусе фары ..........очень нудное скажу вам занятие.

 

 

 

после этого вставляем модуль на своё место

 

 

 

Мне конечно же не терпелось испытать сей девайс и я побежал в гараж испытывать и что же видим:

 

 

поставив фару на место без стекла видим что корейпром требует дороботки методом напильника ну и конечно же русского мата

 

 

а вот фото с накинутым на место стеклом, как видно стекло портит картину

 

сняв кольцо адаптер под цоколь H4 я напильником сточил фиксаторы чтобы модуль вращался в нём и настроил горизонт

 

 

без стекла

 

 

а вот с накинутым стеклом, из за того что пучок у линзы узкий его не сильно преломляет рифление стекла, но границы всё равно размыты

 

 

это фото реально отражает разницу между китайским биксеноном левая фара и и линзованным биксеноном правая фара

 

В принципе можно было всё так и оставить но у меня же еще было кольцо габарита , которое то как раз и искажалось за рифлением стекла.

И я пошел дальше......... купив алмазные кружочки которые используют зуботехники и наклеив их на наждачную бумагу получил такое приспособление

 

 

Приклеивал клеем суперэпоксилин вроде фирмы Хенкель, наждачные круг взял фирмы МИРКА, но как потом оказалось что они расслаиваются в воде , поэтому советую клеить на шлифсетку MIRKA ABRANET градацией Р80 чтобы крепче было - всё это продается в магазинах для кузовного ремонта авто

Подошву обрезал до диаметра модуля -75мм.Итак заклеиваем область вокруг будущего пятака дабы не повредить стекляшку в ненужном месте суперлентой опять же фирмы Хенкель

 

 

 

Центром пятака я выбрал квадратик на стекле обозначающий оптическую ось , но вам советую брать ниже миллиметров на 8-10мм , либо делать пятак диаметром больше 90-100мм.........Угол атаки у Делики большой так как фары расположены высоко поэтому у меня нижняя граница попадает немного мимо пятака и размывается.

 

 

 

Наливаем в стекляшку воды холодной и начинаем стачивать рифление. Я начинал шлифмашиной на самых малых оборотах , но так как бортики стекляшки высокие потом пришлось переустановить это всё на дрель (я это сначала не учел так как учился на стекляшке от девятки что и вам советую поделать)

После того как рифление убранно надо сделать поверхность гладкой. Для этого берем всё теже круги ABRANET MIRKA градацией P80, P120, P240, P400

И шлифуем пятак постепенно переходя от крупной градации к мелкой убирая риски и постоянно меняя воду.После всех этих работ пятак в воде становится прозрачным а когда высыхает получается матовый. Мне рекомендовали после этого залить пятак лаком но мы ведь не ищем легких путей....Я решил попробовать отполировать стекло шлифпастой. Для этого взял из мягкого войлока круг на липучке опять же фирмы MIRKA и пасту в моем случае FARECLA 400 но я думаю можно и 3М 74 и не жалея пасты и постоянно контролируя температуру стекла начал полировать

 

 

 

смыл под водой пасту и олелуя получилось. Часа два его полировал ........кстати подложил под стекло полотенце которое постоянно смачивал ледяной водой чтобы меньше грелось стекло. И в результате имеем идеально прозрачной стекло.

 

 

 

Снимаем скотч очищаем и обезжириваем стекло и вклеиваем герметиком на место

 

 

 

Ставим всё это дело обратно и радуемся

 

 

 

Правда радоваться пришлось не долго когда я прикрутил ухо кенгурина ........как вы заметили у меня стоит JAOS.......... оказалось что прутья этого уха дают очень приличную тень - нельзя заслонять узкий направленный пучок линзы ничем!!!!!!! Имейте это ввиду , но я сильно расстраиваться не стал так как у меня есть еще туманки ксеноновые также линзованные.На одну фару ушло полсубботы и воскресенье, теперь дело за второй. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы

 

P.S по согласованию с модератором на вопросы отвечаю в отдельной теме - http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=5663

 

И еще хотел добавить что в эти линзы на первый взглюд встают оригинальные ксеноновые лампы с цоколем D2S и D2R что я потом и хочу сделать поменяв на 4300К и оригинальные JAPAN болки KOITO

[Серый Кардинал]

Вот это я панимаю. Грамотно и подробно!

Зачтено!

 

Обсуждение и вопросы здесь.

 

Второй опыт ниже.

[igorenya]

Добавлю свой опыт установки Ollo HID Lens в фары делики.

 

Были привезёны из Китая два комплекта биксеноновых линз. С белыми глазками 4300K. Если доставлять DHL-ом и растамаживать через брокера DHL, то получается один комплект выходит больше 60 000 тенге. Надо ли растамаживать или нет, решает таможенный брокер DHL. Курс тенге можно посмотреть на www.kase.kz

 

Итак, прочитав опыт установки, я принялся за дело и почти сразу столкнулся с некоторыми трудностями, но обо всём по порядку…

 

Реквизит.

 

Перед тем как снимать фары убедитесь, что у вас есть необходимый минимум инструментов:

 

1. Болгарка или полировальная/шлифовальная машинка.

2. Набор дисков (коих кличут черепашками) к ним зернистостью 50, 150, 200, 500, 1000, 1500, 2000 и полировальная паста с войлочным или каким угодно кругом для её применения (я использовал совковую зелёную пасту на букву г.).

3. Шпатель или что-то плоское и твёрдое типа катаны (если у кого вдруг дома завалялась, лучше века XVI-го, а то потом стали плохие делать ) Отвёртка не пойдёт, сломаете фару! Я даже шпателем умудрился кусок отломать…

4. Устройство для фиксации стекла. Я использовал козла, что остался после ремонта и доску, найденную по дороге домой, бесхозо лежащую на проезжей части.

5. Вода холодная и горячая. Я потратил холодной воды на полировку около 10 литров. Зато горячей – почти месячную норму на автомойке Оказалось, что горячее 45 по Цельсию из крана у меня в доме вода не течёт. Добавление: лучше используйте духовку или картонную коробку со строительным феном для разогрева герметика, градусов 80 ему хватает вполне

6. Роба. При полировке вы будите выглядеть как разнорабочий узбек на стройке элитной подмосковной квартиры из нашей Рашы.

7. Намордник от пыли. Безворсовая тряпочка. Баллон со сжатым воздухом.

8. Маркер.

9. Тиски, круглый напильник.

10. Много терпения. У меня на всё ушло неполных почти четыре дня.

 

Итак, вы полны решимости и готовы на всё лишь бы ваш свет стал как не странно «левым».

 

Снятие фар.

 

Идём к машине откручивать фары.

Для этого откручиваем на левом габарите саморез, вытаскиваем его на себя, отсоединяем фишки. На правом габарите до самореза откручиваем планку, что крепится болтом на 10. Теперь снимаем фальш-решетку радиатора, осторожно отщёлкивая защёлки отверткой с широким плоским жалом или спец инструментом. Верхние защёлки с фиксирующей сердцевиной, не тяните их просто так, сломаете. Сняли, ничего не сломали, пока всё хорошо, так держать!

Откручиваем по 2 болта на 10 крепящих каждую фару, осторожно вытаскиваем покачивая фары каждую в свою сторону. Идём домой, моем фары, удивляемся, откуда столько грязи взялось всего за 10-20 лет.

 

Баня.

 

Отмыли, сняли лампочки повернув пыльники против часовой. Переходим к водным процедурам. Вода должна быть по температуре не ниже 70 градусов!

Я сначала подумал, что вода у меня достаточно горячая и чуть не сломал фару. Проковырявшись с час, я пришёл к выводу о необходимости перевода изотермического процесса на новый, более высокий уровень. Тогда я ещё не знал о реальной температуре горячей воды в кране нашего дома образцового содержания. Горячая вода отправилась на кухню в кастрюли для закипания. Закипев, направилась в тазик, попавшийся под руку в ванной.

Суть процесса.

Берём фару, поливаем её на стекло умеренно горячей водой, затем кладём в тазик с реально горячей водой, дабы стекло не лопнуло от резкого изменения температуры. И погружая стеклом вниз на 1-2 см ниже стыковочной поверхности покачивая прогреваем в течение 10-15 мин.

Затем берем шпатель (или что там у вас есть) и вытащив фару из водяной бани начинаем внедрять его под углом 45 градусов под стекло, прорезая таким образом раскисший старый герметик. Проходим вокруг всей фары. При необходимости опять купаем фару в горячей воде. Затем осторожно со стороны радиатора поддеваем стекло и не залезая глубоко внутрь начинаем отделять стекло от корпуса. Если вы хорошо прогрели фару, то проблем быть не должно. Лучше дольше греть, чем сильнее давить. Аккуратнее в процессе прорезки, я чуть не срезал крепление декоративного отражателя. А что? Сила то есть

Надеюсь, у вас всё получилось, и вы уже поняли, что в той бане, в которой вы находитесь, реально не хватает веника и напарника. Хорошенько пропарившись, отделяем второе стекло. Обычно эта процедура короче и аккуратнее. Да, кстати, не купайте отражатель в кипятке – пойдёт пятнами не отмоете, а если и отмоете, то только вместе с отражающим напылением.

Можете пока вы в парилке снять остатки герметика. Так как я не любитель бани и было уже поздно, я просто лёг спать.

 

Аттракцион буря в пустыне.

 

На следующий день, хорошо выспавшись после вчерашней бани, я приступил к удалению линз Френеля с поверхности оригинальных стёкол. Для этого поискав нечто круглое чем можно было бы обозначить диаметр шлифованной поверхности, нашёл приспособление для шлифования для дрели, диаметр не помню, но на фото видно что более 10 см.

Я просто приложил этот девайс к внешней стороне стекла и провел окружность водостойким маркером.

На взятой у кента болгарке было написано максимальное число оборотов 11 000. Я как технолог инструментального производства (один из дипломов) включил её на максимум и убедился что 11 000 там только на этикетке, ну может тыщ 5-6 да и то только в холостом режиме. Дабы избежать пережогов и прочих прелестей шлифования, обороты были выставлены средние. В качестве СОЖ применялась обычная холодная вода.

Берём 80ю черепашку и нежно снимаем ненужные более неровности господина Френеля. Затем повторяем те же движения на той же скорости 150, 200, 500, 1000, 1500, 2000. После 2000 имеем матовую поверхность. Для того чтобы оценить качество шлифования надо осушать стекло. Можете использовать фен или хорошо впитывающую бумагу.

Убедитесь, что на стекле нет глубоких царапин и остатков от ребер Френеля. Если нет, переходим к полированию на оборотах 3000-5000, если возникают пережёги то или давите нежнее или сбавьте обороты или лейте больше воды.

Не пытайтесь удалить все матовые участки на периферии, устанете и все врятли удалите.

Если после полировки вы видите царапины, пройдитесь 2000м и затем опять полиролью.

Не задерживайте черепашки на одном месте, постоянно перемещайте круг вдоль плоскости шлифования, так избежите царапин и неровностей на самом стекле.

За всё время обработки стекло у меня не нагрелось выше 30 градусов.

Химия. Практическая работа №1

 

Остатки герметика с поверхности корпуса фары и стекла можете удалять как вам больше нравится. Мне более всего подошёл химический способ. Для него вам лучше запастись силиконовым маслом или специальным средством для удаления силикона, которое продаётся в большинстве строительных магазинов. Метод прост – ничего греть не надо.

Просто наливаем силиконовое масло в паз, предварительно предав ему горизонтальное положение и ждём пока старый герметик откиснет, затем удаляем его при помощи любого любимого инструмента как то отвертка или палец. Не думайте что весь слой герметика сойдёт сразу, не жалейте масла и у вас всё получится.

Итак пластик отковыряли, переходим снова к водным процедурам.

 

Мойка.

 

Вооружившись моющим средством и чем душе угодно, пытаемся отмыть стекло от зелёного вещества на букву Г. Подойдет теплая вода, мыло и безворсовая тряпочка.

Сушим, проверяем как отмыли и не просто на глаз, а подносим стекло к сильному источнику света, можно к самому модулю, так вы гарантированно увидите все дефекты. Мне полностью удалить остатки пасты так и не удалось, да и желания сильного не было.

 

Сборка.

 

На этом этапе просто несколько советов:

Не снимайте защитную плёнку с блоков полностью перед установкой, а то коснётесь линзы, придётся обезжиривать, снимите 3/4. Чтобы не касаться линзы при сборке, я держал модуль через безворсовую тряпочку.

Берем круглый напильник, зажимаем ориентировочное кольцо H4 в тиски и спиливаем мушку на всякий случай , если посадочное место в фаре у вас ещё не переделано под «левый» свет. Пилите, Шура, пилите, она золотая! – посоветовал бы великий комбинатор.

Спилили, собрали. При определённой сноровке пыльник удаётся одеть с первого раза.

Промазываем новым герметиком паз. Мне хватило одного тюбика.

Удаляем пыль из фары и со стекла. Собираем, возвращаем защёлки на место и вуаля, наша фара собрана!

Небольшое отступление. Я не стал сразу наносить герметик, а просто собрал фару скобами поставил на машину и поехал на коррекцию. Настройщик долго глазам поверить не мог что на делике реально правильный свет. Вероятно от того же шока он мне всё же фары настроил выше чем надо, теперь правая фара светит в зеркало легковушкам на перекрестках от чего водители начинают как-то странно улыбаться и щурится, пытаясь разглядеть чего это к ним приехало. Настраивал на Лукойле на Джандосова и Розыбакиева. Стоит 2 000 тенге. Там же выставил горизонт вращая сами модули по или против часовой стрелки. От такой «опции» у настройщика второй раз отвисла челюсть.

 

В итоге собираем фару, промазываем герметиком, удаляем пыль сжатым воздухом, собираем.

 

Если вам вдруг непонятно предназначение пластиковых зажимов в комплекте OLLO, то оно простое – это для того чтобы не резать провода при подсоединении глаз к габаритам. Как показала практика, массу глазок лучше прикрутить на кузов, а не на чёрный провод габаритов.

 

Всё. Ставим на машину и радуемся.

 

Правый глаз

 

Левый глаз

 

Свет позже сфотаю.

[igorenya]

Вот свет.

 

Ближний на дороге из салона.

 

Ближний на заборе из салона.

 

Дальний на заборе из салона.

 

Ближний стоя перед машиной, дистанция 10м.

 

Ближний перед машиной сидя, дистанция 10м.

 

Ближний. Световой поток, дистанция 10м. Яркость фар уменьшена в несколько раз, иначе ничего не видно.