Нагревается 6G72

[melPV]

Тебе повезло!)) Я написал, что уже это сделал, не помогло.....если, конечно, не бракованный новый датчик. Подумываю и его протестить на сопротивление.

[vol]

@melPV, была такая фигня - радиатор забился внутри. Замена помогла!

Я выше писал.

Когда греться опять будет - пощупай его на равномерный прогрев.

[melPV]

Не пойму, куда там руки совать, места-то нет, что бы нормально ладонью прощупать?

Изменено 23 марта, 2016 пользователем melPV

[S.Т.А.L.К.Е.R.]

Была такая же беда - грелся...

Сначала поменял муфту - не помогло...

Затем старую просверлил насквозь и застопорил болтами... вентилятор крутился как потерпевший, стрелка стала подниматься пониже, но все равно чувствовалось что что то не так...

Заменил чуть чуть подтекающий расширительный бачок на новый - появилось давление в системе и стало гораздо лучше, стрелка стала подниматься лишь изредка...

Затем когда разбирал свой двигатель обнаружил, что старый хозяин, дабы устранить течь антифриза (скорее всего с задней части ДВС, где патрубки на заднюю печку идут) нахреначил в систему охлаждения порошка (продается такой герметик системы охлаждения, устраняет течи)... Так вот этим порошком была забита треть!!! рубашки охлаждения блока цилиндров (выковыривалось только отверткой), оба радиатора печек и основной радиатор... Вся эта хрень осела там и превратилась в твердую субстанцию, которую ни одна бы промывка не вымыла...А в расширительном бачке все норм - прозрачный антифриз...

Поэтому учитывая свой опыт рекомендую:

1. Проверяем тестером температурный датчик.

2. Проверяем герметичность системы охлаждения. При прогреве двигателя в ней должно создаваться давление. Создается оно не помпой, а за счет расширения охлаждающей жидкости при нагреве. Исключить текущий расширительный бачок... Если бачок течет, то уровень жидкости будет на уровне расширительного бачка, а должен быть на уровне радиатора передней печки... То есть в патрубках передней печки возникает воздушный пузырь, который создает дополнительное сопротивление для циркуляции охлаждающей жидкости.

3. Заметить тепло ли в салоне зимой, то есть проверить теплоотдачу радиаторов... Это косвенно даст информацию о состоянии основного радиатора, не забит ли он различными герметиками или продуктами коррозии... По тому как с забитыми сотами радиатора поток воздуха, проходящий через радиатор, нагревается не достаточно для того, что бы активировать вязкостную муфту и даже исправная муфта не будет работать.

4. Проверить не забиты ли соты основного радиатора глиной и грязью снаружи... Так как при этом эффект будет как и в п. 3.

5. Проверить работу вентиляторов кондиционера... на сколько мне известно, они должны включаться в помощь основному вентилятору при превышении температуры ДВС выше какого то значения.

6. Если все выше изложенное не помогло - значит расчеты Японских инженеров не совпали с вашими условиями эксплуатации или стилем вождения... Тогда ставим радиатор с утолщенной сердцевиной (есть такие, полностью алюминиевые)... и будет вам счастье...

7. Если счастье не пришло, то ставим электро вентиляторы вместо вязкостной муфты.

Как то так. На истину в последней инстанции не претендую Сам остановился пока на п. 6.

[ГАНС]

Вылезла похожая проблема. На малых оборотах без нагрузки (+ зима) всё ок. Как только режим езды в посёлке подинамичнее или на трассу вышел (скорость от 60 и + ) стрелка встаёт на без 10. Подключал ЕЛМ к диагностическому разъёму ОБД-2 по нему в этот момент температура устанавливалась на 98-99 гр., выше не росла. Сегодня пришла весна в городе +2+4 даже жарковато)). Катался медленно по посёлку с остановками и в какой-то момент увидел, что теперь и по "деревне" нашей с приходом тепла стрелка встала на без 10.

Морально уже настроился бороться с этой 2 слабостью 6G72 (после его обжорства бензом - слабость №1). Так-то по этому вопросу уже зачитываюсь несколько дней и понятно что предстоят бубновые танцы, если бы не одно сегодняшнее наблюдение:

.....остановился, смотрю в приборку, движок работает и тут стрелка "на глазах" делает скачок вниз (в пределах одного деления) и снова вверх на прежнее "нагретое  " место...

 

Кто эту хрень борол было ли такое? Да, датчик на стрелку, уже по совету тут, заменил на новый тававский. Не помогло. Родной протестил - не вписывается в параметры сопротивления по книге.

Когда замерял температуру проверял патрубки радиатора: нижний холодный, верхний горячий (это после подъёма и скорости 80). Сегодня после замеченного поднятия температуры нижний был уже немного тёплый, верхний также горячий.

 

По машине: Только куплена. Прежний хоз уверял (склонен ему верить) ВВ провода, свечи, ремень ГРМ, помпа всё новое оригинал. Замена прошлый год. Двиг работает практически бесшумно. Трогается и едет после дизельной, как на легковушку пересел. На холостых после прогрева периодически слегка вздрагивает....тоже надо выяснять ну и жрёт как не в себя(.

 

З.Ы. Не по теме. а тем то наплодилось, эдентичных, про нагрев 6G72. Поиском штук 5 выскакивает.... ......очередная подписка на тему....

Не знаю как на рестайловой делике, но столкнулся, что на паджеро-3 техже годов проблема в приборке вернее в пропайке 2 сраных сопротивлений, практически все владельцы П-3 с этим рано или поздно сталкиваются. возможно на рестайловой делике таже болячка. необходимо проверить сторонным прибором температуру ОЖ, чтоб не входить в ненужные расходы, ато я сдуру поменял сначало термостат, потом датчик, а уже потом изучив подобные темы пропаял 2 сопротивления и всё прошло, симптомы были аналогичные как ты описываеш. Изменено 23 марта, 2016 пользователем ГАНС

[Erik]

легкие скачки - все начинают грешить на стрелки разные. стрелка не причем и убивается она оочень очень долго. я говорю про одноконтактный который на стрелку датчик. двухконтактный на мозги - раз у тебя показывает 99 значит работает. 

но при реальном 99 у тебя должно очень много жижи выбивать в расширитель. будет бурлить и кипеть там. это РЕАЛЬНЫЙ показатель что машина греется. 

в районе 99 это уже критично. если у тебя тупо кипит - а патрубок нижний холодный - ОДИН ХРЕН - у тебя проблема с термостатом. 

если температура лжет на мозги и на стрелку, значит перегрел оба датчика. Такое очень очень маловероятно. 

стрелка прыгает изза перепадов напряжения. 

В ИТОГЕ стрелка чаще всего играет - при реальном повышении температуры. 

 

у меня была такая же хрень. грешил на все датчики. на подъемах стрелка ползла в верх. вскрывали и меня всё что можно. 

всё равно ползла вверх. заменил на стрелку  - начала ползти не так критично. 

ПРОБЛЕМА ВСЯ БЫЛА у меня в пробке, расширительного бачка. 

чтобы проверить - надо воткнуть 100 процентно рабочую с давлением 0.9. 

 

короче: с утра на холодную замеряешь через ЕЛМ - смотри насколько плавно поднимается температура. 80-90 - елм показывает и обороты падают. считай всё окей. 

если елм показывает 99 - а патрубок холодный. значит либо датчик - ОБА ДАТЧИКА - либо скореее всего термостат. 

при обоих равных - значит крышка глючит или проржавела. 

решил установкой фирмовой тойотовской 

[Erik]

Морально уже настроился бороться с этой 2 слабостью 6G72 (после его обжорства бензом - слабость №1). Так-то по этому вопросу уже зачитываюсь несколько дней и понятно что предстоят бубновые танцы, если бы не одно сегодняшнее наблюдение:

.....остановился, смотрю в приборку, движок работае. 

 

Паш а в чем проблема с расходом? делика трешка не считается таковой. может проблема лишь в заклинивших колодках? может в МАФ? иногда датчик на мозги тупит и авто ездиит постоянно на подсосе с обогащенной смесью. 

может от этого у тебя и кипит также? кстати бензинка не требует прогрева - и прогрев даже вреден для него

проверяется легко. 

с помощью ЕЛМ едешь вниз с горки и замеряешь расход. должен показывать 1.3-2.5 литра на сто км при езди по спуску вниз. плюс если не давить на акселератор то на ЕЛМ ХОБДРАЙВ - также есть показатель расхода в час. по нему тоже гдето в районе 2 литров на час. плюс минус пол литра. 

замеряй с ЕЛМ - при полностью прогретом движки, плюс при прогретых мостах и АКПП - расход по прямой без нагрузки будет в районе 10 литров на 100 км при скорости 80-90. если заблокируется гидромуфта то еще меньше расход покажет. по компьютеру. ИТОГО - расход по трасссе 10-13 в зависимости как топишь. плюс зимой  20 литров на 100 если ездиишь мало и прогреваешь долго. 

 

у меня летом выдает расход реальный меньше 10 литров. если ехать по прямой. без груза, 80-90 км в час. без лифта, с разлоченными хабами и полностью прогретый. 

Изменено 23 марта, 2016 пользователем Erik

[Erik]

новизна вв проводов проверяется легко - если протереть пыль на них то можно увидеть год выпуска. 

[melPV]

............а уже потом изучив подобные темы пропаял 2 сопротивления и всё прошло, симптомы были аналогичные как ты описываеш.

Вот такое впервые узнаю. В ближайшее время займусь выяснением причин. Ну и эта интересна. Можно подробнее, какие это сопротивления, где они?

 

Спасибо за ответы....буду скоро всё посмотреть)) и отпишусь. Список исследуемых объектов примерно ясен: датчики, стрелка, термостат, крышка, радиатор. 

 

Заметил всегда на холодную при заводке двигателя к основному вентилятору двс на короткое время подключается ПРАВЫЙ (если смотреть "в лоб") электровентилятор кондея. Первый (левый) вентилятор только немного покручивается от движения общего потока воздуха.

 

Erik привет!) Жрёт она падла...нет падлючка). Пока из-за нагрева никуда не ездил на трассу для топливных испытатний. Но по месту выходит много, на вскидку 25-27 или больше, но это уже как бы в другую тему  . А то ругаться начальника клаба будет)

 

С елм разобраться ещё не могу.....только, какие он дал данные сам и всё, а это тахометр, ОЖ, дросельная кажется (показывет, какой-то вакуум).  Не врубаюсь, что там к чему((. И в инете наглядого объяснения найти немогу, как настроить прогу Torque и что там всё означает 

Изменено 24 марта, 2016 пользователем melPV

[ГАНС]

Утверждать, что приборка на рестайловой делике исполнена также как на Паджеро-3 не возьмусь, но учитывая одно и тоже время выпуска можно допустить, что и на делике и на П-3 могли использовать одно и тоже в приборках. Сзади приборки (точнее спидометра) под белой крышечкой прикручена плата, вот в ней и пропаивают 2 резистора № 10 и 12 кажется. Я когда разобрал на вид всё было идеально смотрел с увеличительным стеклом, потом по совету бывалых всёже тыкнул пояльником по пайке 2 резисторов и все глюки прекратились.

[melPV]

Понятно, это как уже было описано восстановление яркости дисплея штатных часов. Но у нас видимо приборка другая. Только недавно снимал её, там нет сзади крышек. Всё сплошная плёнка-плата с гнёздами под разъёмы. 

Изменено 24 марта, 2016 пользователем melPV

[S.Т.А.L.К.Е.R.]

@Erik, при 99 градусах начинает кипеть вода и то, при атмосферном давлении.... у антифриза же, да еще под давлением температура кипения градусов на 10-20 выше...

 

@melPV, на сколько мне известно, вентилятора кондея работают парой... возможно левый сдох... или проводка...

 

Себе поставил "независимые" датчики температуры на ОЖ, масло, АКПП. Очень удобно и сомнения не терзают - точность 0,1 градуса.

Как выглядит тут.

[melPV]

STALKER, спасибо, что подкинул)) очень интересно. Тоже так хочу! 

Изменено 25 марта, 2016 пользователем melPV

[melPV]

Кто сливал ОЖ с блоков 6G72???????   Как добраться до левой пробки? Ё-моё вчера час лазил вокруг. Решил снять тепловую защиту с коллектора. Открутил 3 болта защиты, в надежде найти под ней пробку слива, но там так нагорожены трубки кондея и т.д. что вынуть защиту никак. И пробку так и не увидел. Вижу возможность снять защиту только откинув один конец коммуникаций шлангов ОЖ, и что самое неохотное нужно откинуть трубку от компрессора, тогда освободится пространство и можно будет вынуть наверх защиту. Но тогда будет стравливание фреона....и зачем оно надо? Может не сливать с левого блока ОЖ? Только с правого.....

[vol]

@melPV,а для чего?

Если заменить антифриз полностью, то замещением на аппарате, ничего не разбирая.

[melPV]

Нету у меня аппарата, есть гараж и руки, а платить за замену жидкости?))))

[Erik]

я набрал 20 литров воды дистилированной. 

путем замещения, кипяток заливал в систему 10 раз. то есть залил чистый кипяток, 2 минуты покрутил слил - и так 10 раз. на десятый раз от антифриза осталось буквально 2-4 процента. потом еще три раза заместил дистилированной водой. - за раз можно залить в районе 5 литров вроде. 

ИТОГО осталось антифриза в системе старого пару процентов не более. остальное дистильвода. ИТОГО в конце - осталось в системе процентов 35 дистиль воды. и процентов 10 воды из под крана, остальную брешь заполнил немецким концентратом. 

такую схему пришлось проделать изза мутного антифриза. 

[melPV]

Понял, Erik. Но у меня сейчас такая картина. Радиатор снял. Вешне чистый (на просвет сот можно "в зеркало смотреться"), промывал в ванной кипятком с лимонкой раза 4 по целой ночи откисал, нифига грязи не отмыл. Только первый раз серая вода шла остальные чистая. При проливе кипятком становился горячий везде, кроме дальней части радиатора (полоса по вертикали см 10-15 была заметно теплее). А когда в гараж радиатор принёс обнаружил, что верхние патрубки большой (на 4 части +) и сосок на бачок треснули(. Выписал новый радиатор "алюминиевый MMS Delica PF6W 6G72 AT AJS" с Владика. Он и толще 40 мм соты. 

 

Вчера, как смог просмотрел ещё раз с лампой и рукой прощупав - не нашёл левую сливную пробку. Закралась мысль, может её и нет вовсе? И вспомнил, кто-то в форуме уже писал: "вместо пробки обнаружил прилив на корпусе блока, привет легионовцам автодаты..." в таком духе сообщение. Знаю, что действительно в книге по 4М40 и получается, что и в 6G72 к сожалению есть подставы по правильности информации((((!!! (к примеру описание проверки работы датчика включения переднего моста, похоже неверное, он работает в точности наоборот)

 

Думаю как теперь промыть движок без радиатора? Просто попроливать водой и пусть сливается со всех щелей?...Но наверно качество будет никакое...., а с новым радиатором устраивать промывку наверно тоже не вариант.....чтобы засрать его отмытой шнягой....

Изменено 26 апреля, 2016 пользователем melPV

[Erik]

как бы не отмывал - не зАЛИВАЙ мойку для радиаторов. такую пенящуюся хрень - после нее у меня пошла коррозия. 

пробку ребята на СТО нашли у меня - которую ты нашел - но слить оттуда прям таки много не получилось - мизер совсем. потому что пробка пробка сливаешь лишь с блока - остальные пару литров остаются в обоих кондейных радиаторах. 

[melPV]

...а я как раз прикупил хайгир 7 минутка промывка радиатора,...кто-то в темах постоянно рекомендовал её)) 

[Erik]

решать тебе. я заливал абро промывку - пошла жесточайшая коррозия - антифриз был весь коричневый - замещал 20 литрами антифриза - не помогло.новый антифриз становился коричневым за неделю - и запах ржи ужасный. 

решил лишь способом который выше указал - плюс залил качественный концетрат. поэтому если решишь заливать новый антифриз то бери воду без солей (дистиль) и разбавляй качественным концетратом - остальные варианты готового антифриза в большей степени могут оказаться мудлом.

...а я как раз прикупил хайгир 7 минутка промывка радиатора,...кто-то в темах постоянно рекомендовал её)) 

 раз купил - плюс уже снял радиатор - вот его и промывай. в остальную систему не пускай эту жижу - хлопот не оберешься. 

[Shadow from St.Peterburg]

А еще, замечательные результаты дает обычный фильтр для карбовой бензинки, установленный на пароотводящий шланг идущий с радиатора на расширительный бачок. По началу, фильтры будешь менять как перчатки, а потом - система будет чистая.

[Erik]

А еще, замечательные результаты дает обычный фильтр для карбовой бензинки, установленный на пароотводящий шланг идущий с радиатора на расширительный бачок. По началу, фильтры будешь менять как перчатки, а потом - система будет чистая.

как выглядит такая вещь? 

[melPV]

Интересный совет...тоже непонял, что за карбовая бензинка? Это что не простой доп.топливный фильтрик, что в магазах полно? Интересно поробовать если это уже "объезженный" приёмс).

[михалыч алт]

Интересный совет...тоже непонял, что за карбовая бензинка? Это что не простой доп.топливный фильтрик, что в магазах полно? Интересно поробовать если это уже "объезженный" приёмс).

Карбовая бензинка, это значит карбюраторный бензиновый мотор.