Машина дергается при скорости до 60 км/ч (6G72)

[(Alexey)]

Спасибо, я так, для общего развития, так сказать спросил.

[N181]

У меня только на прогретой (когда прогреется подкапотное пространство) и ощущение что коробка дергается, т.е. толчки в трансмисиии и не тянет. Сегодня, правда, один раз дернулась на ХХ, когда на светофоре стоял (в режиме "D").

А вообще у нас похолодало (20-25) и дергаться стало реже и тянуть лучше.

Непонимаю как же это можно связать: умирающие провода и температуру на улице?

Меня терзают смутные сомненья а вдруг дело не в проводах...?!

Кстати, провода уже пришли, буду ставить на следующей недели.

Смутные подозрения не зря терзают и то,что дёргается только на ХОРОШО прогретой, а с понижением температуры на улице(двигатель, скажем так НЕ ХОРОШО прогревается) - реже, и то, что болезнь прогрессирует - всё указывает на СВЕЧИ.

С повышением температуры(читай сопротивления) у свечей чаще возникает соблазн стрельнуть на лево, а каждый прострел способствует разрушению изолятора и, образно выражаясь, набивает себе дорожку.

Мне всё же кажется, что хапнули Вы бензинчика с чудо присадкой( уж очень всё до боли знакомо).

Её очень любят бодяжить во всё, что выше 92.

[Alf]

А пришли синие Janmor польша, с этим же номером, на проводах надпись "made in USA".

Кто-нибудь такие ставил? Они подходят по длине наконечника, проводов?

 

если это JP171 то по длине подходят, но качество не ахти, я уже все поменял провода, а наконечники ничего, нормальные

так же написано было что мейд ин ЮСА

 

 

Сопротивление высоковольтных проводов зависит (естественно) от их длины, но не должно превышать (практически на любом двигателе) величины 20 Ком. Если же прибор показал нам сопротивление свыше 20 Ком – надо искать причину.

Изменено 19 февраля, 2011 пользователем Alf

[vol]

Alf, да по кроссам в экзисте пробиваются Janmor JP171, а пришли L35013 (как заказывал, но Janmor, а не Japan Cars). Точнее на коробке написано JP 35013, но JP заклеено наклейкой с буквой "L" и получилось L35013. Сколько отъездили до замены и зачем менял?

А что за провода метражом ты все время ставишь? Там же тоже не все подряд можно воткнуть, должны соблюдаться определенные характеристики, типа резистивные или еще чего... Как ты к ним клеммы крепишь?? Я вот думаю, может родные восстановить, всмысле провода на новые заменить...

Промерил сопротивление на новых проводах Janmor: у четырех около 40 кОм, у двух (которые длинные) около 60 кОм... Тестер древний, стрелочный..

[Alf]

не знаю, спросил про Janmor, я ответил

так сказать свой опыт, но по фото один в один

метражом ВВ провода на рынке или в магазинах нашемарок продаются, силиконовые, например ХОРС или другие. метр у нас стоит примерно 120 рублей.

обжимал пассатижами, коряво но работает.

на рынке где такие ВВ провода продают, могут и обжать специнструментом, бывает такой. относишь старые ВВ провода, при тебе же отрезают и меняют (дед на рынке у нас делал раньше, но умер к сожалению).

на старых автопредприятиях есть приборы для проверки свечей и проводов, там кстати и на пробой и наконечник и провод можно посмотреть. сразу показывает

по сопротивлению новых мне проверяли цифровым тестером

а по поводу характеристик провода, в оригинале вообще металлический провод стоит, а замена силикон.

по любому характеристики отличаться будут мне кажется

 

так как у меня ГБА, болячки вылазят раньше. на бензине едешь незаметно, а на газе сразу чувствуешь

сначала один полетел тысяч через 5, потом второй примерно через 1000 км, потом третий, меня это достало (меняю я сам), когда третий накрылся я все оставшиеся и сменил

Изменено 20 февраля, 2011 пользователем Alf

[(Alexey)]

vol, поставили В/В провода? Результат есть? Изменено 21 февраля, 2011 пользователем (Aleksey)

[vol]

Целый день ставили- поставили! До кучи почистили форсы и дроссельную заслонку, сменили сальники свечных колодцев с одной стороны (тек только один, оказался задубевший, но до свечи масло не доходит, это плюс наших наконечников). Видимо, когда меняли сальники год назад, слесарь один старый оставил, уж незнаю почему...может новый потерял и мне не сказал

Короче, визуальный осмотр выявил на двух изоляторах свечей и их наконечниках следы пробоя (причем с "сухой" стороны) + еще на одной свечке разглядели льющую форсунку.

Свечи поставил новые Denso К20ТТ (никелевые),ну и провода конечно... Провода по наконечникам подошли как раз, а по длине чуть длинее оказались, но не принципиально...

Машина доехала до дому без дерганья и тупизма, стала резвее и ХХ поднялся, раньше точно было меньше оборотов- стрелка почти лежала на первом делении, щас около второго на прогретой на "D".

Вот так! Вывод: все-таки провода.

[(Alexey)]

Ничего себе до кучи - "пол движка перебрали". Я недели 2-3 назад тоже поменял сальники свечных колодцев, свечи, дроссельную заслонку чистил, датчик потока воздуха после фильтра воздушного. Обороты на ХХ поднялись, раньше также было меньше оборотов - стрелка почти лежала на первом делении, а после около второго на прогретой на "D". Ладно буду пытаться купить где-нить В/В провода.

[N181]

Короче, визуальный осмотр выявил на двух изоляторах свечей и их наконечниках следы пробоя (причем с "сухой" стороны) + еще на одной свечке разглядели льющую форсунку.

Свечи поставил новые Denso К20ТТ (никелевые),ну и провода конечно... Провода по наконечникам подошли как раз, а по длине чуть длинее оказались, но не принципиально...

Вот так! Вывод: все-таки провода.

Эко вас проводами то зацепило.

И вывод какой интересный.

Две свечи со следами пробоя, про косяки в проводах ни слова, но всё же провода.

[(Alexey)]

N181, Читайте внимательнее Цитата: на двух изоляторах свечей и их наконечниках следы пробоя, а изоляторы (наконечники на свечи), насколько я понимаю, продаются вместе с проводами (см. фото выше). Изменено 22 февраля, 2011 пользователем (Aleksey)

[N181]

N181, Читайте внимательнее Цитата: на двух изоляторах свечей и их наконечниках следы пробоя, а изоляторы (наконечники на свечи), насколько я понимаю, продаются вместе с проводами (см. фото выше).

Почитайте и Вы, особливо последний абзац повнимательней.

[N181]

И вот тут и чуток тут Изменено 22 февраля, 2011 пользователем N181

[(Alexey)]

vol, мерили сопротивление на старых (снятых) проводах?

[vol]

Дык свечу не просто так пробивает, косяк именно в проводе или его наконечнике.

Забыл провода забрать из сервиса на радостях... Заеду заберу, промерю все сопротивления.

 

С сопротивлениям новых проводов я неправильно сказал, на них было 4кОм и 6кОм (на длинных), а не 40 и 60...

 

Седня обороты ХХ пришли в норму, т.е. посередине между двумя делениями на "D"- примерно 700. Машина больше не дергается, но с 1000 об. когда едешь на повышенной передаче (40км/ч примерно) разгоняется не очень, как скорость переключится на нижнюю , то зашибись разгон. А может я просто придираюсь...

 

Добавлено: Ездил седня целый день, пришел к выводу что машина тупит, хоть и не дергается... Тупит под нагрузкой на малых оборотах (1000-1200), но не в начале разгона , а уже когда едешь на повышенной с малой скоростью...

Буду топливную капать: сеточку надо на бензонасосе почистить и фильтр заменить.

[hronik2007]

vol, потом опиши пожалуйста подробно, как снимать бензобак, а то мне тоже надо менять бензонасос, может там нюансы какие, а мне надо за день обернуться(снять-поставить)

Фильтр я топливный заменил,но зря-старый японский был чистый, продувался легко...

[vol]

hronik2007, я так понял, что бак снимать не обязательно, просто опустить... Вот здесь писали про этоhttp://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/7053-6g72/page__view__findpost__p__168663. Там ваще вся тема про "это".

А почему бензонасос менять, как проверили? Может достаточно сетку на нем заменить?!

[hronik2007]

Если не надо снимать бак, чтобы заменить насос, то это хорошо.

Но ты лучше потом подробно опиши как делал, я тебе больше доверяю.

Я решил поменять бензонасос, т.к. думаю, что обратный клапан на нём не работает,потому что авто когда долго постоит, что летом,что зимой-запуск со 2-3, а то и с 4-5раза.Попробую подключить бензонасос от зажигания, чтобы перед включением стартера давление в топливной магистрали уже было нормальным.

Ещё может быть инжекторы надо менять или чистить, если они "льют", а не распыляют, то тоже не заведёшь двигатель с первого раза.

Короче работы непочатый край....

Кстати, а инжекторы, кажется, нам подходят от Волги, только и они есть разные.

Надо инфу собрать по ним в инете.А у наших сколько дюз(отверстий)в инжекторе?

[Дракон-0912]

Бензонасос с опущенным баком не снять, не вынется стакан с самим насосом, у меня по крайней мере это не получилось. Бак снимается несложно, только снизу, я снимал на поддомкраченной машине, без ямы, несколько болтов и три трубки. Бензин обязательно слить предварительно, иначе тяжелый будет, назад будет трудно ставить. Насос себе ставил Bosch от 10-ки, цена 1350 руб. Идеально подходит и по месту и по разъему. Сеточка от 10-ки не подходит, лучше не покупать, а почистить старую. На всю процедуру в гараже потратил 2 часа, полчаса сливал бензин. Кстати и бак промыть полезно будет.

Изменено 26 февраля, 2011 пользователем Shadow from Omsk
Оверквотинг. Устное предупреждение.

[Дракон-0912]

Господа, купил себе русские провода TSN 1.4.235, Экзист привез за 2 дня за 393 РУБЛЯ !!! Делает наш Цитрон. Ожидал худшего. Идеально подходят и по размеру колпачков и по длине, серые, силиконовые, с графитовой жилой. Поставил, машина заработала просто идеально, пропали и все провалы и дерганье. Хочу сказать, что за такую цену их можно менять при каждой замене свечей.

[N181]

Дык свечу не просто так пробивает, косяк именно в проводе или его наконечнике.

Всё зависит от того , что Вы подразумеваете под выражением "пробивает свечу".

Как по мне - это нарушение целостности керамического изолятора свечи.

А косяки проводов(если не брать в расчёт брак)- это следствие(или последствие) неисправности свечей.

В\В провода - это же просто путь\канал\проводник для перемещения эл.заряда, а если выход этого канала перекрыть и\или создать на нём препятствие, то эл.заряд ищет выход и находит его.Вот вам и пробой наконечника или самого в\в провода.

Отсюда вывод: с начало выходят из строя или начинают косячить свечи, а затем уже "летят" провода, а неисправности проводов имеют устойчивый характер(если уж его пробило в одном месте ,то будет пробивать и дальше).Свечи же могут давать сбой иногда только при определённых условиях(описано выше#68)

Отсюда ещё вывод - меняешь провода,обязательно меняй и свечи, а меняешь свечи, то можно заменить и провода.

[vol]

Свечи, провода заменил- дергаться перестала, но тупит как и прежде под нагрузкой на малых оборотах. Что дальше?

[N181]

Тупизм под нагрузкой на малых оборотах - это потеря мощности.И эта потеря не из-за бензонасоса и его сеточки, ведь после подтупливания машина дальше едет шустро?

P.S. у вас же тоже стоит "бич дизелиста" - ЕГР, попробуйте его отключить(перекрыть).

[N181]

Цитата:

"Приходит однажды в ремонт машина «Mitsubishi» с двигателем 4G-63В с распределенным зажиганием (трамблера нет, две катушки зажигания, каждая из которых формирует искру сразу на два цилиндра), работа зажигания владельца не устраивает. И действительно, двигатель работает немного неровно, а при наборе газа под нагрузкой (когда автомобиль трогается с места) у него «провал» газа. У машины снижена мощность и повышен расход топлива. Причем явного «дробного» старта у нее нет. Нажимаешь резко на педаль газа, двигатель замирает на полсекунды, а потом более-менее ровно, но вяло начинает набирать обороты. Но после 1500 об/мин оживает и, как положено с визгом, раскручивается. Так же двигатели ведут себя при плохих свечах зажигания или пробитых подсвечниках, но в этих случаях наблюдается «дробный» старт, т. е. троение двигателя при наборе газа. А тут его почти нет. И позднего зажигания, которое бы все объяснило, у двигателя тоже нет. Оно и по стробоскопу правильное, и по конструкции не регулируется: все датчики установлены намертво. Тогда мы подключили мототестер и увидели, что мощность искры (по площади импульсов) мала и нестабильна. Так и объяснили владельцу: из-за каких-то дефектов в коммутаторе или в катушках мощность искры недостаточна для хорошего поджигания топливной смеси. А при ускорении, когда топливная смесь обогащается, создать хорошую искру в зазоре свечей зажигания еще сложнее. Для наглядности показали ему эпюры напряжений на вторичной обмотке катушки зажигания. Но, глядя в «ясные» глаза владельца автомобиля, мы поняли, что зря ему про индукцию и эпюры толкуем, надо бы попроще. Объясняем, что катушка дает слабую искру, силы которой не хватает для поджега бензина. Она появится, если зазор у всех свечей зажигания уменьшить. Мы тут же выкручиваем все свечи, уменьшаем в них зазор до 0,6 мм и вкручиваем обратно. Владелец трогается на машине – «провала» газа нет. После этого он, кажется, понял, в чем заключалась неисправность. Поэтому, если у вас есть основания грешить на катушку зажигания, попробуйте уменьшить зазор в свечах. Тогда искра даже от «дохлой» катушки сможет уверенно пробить зазор в свече. Ездить так, конечно, можно, но возникают другие проблемы. Например, с запуском холодного двигателя. И потом, как правило, если процесс пошел, его не остановишь. Итак, по изменению работы двигателя при уменьшении зазора в свечах можно с определенной долей уверенности судить о работоспособности катушки зажигания и коммутатора."

 

 

Это я всё к тому, что или смесь "не правильно образуется" или слабая искра.

[vol]

Нет у меня ЕГР, бог миловал!

Двигатель работает ровно, трогается с места как ферари! Тупизна только на третьей или четвертой скорости АКПП при малых оборотах (1000-1200), проявляется не всегда.

 

Зажигание думаю надо исключить, нет пропусков (дерганий).

[N181]

Мне всё же кажется, что ЕГР у вас должен быть.Японцы просто помешаны на этой фигне.Я собственными глазами видел ЕГР на ПАДЖЕРО 3 с 6G72(эмиратский). И на ПАДЖЕРО 2 c 6G72 1998г. стоит. Просто он на бензинках махонький и не так вызывающе торчит как на дизеле, могли и не разглядеть.

Ещё результат поганой работы ЕГР на бензинке не так явно проявляется как на дизеле.Многие даже и не замечают сбоев в его работе + конструктивно воздействует на смесеобразование по другому, чем на дизеле.

Если на дизеле, через ЕГР выхлоп шурует на прямую в цилиндры, то на бензинке выхлоп подаётся во впускной тракт ПЕРЕД дроссельной заслонкой. Резко(напрямую) задушить двигатель выхлопом ЕГРу на бензинке не получается, но поднасрать в процесс смесеобразования - запросто(в смеси чистого воздуха и выхлопных газов кислорода меньше).

А по поводу замены сеточки на баке, то Ваше описание неисправности что-то не очень похоже на забитую сетку бензонасоса.Я сам продаю ЗПЧ на ДЕУ и с нашим бензином на них частенько сетки на бензонасосе забиваются, так что описание поведения машины при забитой сетке выслушиваю регулярно.