Лямбда зонд 6G72 и 4G64

[Sneik]

Лучше бы по теме написал!

[paul-irkut]

@Sneik, что б по теме написать, но до бы понять что написали вы, а это сделать почти не возможно, сорри.

 

С уважением, Павел

[polkan]

http://civic.narod.ru/ во! индЮкатор лямбды вообще имеет смысл собрать подобное и положить в машину, пусть индицирует

[Aleks11]

Всем привет, у меня проблема, взял лямбду Bosh - 2 провода белых, черный, серый, как и описывалось выше. У моего родного 2 черных, серый и синий - ? че к чему цеплять, мож у кого такая беда была? Спасибо.

[ermac]

@Aleks11, вверху страницы, пост №41

[Aleks11]

@Aleks11, вверху страницы, пост №41

Спасибо за ответ, но вся беда в том, что у моего родного 2 черных,синий и серый. В посте № 41 про синий ничего нет. Предполагаю что 2 черных нужно срастить с 2 белыми, серый с серым, черный с синим. Есть еще варианты у кого?

[dragon]

имеет смысл собрать подобное и положить в машину, пусть индицирует

Нет смысла. Ибо... схема для широкополосного датчика, у ММС датчик узкополосный на оксиде циркония, принцип у него Вкл/Выкл ,(есть выработка ЭДС или нету)

Внутри у него закачен газ с эквивалентом оптимального содержания кислорода в выхлопе. Если с обратной стороны датчика (в выхлопных газах) кислорода больше (бензин сгорел весь, а кислорода осталось дофига - бедная смесь), то лямбда вырабатывает ЭДС от 0.7 до 1 В , если кислорода стало меньше нормы, он скачком переключается в 0.

Двигун, чтобы начать лямбда регулирование сначала беднит смесь, до тех пор пока датчик не переключится, потом сразу начинает обогощать и ждет отклика от лямбды, так и держит смесь, бедня/обогощая примерно раз в пол секунды смесь меняется от бедной к богатой, полный цикл около минуты. Узнать насколько зонд жив можно только по осциллографу. Исправный зонд должен давать переключения быстрые , форма сигнала практически меандр, если становится плавное переключение зонда и форма - ближе к синусободобной - зонд на замену, при этом зонд уже неисправен, а ошибки не будет, ошибка будет. когда зонд умрет совсем. Впрочем, если понять логику работы, то ошибка лямбды может быть в случае, если мозги не смогут сделать бедную смесь ( с отсутствием кислорода в выхлопе) , например свеча барахлит, бензин рекой из-за форсунок льется и не сгорает, форсунка не работает, подсос воздуха в пробитом глушителе... итп.

 

 

@Aleks11, С бошевским универсальным датчиком должна быть аннотация - какой провод чего , если бумажку пролюбил, скачай по его номеру из интернетов

[Aleks11]

Спасибо.

[VladimirI]

Вопрос не совсем по теме:

Владельцы 6G72 подскажите, куда крепится колодка (разъем) лямбды. На колодке имеется штатная клипса для крепления в отверстие, а самого отверстия я не нашел. Так провод и висит, пристрипаный по месту...

Где на кузове штатно закреплен разъем лямбды? Где дырку искать?

[ursus]

Уважаемые коллеги,нашел вот такую статью http://japancar.pp.ru/info/199.shtml по замене лямбды,упоминается подключение 4-х контактного датчика в 2-х контактную схему,с подключением подогрева через реле к "разъему для проверки бензонасоса".Вопрос!Где такой разъем находится и пробовал ли кто такое подключение?И есть ли мысли по этому поводу...надо ли вообще с этим заморачиваться?

Изменено 30 марта, 2013 пользователем ursus

[Alex49rus]

Приветсвую всех! Проблемка такая, знакомый менял датчик, заказал с инета 12 тыщ, разницы после замены не заметил, старый отдал мне т.к чек не горел и узнать внем ли проблема неудалось машину продал.

Заливаю полный бак хватает км на 200, а то и меньше, зимой грешил на частые прогревы но сейчас понимаю что жрет и жрет не по детски. Чек не горит, топливку промывали год назад. Вопрос такой: Как можно проверить датчик рабочий не рабочий?

 

[Oleg krk]

Кто ставил лямбду 507, какие изменения?

[vink]

год назад хапнул водички при переезде речушки и заглох в ней. После ревизии двигатель завелся, но обороты ХХ постепенно выросли, при прогретом моторе стали 1500-2000. Поменял недавно двигатель на контрактный, заменил моторчик ХХ(впрочем, оба моторчика в электрической части целые) и мозги двигателя тоже, но проблема не ушла. Могла ли лямбда закрыть глаза от попадания воды- глушак полный был. У меня 2 лямбды, как их менять то в случае чего? Обе-две или поодиночке попробовать?

[Alf]

одна лямбда должна быть

и ЛЗ на обороты ХХ не влияет ИМХО

[vink]

@Alf, именно что две их- одна до катализатора, другая после, и каталожные номера у них разные. Выглядят обе так, что страшно выкручивать, боюсь резьбу свернуть, настолько приржавели прикипели

[Alf]

ЛЗ до каталика стоит, после стоит(забыл как называется, сигнализирует о перегреве катализатора, но точно не ЛЗ).

ЛЗ отключи, там фишка 4-х контактная и проверь обороты ХХ. я думаю ничего не изменится, дело не в ЛЗ.

РХХ смотреть надо

[blend]

интересный вопросец.. надо-ли, и если заморочится, а там работы на час.. толк будет какой нить, кроме практических занятий?))

[vink]

Все решилось проще: перебрал блок дроссельной заслонки и промыл вэдэхой- обороты упали. Видать просто совпадение- оба блока засраны были

[Костян]

Друзья, подскажите пожалуйста, вернее подтвердите... Для 4G64 8 клапанов и 16, ЛЗ одинаковые? Перекурил всю тему и увидел только про булочный 4G64, а про кирпичный нет инфы...

[Костян]

Ни кто не сравнивал L-300 и L-400 ?

[VladimirI]

Порция занудства

Задумал я себе в очередной раз заменить выхлопной тракт. В этот раз у меня растворились «штаны» под теплоотражающими экранами. Под эту «марку» подумал также освежить датчик кислорода ими, в простонародье, «лямбду». Купить «родной» датчик,(особенное в свете текущего курса рубля, не готов.

 

«Выкурил» эту тему и, увы, не нашел того, что искал. Все рекомендации базируются на слухах, догадках и методе «научного тыка» и требуют обязательного «рукоблудия» – обрезания разъемов и сращивания проводов. Уж простите, хочется элегантного решения: Купил (недорого), воткнул и все работает. Безо всякого «рукоблудия».

 

Поэтому позвольте немного потеоретизировать, сопроводив рассуждения конкретными рекомендациями. Также берусь проверить написанное экспериментально, но только после того, как получу свои новые «штаны»

 

Разнообразие датчиков. Чем же они отличаются?

 

Формально, отличий много (на вскидку): тип чувствительного элемента (циркониевый или на основе диоксида титана), конструктив и монтажные размеры, отсутствие или наличие электрического подогрева и его мощность, длина проводов, тип используемого коннектора и расположение контактов, наличие или отсутствие дополнительного крепежа (клипсы разъема) и, наконец, производителем.

 

В реальности все проще:

• У нас используется, пожалуй, самый распространенный форм-фактор (монтаж в отверстие M18x1.5);
  
• Наш родной датчик – циркониевый и произведен фирмой DENSO;
  
• Нас интересует датчик с электроподогревом;
  
• Длина провода нашего родного датчика рекордно мала - что-то около 40см (большинство датчиков на рынке имеют более длинные провода), да и колодка не самая редкая;
  

У нас остается только

одно существенное отличие датчиков - мощность подогрева или температурный режим

, в котором должен работать датчик.

 

Соответственно, по этому параметру датчики можно поделить на:

 

1. «Горячие»

: Рассчитаны на работу до катализатора и имеющие максимальную мощность подогрева = минимальное сопротивление подогревателя (обычно в пределах 2-8 Ом); Типичный представитель горячих датчиков – 133 Бош (но мощность его подогрева вдвое выше мощности подогрева родного датчика).

 

2. «Холодные»

: Рассчитаны на работу после катализатора, имеют низкую мощность подогревателя = высокое сопротивление (обычно выше 13 Ом);

 

3. «Универсальные»

: Конечно же, они только формально «универсальные». Полагаю, что эту «универсальность» им придумали продавцы. Это ни рыба ни мясо,- что-то среднее. Средняя мощность подогрева = среднее сопротивление (в диапазоне 7-12Ом). Названы универсальными, так как без ошибок работают и до и после катализатора (ECU попросту не видит ошибки подогревателя, так как сопротивление подогревателя попадает в допустимые интервалы сопротивлений как для горячего так и холодного датчиков). Предполагаю, что они разрабатывались для установки после первого нейтрализатора в системах с двухступенчатым каталитическим нейтрализатором. Типичный представитель – упоминавшийся выше 507-ой Бош (сопротивление подогревателя 15-16Ом).

 

Как должна звучать звучит задача поиска заменителя:

 

Среди 4 проводных кислородных датчиков DENSO размера M18x1.5 найти «горячий» циркониевый датчик, рекомендованный производителем для Mitsubishi, имеющим наш разъем и, желательно, с максимально близкую к родной длину провода (с коротким проводом). Ещё можно постараться, чтобы этот датчик был применим на нашем 6G72.

 

Вооружаемся 200 страничным оригинальным каталогом кислородных датчиков DENSO (ниже сделал из него несколько выжимок), таблицами соответствия номеров запчастей и оригинальным каталогом Mitsubishi ASA находим

датчики с нашим разъемом, предписанные для установки до катализатора и кроссирующиеся с оригинальными номерами Mitsubishi, устанавливающимися на 6G72 и только до катализатора (по ASA) и иметь невысокую цену

. Задача немного осложняется тем, что японской Делики в каталоге Denso нет, соответственно и нет наших номеров…

Ещё мне помнится, что на разъеме родного датчика присутствует клипса крепления. Поэтому обращаем внимание на её наличие/отсутствие. В крайнем случае переставим клипсу с родного разъема .

 

 

Вот что у меня получилось – Хитпарад теоретических заменителей:

 

1. DOX-1168

– «Горячий», с нашей фишкой, кабель 39 см., клипсы на фишке нет;

2. DOX-0336

– «Горячий», с нашей фишкой, кабель 56 см., без клипсы на фишке (висит на проводе);

3. DOX-0335

– «Горячий», с нашей фишкой, кабель 58 см., без клипсы на фишке (висит на проводе);

4. DOX-1161

– «Горячий», с нашей фишкой, кабель 58 см., без клипс;

5. DOX-0343

– «Горячий», с нашей фишкой, кабель 74 см., без клипс;

6. DOX-1160

– «Горячий», с нашей фишкой, кабель 76 см., без клипс;

 

Попутно отыскались несколько недорогих аналогов от автопроизводителя (цены пробивал по emex, 1001z, exist и autodoc):

MD312083

– «Горячий», с коротким кабелем, без клипс, самый похожий на наш;

MR507138

– «Горячий», с длинным кабелем, без клипс;

MD177969

– «Горячий», с клипсой на разъеме, наша длина провода, но самый дорогой.

 

И троица «условно совместимых»:

Bosch 0 258 005 110

– «Горячий», с нашей фишкой, провод 40 см., клипса на проводе;

Mitsubishi 1588A014

- «Горячий», длинный провод, без клипс;

Denso DOX-0422

– «Горячий», кабель 58 см., клипса на проводе;

 

Рука все время тянулась к датчику Denso DOX-0344. Он и с нашей фишкой, кабель 58см и с клипсой на разъеме («вылитый Иночкин»). Но он скорее «холодный» (сопротивление подогрева 15-16 Ом) и пробовать его ставить я бы

не рекомендовал

.

 

И в заключение, надергал интересных старничек из каталога Denso (русский вариант):

 

1. Общая информация

(Описание, конструкция, спецификации, цвета проводов, руководство по монтажу и пр.)

Lambda_sensors_ru_information.pdf

 

2. Подбор кислородного датчика DENSO по марке автомобиля (Mitsubishi)

:

Lambda_sensors_Applications_Mitsubishi.pdf

 

3. Условные обозначения (к таблице подбора):

Lambda_sensors_Abbreviations.pdf

 

Продолжение следует...

Изменено 13 мая, 2015 пользователем VladimirI

[VladimirI]

...продолжение

И в заключение, надергал интересных старничек из каталога Denso (русский вариант):

 

3. Применимость каждого конкретного датчика в номенклатуре Denso

(обратный каталог):

Lambda_sensors_Buyers_guide.pdf

 

4. Таблица кроссов на Митсубиши

(соответствие номеров):

Lambda_sensors_Cross_numbers_to_Mitsubishi.pdf

 

5. «Галерея Фаюмских портретов» (фотопортреты датчиков из каталога) – Часть 1:

Lambda_sensors_Photo_guide_part_1.pdf

 

6. «Галерея Фаюмских портретов» – Часть 2:

Lambda_sensors_Photo_guide_part_2.pdf

Изменено 14 ноября, 2014 пользователем VladimirI

[VladimirI]

Забыл написать:

Я сам езжу с Denso  DOX-1168 (описан выше) - он уже с нашим разъемом и с необходимой длиной кабеля, подходит один в один как родной, ничего колхозить не нужно. Расход в норме.

[polkan]

а как быть товарисчам с двумя лямбдами?

например у меня через джапанпартс пробиваются MD 320350 передний

MB 957440 задний

 

я готов почитать выжимки, но это выжимки да и опыта подбора нет. помоги подобрать?

[VladimirI]

а как быть товарисчам с двумя лямбдами?

Позвольте полюбопытствовать, а это на какой машине?

 

Если говорим про булку с 6G72, то там от рождения всегда только одна лямбда.

 

То, что стоит на дорестайлах и ранних рестайлах после катализатора и что вы, вероятно, приняли за задний лямбда-зонд, на самом деле всего лишь датчик температуры (датчик перегрева катализатора), используется для индикации этого самого перегрева на панели приборов и никакого влияния на работу двигателя не оказывает. Имеет два состояния - замкнуто (низкая температура) и разомкнуто (перегрев). При замене катализатора на поздний рестайловый (без отверстия для оного датчика) этот рудимент можно смело ампутировать, закоротив его провода (чтобы лампочка на панели не горела).

 

Про передний и единственный датчик кислорода я уже написал.

Изменено 14 июля, 2015 пользователем VladimirI